Чертежи и схемы откатных ворот
Итак, вы решили сделать откатные ворота самостоятельно. Возможно, у вас уже есть комплектация, и осталось только сделать раму. Но на что стоит обратить внимание при ее проектировании? Какие аспекты нужно учесть? В этой статье я расскажу вам об этом.
На этом эскизе проема откатных ворот мы видим, какие параметры нам понадобятся для создания чертежа откатных ворот.
Проем ворот, обозначенный как L, представляет собой свободное пространство между столбами.
Ширина полотна ворот (с учетом обшивки), обозначенная как L1, должна полностью закрывать проем. Обычно ее ширина равна ширине свободного проема плюс 400 мм.
Общая длина ворот с несущей балкой, обозначенная как L2,
Высота забора, h, обычно ниже полотна ворот, чтобы выделить въездную группу и расширить возможность регулировок уже установленных ворот.
Рекомендуется делать зазор под воротами 80-100 мм для удобства ухода за ними в зимний период.
Ниже представлен эскиз откатных ворот с перечнем необходимой комплектации:
| Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во шт. |
| 1 | Рама откатных ворот — За надежность и долговечность откатных ворот отвечает точно продуманная геометрия и высокие прочностные характеристики конструкции. | 1 |
| 2 | Несущая направляющая (шина, рельс) — Представляет собой профиль специальной сложной геометрии с прорезью для движения тележки. | 1 |
| 3 | Роликовая опора (тележка) со стальными роликами — Предназначена для перемещения створки. На стальной пластине закреплены ролики на подшипниках, которые обеспечивают тихий и плавный ход створки. | 2 |
| 4 | Подставка под роликовую опору — Подставка представляет собой стальную пластину, на которой закреплены четыре шпильки. На них при помощи гаек и шайб фиксируется роликовая опора. Используется для регулирования положения полотна в вертикальной и горизонтальной плоскостях. | 2 |
| 5 | Нижняя ловушка — Разгружает роликовые опоры, когда ворота закрыты. Полотно опирается концевым роликом на ловушку и фиксируется таким образом в закрытом положении. | 1 |
| 6 | Ролик концевой (опорный) — Закрываясь, створка заезжает роликом на нижнюю ловушку — ролик позволяет сделать парковку тихой и мягкой. | 1 |
| 7 | Верхняя ловушка — Придерживает верхний край створки в закрытом положении ворот, снижает шум от вибраций, когда створка закрыта. | 1 |
| 8 | Кронштейн верхний с двумя роликами — Придерживает полотно ворот в вертикальном положении при ее перемещении. | 1 |
Материалы для полотна
Обычно полотно включает в себя каркас или раму, а также обшивку. Исключение составляют кованые изделия, но и у них есть рамные элементы, к которым крепятся механизмы и электропривод. Продолжительность службы и надежность конструкции зависят от выбора материалов и качества сборки полотна, почти так же, как и от механизма.
Дерево
Для создания рамы деревянного полотна обычно используют бруски или доски определенного размера (например, 100×38 мм). Чтобы придать ей большую прочность, добавляют раскосы и обшивают досками толщиной 22-25 мм. При этом можно направлять доски как вертикально, так и горизонтально. Чтобы избежать деформации при увлажнении древесины, между досками оставляют зазоры 5-10 мм (в зависимости от ширины доски) или используют монтаж «ёлочкой» или «шахматкой». Также рекомендуется установить крышу над воротами, так называемую обвершку. Она особенно удобна при конструкции на подвесе, так как перемычка между столбами может служить основой для стропильных ферм и обрешетки. Деревянное полотно отлично подходит для загородного дома, но требует регулярной покраски и периодического ремонта.
Профнастил
Сегодня самыми популярными являются конструкции из профнастила, также как и металлические заборы. Обычно раму сваривают из металлопроката, такого как уголок или квадратная труба, а профнастил крепят к ней кровельными шурупами или болтами. Главные преимущества такой конструкции — небольшой вес, стабильность геометрии и долговечность при правильном цинковом покрытии и окраске. Чтобы предотвратить коррозию, детали рамы следует защитить красками от ржавчины.
Теперь давайте поговорим о сендвич-панелях. Оболочка этих панелей изготавливается из тонкой стали или алюминия, а в качестве наполнителя используется пенопролиуретан. Рама создается из алюминиевых П-образных профилей, которые скрепляются закладными элементами и винтами.
Сендвич-панели имеют элегантный внешний вид, не подвержены коррозии и хорошо изолируют уличный шум, что особенно полезно, если рядом с участком проходит оживленная дорога. Кроме того, в случае повреждения одной из панелей ее можно легко заменить, не приобретая новое полотно. Однако необходимо тщательно заделать стыки сендвич-панелей, так как полиуретан, из которого они изготовлены, может впитывать влагу и разрушаться под ее воздействием.
Мой опыт может оказаться вам полезным. Например, для ворот размером 2,5х5,5 метра рекомендуется использовать профильную трубу размером 20х20 мм, а для косых элементов — 15х15 мм. Это позволит снизить вес, но усложнит процесс сварки. О точном весе ворот я не могу сказать, но вес противовесов составляет 55 кг. Половина этого веса приходится на профнастил. Я установил б/у ворота, а затем заменю их на новые, более легкие, с окнами из поликарбоната.
Электропривод лучше всего приобрести готовый в интернете. У меня установлен привод на 150 кг с максимальной скоростью. Время открытия и закрытия составляет 15 секунд. Верхние колеса я сделал из капролона, после того как колесики от тележек стерлись через полгода. На них лежит основной вес ворот.
Верхние направляющие сделаны с уклоном 10 градусов. Это позволяет избежать столкновения привода с воротами, если они находятся в горизонтальном положении. Противовес состоит из профильной трубы размером 80х80 мм, заполненной бетоном, и гаек для регулировки. Важно не пытаться отрегулировать контрмассу до нуля. Противовес должен быть немного легче ворот.
Внизу вертикальные направляющие имеют изгиб для надлежащей работы уплотнителя (в будущем). Общие затраты на ворота составили 30 тысяч рублей на 2024 год. Я решил делать их самостоятельно, когда дилеры оценили готовые ворота в 2200 долларов. Возможно, в будущем я переделаю ворота, так как в целом они работают хорошо, но не имеют достаточной эстетики.
Эта структура имеет преимущество в том, что над проездом нет никаких балок. Однако она является самой дорогой в установке. Это связано не только с системой роликов, но и с необходимостью устройства фундамента с металлическими закладными, к которым будет крепиться консольная балка. Если столбы уже установлены, то фундамент заливается перед ними и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.
Когда делают консольные откатные ворота своими руками, комплектующие, такие как направляющая балка, ролики, концевые ролики и уловители, обычно покупают в специализированной фирме. Все детали рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки, так как вес имеет большое значение. Поэтому рекомендуется заранее определиться со всеми этими параметрами.
Зная размер несущей балки, вы сможете определить необходимую величину фундамента. В данном случае используется ленточный фундамент, для которого копается котлован ниже глубины промерзания грунта (в каждом регионе эта глубина своя). В этот котлован устанавливаются армированные опоры под пластины с роликами, а также стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, которые удерживают полотно и предотвращают его раскачивание.
А как рассчитать фундамент для крепления консольной балки? Все просто. Длина фундамента примерно равна половине длины пролета. Если пролет составляет 4 метра (ширина проезда или расстояние между столбами), то фундамент должен быть примерно 1,8-2 метра. Ширина фундамента составляет 40-50 см, а его глубина должна быть ниже глубины промерзания грунта для данного региона.
Таким образом, фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот не представляет сложностей при расчете.
Копают яму для фундамента на 10-15 см глубже, чтобы создать гравийно-песчаную подушку. Этот тип фундамента армируется, а в верхней его части приваривается швеллер (18 или 20). Затем все это заливается бетоном. Швеллер должен быть выставлен на «нулевой» уровень, то есть на одном уровне с грунтом или материалом, которым отделан двор.
А теперь перейдем к изготовлению консольных откатных ворот своими руками.
Консольные ворота представляют собой одну створку, которая перемещается по направляющей, расположенной внизу. Эта створка может закрывать или открывать проездное отверстие между двумя столбами забора. Чтобы створка оставалась в рабочем положении при движении, на ее нерабочем конце установлен противовес, который поддерживает ее до полного закрытия ворот. В этом случае нижний угол рамы входит в нижний улавливатель, предотвращая ее опрокидывание.
Что касается необходимых инструментов и материалов для работы, то вам понадобится обычный набор слесарных инструментов, таких как молоток, ножовка по металлу, болгарка с набором дисков, гаечные ключи, струбцинки и напильники. Кроме того, для выполнения более сложных задач вам понадобится электродрель и сварочный аппарат с электродами.
Исходным материалом для данной работы будут использоваться следующие элементы: профильные трубы сечением 60x60x4 мм, швеллер, уголок размером 50×50 мм², профлист, обрезки железного листа толщиной 10 мм, шарикоподшипники, болты и гайки М16. Кроме того, в процессе работ могут понадобиться некоторые мелочи, которые всегда можно найти в хозяйстве или попросить у соседей.
Перейдем к обустройству проема. Он будет располагаться между двумя столбами забора в удобном месте для заезда автомобиля на участок. Ширина проема рассчитывается с учетом габаритов самого широкого возможного автомобиля. Столбы, которые образуют проем, должны быть как по диаметру, так и по высоте больше, чем остальные опоры забора. Полоску земли между столбами следует аккуратно забетонировать, так как по этой полосе будет катиться опорный ролик.
Теперь перейдем к подготовке основания.
Основание ворот формируется между одним из столбов проема и столбом на дальнем краю открытой створки. Чтобы создать основание, необходимо залить бетон и в него поместить закладные детали, которые представляют собой куски листового металла. К этим деталям в дальнейшем будут привариваться элементы системы перемещения створки, известные как «каретки». Основание должно быть абсолютно ровным и горизонтальным на всей своей длине.
Третий шаг в процессе создания откатных ворот — покупка комплектующих и сборка. Чтобы ворота были долговечными, необходимо использовать качественные комплектующие. Для сборки конструкции откатных ворот потребуются следующие компоненты:
— направляющая шина или швеллер,
— роликовые опоры,
— подставка,
— заглушка,
— опорный ролик,
— нижний и верхний улавливатели,
— верхний кронштейн,
— удерживающий ролик,
— упор.
Выбор правильных комплектующих является гарантией долговечности и надежности ворот.
Например, в ассортименте компании «АЛЮТЕХ» имеется специальная комплектация под названием SGN. Производитель предлагает несколько вариантов комплектующих: с шиной 94 мм (подходит для ворот весом до 700 кг) и 70 мм (подходит для ворот весом до 450 кг). При этом максимальная ширина ворот, которую можно собрать, используя эти детали, составляет 6 метров. Для большинства частных и даже промышленных объектов это будет достаточно.
Очень важно правильно подготовить фундамент перед установкой ворот. Даже небольшая ошибка в этом процессе может привести к поломке ворот. Чтобы избежать потери времени и денег, лучше доверить эту работу профессионалам.
Перед началом сборки ворот рекомендуется начать с создания рамы. В качестве основы для рамы можно использовать металлические трубы двух разных размеров: более крупные для силового каркаса и меньшие для внутреннего заполнения, таких как ребра жесткости. Эти трубы нужно будет сварить вместе.
Не забывайте, что важно выбрать правильные комплектующие и правильно подготовить фундамент для установки ворот. Это обеспечит надежность и долговечность вашей конструкции.
Для легких ворот с весом до 300 кг (проем до 4 м) используются трубы из стали 60х30х2 или 50х25х2. Для усиления внутри («раскосин») используются трубы 20х20х2.
Если вес ворот составляет до 500 кг (проем до 5 м), то каркас может быть изготовлен из стальных труб 60х30х2 или 60х40х2 с внутренним усилением из труб 20х20х2.
Для тяжелых откатных ворот с массой до 800 кг (проем до 6 м) рекомендуется выбирать стальные трубы 80х40х2 или 60х40х2 с «раскосинами» из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.
На рисунке 2 изображена схема откатных самонесущих ворот, которые открываются влево.
Теперь перейдем к инструкции по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками.
Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, указанным в чертеже. Для этого можно использовать болгарку. Не забудьте использовать средства защиты.
После нарезки труб нужно их раскладывать в соответствии с размерами.
Когда мы закончили нарезку, мы кладем трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как показано на рисунке выше, чтобы сформировать раму в соответствии с чертежом. После того, как мы убедились в правильности раскладки, мы прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, а затем полностью провариваем стыки. Теперь нам нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, где будет крепиться каркас, необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже, когда каркас будет установлен, доступ будет невозможен.
Мы используем тот же метод для сварки каркаса и также очищаем и загрунтовываем его только уже с наружной стороны.
Теперь давайте соединим раму с каркасом.
Сначала нужно решить, как будет пришиваться створка ворот — только с лицевой стороны или с обеих сторон. Если только с лицевой стороны, то каркас следует приварить заподлицо с лицевой стороной рамы. Если с обеих сторон, то каркас нужно разместить посередине рамы. Давайте выберем вариант с обеих сторон.
Для начала отмерим расстояние и сделаем метки внутри рамы, чтобы определить, где должен находиться каркас. Затем положим готовый каркас внутрь горизонтально расположенной рамы, регулируя его положение с помощью подложек из кусочков деревянного бруска, чтобы он соответствовал меткам. Когда мы все отрегулируем и проверим, нужно будет соединить каркас с рамой точками сварки по всему периметру с шагом около 45-60 см, чтобы рама и каркас не деформировались. Мы будем проваривать участки перекрестно по 1 см, пока шаг между ними не достигнет 15-16 см, а затем полностью проварим стыки.
Теперь мы приварим направляющие рельсы из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Процесс приваривания будет таким же, как и при приваривании каркаса к раме.