Грядки телепова в россии описание

Природное земледелие. Мульчирование. Компостные дорожки Олега Телепова. -

Природное земледелие. Мульчирование. Компостные дорожки Олега Телепова. Постоянные грядки. Доступный вариант агротехники Природного Земледелия. Преимущества.

На компостную дорожку найти органику можно без труда, поэтому она замульчирована всегда, и  поддерживает стабильность процесса почвообразования,  рост плодородия  и питание растений  на грядках.

В статье «Природное земледелие на садовом участке. Практика.»  я показал три варианта Земледельческих агротехник. Один из вариантов – «Компостные дорожки Олега Телепова»

Замульчирована не только прикорневая зона, но и проходы между растениями.

Проход между рядами растений мы никогда не тревожим несвойственными природе действиями. Нам  не требуется снимать или сдвигать мульчу с почвы, даже на сантиметр, даже в момент посадки растений.

Важным участником биосферных процессов являются дождевые черви. Постоянство мульчирующего слоя и обилие пищи позволяет им работать не только в теплое время года.

Левую от шпалеры часть принято называть КОМПОСТНОЙ ДОРОЖКОЙ ОЛЕГА ТЕЛЕПОВА. Правая от шпалеры часть — зона как-то обрабатываемой почвы.

КОМПОСТНАЯ ДОРОЖКА называется так вовсе не потому, что мы обязаны по ней ходить взад-вперед все свободное время. И не потому, что ее делают из компоста. Складывать ее можно из совершено любой органики, — крупной,  самой свежей, или немного компостированной, торфа, или навоза…. И ходим мы по ней  при  необходимости.

КОМПОСТНАЯ ДОРОЖКА называется так потому, что это очень отличная от грядки зона, в которой происходит ПОСТОЯННЫЙ процесс все более и более полного компостирования – ГУМИФИКАЦИИ  растительных остатков и любой другой органики.

На компостную дорожку  мы укладываем новую органику поверх старой весь сезон, или осенью, когда в наличии всегда есть крупная органика.

С правой части грядки мы можем снять мульчу для прогрева почвы, например, или для посадок растений. Мы можем окучить наши растения. Если есть доступная мелкая органика, то  мы, конечно,  мульчируем грядку,  тогда под мульчей  начинается бурный рост корней.

Корни томатов под мульчей в прикорневой зоне на грядке.

Но возможность замульчировать приконевую зону, например,  при июльской жаре в южных регионах,  не всегда бывает, трава просто выгорает.  При наличии компостной дорожки мы имеем значительную свободу действий с мульчей и работой на  грядке.  В этом случае питание растений нам обеспечит компостная дорожка.

Земля не должна оставаться «голой», мы можем снять остатки мульчи с грядки и посеять  сидераты, вернуть мульчу на место, и  через несколько дней  уже сидераты, начнут участвовать в создании и преобразовании новой органики для всего агроландшафта.

Природное земледелие. Молоденькие сидераты под томатами.

Особенности «компостных дорожек»

Как и в случае «активной мульчи», важную часть питания  растения получают не просто из растительных остатков или органики почвы, (их разрушения, «минерализации»), а из процесса почвообразования («гумификации», многократного последовательного преобразования одного вещества в другое, «белкового обмена», «почвенного пищеварения»).

Через каждый квадратный метр, только за теплое время года, пройдет (появится, исчезнет, и появится вновь) десяток и более килограммов животно-бактериальной массы, притом, что масса растительных остатков будет исчисляться лишь килограммами.

Этот биосферный процесс и питание растений из самого процесса гумификации, («Биодинамика Тарханова»), свойственен лишь природе, и некоторым земледельческим агротехникам. Кстати, сидерально-беспахотная агротехника, о которой надеюсь сказать отдельно, входит в это число.

Некоторые преимущества «компостных дорожек»

Пополнять компостную дорожку новой органикой легко. Это дает нам некоторую свободу.

Мульчирование огурцов. Компостная дорожка. Август.

А) Добавлять органику можно в любое время . В эту компостную дорожку, (в прошлый раз), растительные остатки укладывались поздней осенью. А свежую органику я добавил только что. И ничего ужасного не случилось бы, если «добавка» задержалась бы еще на пару месяцев…

Б) Это не грядка, и растения не мешают укладыванию новой мульчи.

В) Укладывать можно что угодно. Целые стебли кукурузы или осенних цветов, овощные отходы, листья, торф или навоз, можно укладывать такой «хлам», от которого трудно избавиться по-другому. Помороженные остатки капусты, всякие хризантемы и мертвые стебли однолетних цветов…. Уборка участка от «хлама».

«Мусор» идет в компостную дорожку.

Однако, полоску земли, «грядку», куда весной будем сеять семена огурцов, оставляем чистенькой. Эту полоску на фото мы видим под синей сеткой натятутой между шпалерами.

Что бы все не выглядело так уж «страшно», прикроем «мусор» сеном.

Спрячем «мусор» от глаз аккуратных соседей.

Слой «мусора» — серьезный. Можно будет долго ходить по такому слою, без вреда для корней и почвы.  Почти все лето.

Но сеять семена под такой слой органики – пропащее дело. Почва там будет довольно долго оставаться холодной, (для огурцов). Защитить всходы от медведки – не получится. Слизни, если молодые всходы находятся очень близко к старой мульче – сожрут их, и спасибо не скажут….

Семена весной мы посеем на не замульчированную полоску, прямо под сеткой, в  прогретую почву, защитив от медведки пластиковыми стаканчиками.

На «помидорной»грядке, чистой от мульчи, вдоль компостной дорожки, еще в сентябре вырастет неплохая горчица. Она была посеяна еще при живых растениях томатов, на фото стебли томатов уже убраны. Компостную дорожку мы ни как ни трогаем, а с грядкой можем работать так, как нам нравится.

На «помидорной»грядке, вдоль компостной дорожки, в сентябре вырастет неплохая горчица.

Омич Олег Телепов когда-то начал чередовать на огороде такие обрабатываемые и не обрабатываемые, но, плотно мульчированные полоски, пронаблюдал и описал жизнь растений на их границе.

А Новосибирские ученые построили и исследовали такую агроландшафтную систему чередующихся обрабатываемых грядок и постоянных компостных дорожек на больших площадях, с использованием техники, торфа, навоза, и подселением в дорожки дождевых червей.

Важным элементом является жизнь (питание, размножение…) дождевых червей (вермикультура), а компостирование (гумификация) органики происходит рядом с грядками, «в поле», постоянно.

Но, настоящие чудеса с этими компостными дорожками, еще впереди….

Оказалось, что не только питание растений, оказавшихся на границе двух зон, но и все биосферные процессы в подобном агроландшафте, — очень отличаются,  от того, как они происходили бы в однородном, а не «полосатом» агроландшафте.

На ваши вопросы я отвечу в комментариях.

©Виктор Гетман (2016) – страница автора.

vogorode.pro

Читать книгу Огородные секреты большого урожая на ваших грядках Николая Курдюмова : онлайн чтение

Глава 4
Узкие короба и траншеи,
Или огород почти без проблем

Для чего я совмещаю в широкой грядке разные овощи? Это веселее. А главное, я пытаюсь с одной и той же площади собрать больше овощей. Но увы, далеко не всегда это удается так, как хотелось! Не тот сорт, не того качества семена, неожиданный заморозок, упустил сорняки, ошибся в расчетах или просто промухал, проленился – и вот уже те, кто по замыслу должен отстать, вылезают и давят тех, кто должен был опережать, и возникает конкуренция за пространство и свет, и отставшие тормозятся окончательно.

Узкие грядки совершенно снимают проблему расположения и совмещения. Достаточно соблюдать расстояние в рядке. Растения сидят в два ряда, каждое «смотрит» в широкое междурядье и радостно устремляется к свободе, пользуясь случаем пожить на всю катушку. Именно так сеял свои растения Овсинский: «Широкое междурядье необходимо, чтобы обеспечить растения нужным количеством света и как бы склонить их образовать тяжелое зерно (или плод!) в надежде, что оно тут же упадет на свободное пространство».

Средняя ширина грядок – полметра, а проходов – метр. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да еще как! На сотке огорода – всего около 35 кв.м. грядок. Это значит, что грядки получат больше полива и ухода при меньшей работе. В результате узкие грядки дают не меньше, а столько же или даже больше овощей с сотки, чем обычный огород. И работа с ними удобнее, приятнее, а огород красив и радует глаз.

Разумеется, это не догма. На юге, если уж очень мало земли, проходы можно сузить до 80 см, но только на открытом месте, где никогда не падает тень. А фермеры, справедливо экономя землю, сужают проходы до тех же 50 см. Например, омский овощевод Олег Телепов. Его проходы – сплошные компостники (рис. 26). Летом тут протиснешься с трудом, но овощи качественные, а выход с площади – предельный.

Рис. 26

Многие советы и цифры я беру из книги Т.Ю. Угаровой «Семейное овощеводство на узких грядах». Татьяна Юрьевна – настоящий маэстро узких гряд, и ее опыт – опыт практика. Однако учтем: Угарова работает в условиях Московской области. Кроме того, она точно следует методу Миттлайдера: применяет обильные минеральные подкормки и ежедневные поливы.

Я же буду рассматривать органический вариант узкой грядки с небольшим добавлением минеральных удобрений, под органической мульчей и с нечастыми поливами. Ведь наш обычный дачник бывает на своем огороде только в выходные!

Устраиваем узкие грядки

Грядки протягиваются на освещенном месте на север-юг.

Можно разделывать их по двум шнурам, натянутым параллельно через 45 см. Тут три варианта.

1. Полоса шириной 45 см удобряется органикой, вскапывается и разграбливается. С проходов подгребается земля и формируются бортики высотой 8–10 см. В дальнейшем полив ведется только внутрь грядки. Если почва плодородна, есть органика и мульча, этот вариант не хуже траншей с органикой. Если вы поливаете шлангом, у вас еще одна проблема: тщательно выровнять грядки вдоль по горизонтали – чтобы поливная вода не утекала в одну сторону и не застаивалась лужами. На самом деле выдержать ровную горизонталь – та еще задача! Лучше сразу собрать капельную систему.

2. По шнурам выкапывается траншея глубиной в штык, и не нужно ее особо ровнять и углублять дно. Ровными должны быть только стенки. Чтобы трава не врастала в траншею, в междурядьях кладутся полосы пленки, края которой опускаются в траншеи на 7–10 см. Полосы прикрываются вынутой землей, которая позже разбивается и растаптывается тонким слоем. Сорняки тут расти не будут: очень сухо. Траншея заполняется органикой: вниз – навоз или растительные остатки, песок, земля и минеральная добавка (калий, фосфор и кальций), сверху – слой готового компоста.

3. Вместо шнуров ставятся доски, закрепляются колышками – делается узкий короб. Он наполняется органикой, как и в случае траншеи. Можно сразу отсечь сорняки, застелив дно бумагой. А если хотите быстро углубить рыхлый слой и получить максимум, дно короба нужно засыпать компостом и вскопать.

Если участок подтапливается, нужно строить короба: в траншеях растения могут вымокнуть после сильных дождей.

Конечно, обладатели рыхлого, богатого чернозема могут обойтись вообще без органики. Там все и так жирует, только поливай! Но в случае бедной, очень глинистой почвы или близкого глеевого слоя (как у меня) органика необходима. Без нее и минеральные удобрения практически не работают. Наоборот, на органике минералка дает хороший эффект в самых малых дозах.

Под высокие овощи надо поставить опоры. Можно, конечно, и колья под томаты втыкать. Но грядки-то стационарные, и лучше сделать капитальную шпалеру. Нижнюю арматуру или проволоку приварите на высоте 40–45 см: к ней удобнее прикреплять прищепками пленку для весенних укрытий (рис. 27). Верхняя арматура – на высоте 1,8–2 метра, по росту. Не повредит еще средняя проволока, на высоте 100–120 см: кусты высоких томатов висят в основном на этом уровне. Между верхней и нижней арматурой я навязываю вертикальные шпагаты или проволоки. Растущее лианы просто обкручиваются вокруг них.

Рис. 27

Полив кладется по центру грядки. Если она замульчирована, то достаточно поливать траншею раз в неделю, короб – дважды. С капельным поливом можно подавать и подкормки. В отличие от шланга или лейки «капля» не уплотняет почву, чем помогает почвенной живности затаскивать перегной в почву, и плодородие траншеи растет быстрее.

А если нет капельного, используйте самодельный полив. Через каждый метр вкопайте в грядку 5-литровую пластиковую емкость, в нижней половине продырявленную со всех сторон ножом. Заполнили эти емкости водой, навинтили крышечки – и весь полив. А иногда нетрудно и чайную ложку какого-нибудь кристалона или акварина12
  КРИСТАЛОН, АКВАРИН, РАСТВОРИН и пр. – комплексные удобрения с микроэлементами, обычные для российской торговой сети.

[Закрыть] в дырку высыпать.

Сеем и сажаем в узких грядках

1. И семена, и рассада размещаются в два рядка, вдоль бортиков. Двухрядность – главный козырь узких грядок: все растения получаются крайними. В центр грядки, по Миттлайдеру, сыплют удобрения. Однако в органической грядке мы используем и центральную линию. Во-первых, тут может стоять шпалера, а на ней – огурцы, фасоль и плетистые томаты. Во-вторых, тут может стоять ряд кукурузы. Ее надо сажать редко, через 60–70 см. Съел початки – убрал стебли, перемолол на мульчу. В третьих, в три строчки отлично растут корнеплоды или зелень: салаты, кресс-салат, рукола, петрушка и кориандр, кольраби, морковь, лук, чеснок, свекла, зимние сорта редиса. А обычная редиска вообще сеется через 5–7 см.

2. И в рядках, и на всей грядке применяется более рациональное расположение растений: не напротив, в углах квадрата, а со сдвигом, в углах треугольника («в шахматном порядке»). Так на площади вмещается больше растений. Строчные овощи – салаты, корнеплоды – прореживаются также с учетом такого расположения (рис. 28).

Рис. 28

3. Для удобства посадки некоторые используют маркер. Это рейка длиной 1–1,5 м. На гладкой стороне она поделена по 8 – 16–32 см, и каждый интервал обозначен своим цветом. Получается схема посадки, загущенная в ряду и расширенная в междурядьях – почти по Овсинскому.

Вот примерные расстояния в ряду между растениями:

Фасоль вьющаяся – 3–4 см. Кавказцы издревле пускают фасоль на воткнутые жерди – «тычки». Получается по 3–4 зерна на каждую «тычку», если те воткнуты через 15–20 см.

Горох овощной, редис, петрушка, кресс-салат, рукола, укроп, базилик, кориандр – 5 см. Эти культуры можно сажать в три двухстрочных рядка (рис. 29).

Рис. 29

Морковь, лук на репку, лук-порей – 6–7 см. Репчатый лук особо светолюбив и не терпит затенения, и его лучше сажать двумя, а более устойчивую к тени морковь – тремя двухстрочными рядками, по 6 см между строчками.

Свекла столовая – 7–10 см (чем реже, тем корнеплоды крупнее). Свеклу можно сажать в два двухстрочных рядка, но между строчками нужно дать побольше: 12–15 см.

Фасоль кустовая, пастернак, пекинская капуста – 10 см.

Многолетние луки: шнитт, батун, слизун, душистый – 10 см. Для многолетников выделяется специальная грядка, где они занимают понемногу места, но много лет.

Сельдерей корневой и черешковый, дайкон, кольраби, мангольд, а также шпалерные томаты и огурцы – 17 см.

Горький перец, брюква, репа, редька, салат листовой и кочанный, огурцы в расстил, картофель – 25–30 см.

Перец, баклажан, китайская капуста, капуста белокочанная ранняя, томаты кустовые, – 30–40 см.

Капуста белокочанная средняя и поздняя, капуста краснокочанная, капуста цветная, брокколи – 35 см.

Физалис овощной – 50 см.

Брюссельская капуста – 60 см.

Все эти культуры сажаются двумя рядами в шахматном порядке.

Кабачки, цукини и патиссоны – 70 см, тыквы – 100 см.

Эти овощи сажаются в один ряд.

Можно ли увеличить плотность растений? Вероятно, да. Можно поставить под плетистые овощи двухрядную шпалеру «V», тогда их количество на грядке можно увеличить еще в полтора раза. А сажая лианы в один ряд, низ грядки можно использовать под невысокие культуры, посаженные по разреженной схеме. Для этого нужно пораньше удалять у лиан нижние побеги и листья (рис. 30).

Рис. 30

Например, я давно совмещаю с высокими томатами морковь, чеснок, фасоль и всякую зелень. Но об этом – позже.

При 4–5-часовом затенении, то есть под разросшейся шпалерой с лианами, уже не удаются: лук на репку, овощной горох, цветная и брюссельская капуста, кочанный салат (не образует кочана), а также томаты, перцы, баклажаны, кабачки – они дают редкие и мелкие плоды. В частичном затенении неплохо растут чеснок, листовые салаты и пекинская капуста, белокочанная капуста, мангольд, корнеплоды и вся пряная зелень. Однако сажать их нужно в полтора-два раза реже в ряду.

Главный уход на узких грядках – удаление старых и больных листьев, нечастый полив и подкормки. Для лианных овощей и томатов – подвязка, прищипка и пасынкование. Серьезная работа – вовремя снимать урожай, не давать перерастать плодам. Но с этим, думаю, мы справимся.

Глава 5
Северный вариант: узкие грядки-гребни

Природная узкогрядность

Лень – двигатель прогресса.

А прогресс – двигатель лени.

Выхода нет!

Как ветеран омского клуба картофелеводов, Олег Александрович Телепов, наверное, больше всего написал о картошке. Но немало пишет и о своей природной агротехнике. Здесь – выжимка его статей плюс фрагменты нашей переписки.

Огородничает Телепов с исключительной вдумчивостью. Природная агротехника на его огороде в общем та же: как можно больше органики в виде мульчи и никаких лопат. Но воплощена она по-своему. Например, дорожки у него – компостные кучи. А сорняки – полноценные сидераты. С сорняками он творит истинные чудеса! В итоге тяжкий омский суглинок за несколько лет стал почти что саратовским черноземом.

Не забудем: удав гораздо длиннее в попугаях, чем в слонах!

ГРЯДКИ у Олега узкие, и дорожки такие же: по полметра и то и другое (рис. 26). Почему проходы не широкие, как принято? По двум убедительным причинам.

«Да просто из жадности», – не мудрствуя, пишет Олег. Это первая причина: урожай с сотки. Очень часто узкогрядники, увлекшись «сжатием площади», считают урожаи не с сотки, а с грядки. Увлекался этим поначалу и ваш слуга покорный. Но быстро уяснил: на серьезном огороде сия роскошь… несерьезна. Когда продаешь мешками, урожай считаешь по соткам. Вот Олег и посчитал: на его сотке – 50 м2 грядок, а «по Миттлайдеру» – всего 33. Почувствуйте разницу! Да, ходить не так удобно. Но факт: растения друг дружке не мешают.

Во-первых, все грядки вытянуты на север-юг, как «низкие шпалеры». Пока растения не разлопушились во всю силу, они освещаются с обеих сторон. А во-вторых, хозяин учитывает свою геометрию: продумывает плодосмен и соседство. Пример: посади капусту рядом с кабачками – будет драка. А вот с морковью капуста не воюет: морковь вверх торчит, капуста – в стороны, и обеим нормально. Кроме того, можно жонглировать и сроками, чтобы грядки в нужное время освобождались. Вокруг кабачков или картошки сажай то, что пораньше уберешь: лук, морковку подзимнего сева, чеснок. Их убрал – пусть себе картошка разваливается, укрывает почву до срока.

Заметьте: вместо того чтобы «собирать пазл» совмещений на одной грядке, Олег просто сдвинул узкие грядки. И здорово упростил себе задачу! А то, что в августе между грядками просто так не пройдешь – так уже и не надо: сорняка уже почти нет, поливы уже не нужны (рис. 31). Зато убираешь урожай – балдеешь от появления свободного пространства.

Рис. 31

Но есть и вторая причина узких дорожек, главная: широкие дорожки почти невозможно сделать плодородным, органическим продолжением, точнее «проширением» грядок. Это на миттлайдеровской «гидропонике» объевшиеся растения бушуют, почти не наращивая корней. Нормальные же растения, разрастаясь на метр, и корневую систему распространяют так же, а то и шире. Значит, плодородной и проницаемой должна быть вся площадь огорода.

Гнилое это дело – компостная куча!..

ДОРОЖКИ у Телепова суть вытянутые вдоль гряд «компостные кучи». Или мульчированные органические «грядки» без растений. Отличие от засаженных грядок одно: органика грубее, и по ней можно ходить.

Изучив работы А.И. Кузнецова, а затем воочию убедившись в реальности динамического плодородия, Олег стал искать простой и естественный способ усилить его прямо под растениями. Дорожки оказались самым оптимальным и универсальным решением. Круглый год Олег с весны накапливает здесь толстый слой растительных остатков: разных сорняков, сидератов, соломы, листвы – все, что удалось вырастить и добыть (рис. 32). Если обычные дорожки сушат огород, то компостные, наоборот, служат накопителем и резервом влаги. Они же – резерват активной микрофлоры, источник СО2 и регулятор микроклимата.

Рис. 32

Главный смысл органических дорожек – непрерывный распад органики в зоне питания корней. Отсюда правило: если органики не хватает, то лучше укрыть одну дорожку слоем в 10 см, чем пять дорожек по 2 см. Приходится учитывать и вид мульчи. Нежная зелень фацелии через неделю ужимается до одной пятой – тут нужен слой потолще или добавка органики. Рожь усыхает наполовину. А слой сухих листьев, лесная подстилка почти не уменьшаются в объеме. Ими идеально прикрывать зеленую массу сидератов и сорняков.

На грядках поверхность рабочая: то сеешь, то убираешь, и мульча тут не все время. А на дорожках – точная модель естественной почвы: органика только добавляется. Почва под ней, конечно, плотная, зато хорошо структурированная: все лето влажно, работают черви и прочая мелочь, остаются каналы от корней. Сюда легко и охотно прорастают боковые питающие корни овощей. И именно здесь они находят главную пищу: неиссякаемый источник углекислоты.

Компостная куча – место, где в угоду гумусу теряется главное: углекислый газ. Какой смысл кормить минералкой, если рост лимитируется недостатком углекислоты?.. Толку не будет. Точно так же бессмысленно лить ЭМ, не внося свежей органики для микробов. Органика дорожек – корм и для естественной микрофлоры, и для разных ЭМ, в том числе препаратов «Сияние», которые Олег часто использует. Но главное, именно узкие дорожки не дают углекислому газу улетать без толку. Куща разных растений над полосами органики – по сути, упорядоченное природное сообщество. Концентрация СО2 тут предельно велика.

Все грубое: стебли малины, подсолнуха, топинамбура и кукурузы, мелкие ветки Олег специально не мельчит. Укладывает между огороженными грядками, присыпает слоем мелкой органики – и забывает. Следующей весной все это уже хрупкое. Потоптался, работая с грядками – оно и размельчилось.

Вот так: что грядка, что дорожка – корням без разницы: везде хорошо. Все верно: в природе нет никаких дорожек! Вообще такой огород очень близок к естественному сообществу: равномерное, в меру плотное размещение разных растений на замульчированной почве, причем половина огорода – полосы усиленного возврата органики и СО2.

Но это не все. Огород Телепова сам регулирует влажность и температуру почвы: таков его рельеф.

Объявление

Опытный огородник сравняет с землей осточертевшие рокарии с альпинариями и засадит все горькой редькой!

РЕЛЬЕФ огорода – гребнистый: грядки на 15–20 см выше дорожек (рис. 33). Оказалось: вместе с компостными дорожками это просто идеально для Омска.

Рис. 33

Замечу: не только для Омска – вообще для всех холодных зон. На таких же гребнях выращивает овощи, особенно картошку и лук, известный псковский растениевод и опытник А.А. Казарин. Все подробности о его работе – в книге «Дневники умного дачника».

Началось с того, что Олег стал выравнивать участок, склоненный к северу. Делал просто: перемещал почву с южной стороны дорожек на север грядок. Потом решил создать уклон грядок к югу. Брал плодородный слой на свободном месте и вывозил на огород. Оставшиеся ямы заполнял мусором и шлаком, присыпал землей и «разводил» там спорыш. В общем, постепенно все выровнялось, грядки чуть склонились к югу, а участок приподнялся. Но дорожки оказались почти на штык ниже грядок. Что ж, отличные компостные ямы! Конечно, они были заполнены органикой. Кстати, тут стало видно, что значит естественная структура почвы: на насыпанных сторонах гряд капуста была чуть не вдвое меньше остальной.

Известно: тепло почвы намного важнее тепла воздуха. А суглинок очень теплоемок. В конце омского апреля в воздухе +20 ºС, а в почве под слоем мульчи – лед. Солнце уже сушит, а корни в спячке! Тут идеальны высокие и узкие грядки, очищенные от мульчи: их прогреваемая поверхность максимальна.

Летом, наоборот, надо беречь огород от перегрева и иссушения. Дорожки наполняются новой органикой, а культуры, сидераты и мульча укрывают узкие грядки. Весь огород оказывается укрытым. Чтобы трава в дорожках не начала киснуть или гнить без воздуха, сюда сперва набрасываются грубые стебли и ветки.

В конце августа начинаются дожди, и уборка урожая часто превращается в наказание. Но мульча на дорожках уже осела, бока у грядок открыты – и ноги не пачкаешь, и огород подсыхает за один погожий день. Убрал урожай, скинул всю новую органику на дорожки, и цикл замкнулся – открытые грядки снова ждут весеннего солнца. Вот так гребнисто-компостный огород сам стабилизирует свои условия.

Мы привыкли осенью укрывать грядки, чтобы продлить жизнь микробов. Олег рассудил по-своему здраво: динамическое плодородие нужнее летом. Осенью растений уже нет, питать некого – зачем же микробам работать? Пусть спят. В почве их уже достаточно. Весной они «взорвутся» доедать осенние остатки, и все лето будут вкалывать, не покладая ферментов. Благо, корма для них нарастет выше крыши.

Органику Телеповы добывают, где только можно: у соседей – сорняки, в парке – листву, в полях и на фермах – солому. Но с годами ее нужно все меньше: главным почвоулучшателем становятся сидераты.

СИДЕРАТЫ Олег сеет не только на еще/уже свободных грядках, но и на дорожках. Роль органики иллюстрирует интересным примером.

Работая в США, в числе прочих «чудес» обнаружил: любую вещь в течение трех месяцев можно сдать обратно в магазин – и получить полную стоимость. Работает, не работает – не важно. Сломана – в мусор выбрасывают, но деньги отдают. Фактически каждые три месяца можешь менять надоевший или сломанный телик на новый, наскучившую куртку на другую. Нету другого – купишь свое же, но с огромной скидкой. Как-то Олег купил джинсы за 70 баксов, назавтра сдал и тут же купил их… за полдоллара. Не выдержала советская душа такого измывательства, подошел к менеджеру: ну почему у вас так?! Тот посмотрел, как на инопланетянина, но все же объяснил.

Оказалось все просто. Ты купил эти джинсы, отдал фирме деньги. За сутки она их прокрутила и удвоила. Вернув тебе эти деньги назавтра, фирма уже в наваре. Реально твоя покупка – беспроцентный заем на развитие бизнеса. А ты снова купил – снова деньги дал, еще навара добавил. Главные прибыли – не с продаж, а с общего оборота. Мы охотно отдадим, ты только кредитуй нас почаще!

Так и в природе. Валюта здесь энергетическая: органика. И чем больше ее в обороте, тем больший навар в виде урожая получит твоя огородная «фирма». Источник «валюты» у нас бесплатный: солнце. Не использовал его – потерял прибыль! Значит, накапливать органику должен каждый клочок земли. Пока культуры маленькие, сидератами заняты дорожки. Подросли овощи – сидерат подрезаем. Корни, что он успел нарастить, стараниями грибов и микробов тут же пойдут в дело. А зеленая масса будет отдавать добытое и накопленное постепенно, все лето, и еще на весну останется.

Сидераты Олег сеет, смешивая семена совершенно произвольно. Рассуждает просто: каждое растение идет на свою глубину, добывает свои вещества, создает свои соединения, кормит своих микробов. Вот и пусть всего будет вдоволь. Растения сами выберут нужное – было бы, откуда брать! В одной «травосмеси» могут переплетаться рожь, белая горчица, фацелия, горох, календула, бархатцы, укроп и разные однолетние сорняки. В другой – по соседству – люпин, кресс-салат, фацелия, бобы и те же сорняки.

Взял немного «капитала» – гумуса и питания, прокрутил в сидератах, утроил – и вернул вдвое больше органики (тот же рис. 33). Нормальная экономика! И навар хорош: 800 кг морковки, столько же картошки, до 200 кг чеснока с сотки.

СОРНЯКИ на телеповском огороде давно никого не раздражают и не пугают: они объявлены бесплатными сидератами, которые сеют сами себя. На самом деле это так и есть, и Олег просто сумел увидеть правду. И проблема сорняков испарилась! Нас растущий сорняк нервирует, а Олега – радует. Чувствуете разницу? Два-три плоскореза, всегда остро отточенных, да толстая мульча из сидератов и тех же сорняков – вот все, что нужно Олегу для «борьбы с сорняками». Задача простая: не дать им обсемениться и не позволить закрыть свет культуре. А пока они этого не делают, пусть растут, органику накапливают, землю корнями пробивают!

Самую засоренную часть огорода можно и здорово улучшить, и очистить от сорняков, превратив на пару лет в «сидеральный пар» с агрессивно-санитарными растениями. Таковы, например, донник, эспарцет, рожь, гречиха, упомянутая горчица. Коси их пару лет во время цветения – большинство сорняков исчезнет.

А если жалко земли – просто привыкнете точить плоскорезы почти так же регулярно, как готовить ужин.

Поработал – подточил – поставил. Через неделю почувствуете в руках решение проблем, а в душе благостный покой. И не слушайте рассказов о том, что «копка борется с сорняками». Если уж копанное, и то можно полоть, то некопаное – вдвое легче. Границы полей пропахиваются дважды в год, и летом видны издалека: леса стоят бурьянные! А рядом, в лесополосе, плуг не ходил – и никаких сорняков.

Вообще сорняки – санитары почвы, «заживители ран земли». На любом исковерканном клочке, на кучах мусора – везде встанут, укроют, обогатят органикой. Олег делится наблюдением: как-то заросла сорняками куча глины. Через три года глина понадобилась, стал чистить – и обнаружил на два пальца черной крупчатой земли. Еще наблюдение: на всякой «ране» растут именно те сорняки, что там нужнее. Восстановление почвы – вот главная работа сорняков. Значит, они имеют право быть! А мы просто должны удерживать их в разумных рамках, чтоб чересчур не увлекались.

«Если жизнь подсовывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Раз уж без сорняков не обойтись, измените отношение к ним. Например, стержневые корни осота уходят в подпочву на 4–6 метров. Все добытое он выносит наверх в усвояемой форме. Чем не помощник! Вообще, если корневищные или „мочковатые“ сорняки все же конкурируют с овощами, то многолетние „стержневки“ – усердные добытчики: они используют в пищу то, что не могут взять культурные растения. А отмирая, создают для них пищу».

«Почва подает нам сигналы о своей болезни – сорные растения, и с их помощью пытается прикрыть свои раны. А мы их вырываем, да за забор – срываем повязки…»

Радуйтесь, глядя на срезанный сорняк: он и мульча, и питание. Мешает он на грядке – подрежьте и оставьте на месте. Снова подрос – снова подрежьте. Несколько «укосов» за лето и получите. Олег так использует лопух. Отличный сидерат для дорожек! Пока разрастается, мощно перекачивает питательные вещества из глубины на поверхность. Разлопушился – срежем. За лето набирается несколько срезок обильной зелени. А при необходимости очень легко уничтожить: посыпал на срез поваренной соли – и все. Кстати, так же убиваются и прочие «репейники», борщевик и девясил.

Сорняков реально много, но Олег их просто использует. Выращивая междугрядные сидераты, всегда рад и однолетникам. Особенно самым ранним, всходящим «из-под снега»: сурепке, ромашке, однолетнему молочаю. Даже заботится об их размножении: срезает в цвету и оставляет на дорожках. Пока высохнут, семена дозреют. Не допускает лишь разгула многолетников, особенно корневищных. Их срезает или душит совсем молодыми.

Все, пишущие о компосте и мульче из бурьяна, и я в том числе, всегда предупреждают: не используйте, мол, сорняки с семенами! Для Олега и этой разницы нет. На дорожки желательны как раз обсемененные сорняки. В толстом слое мульчи их всходит до обидного мало. В позапрошлом году Олег начал углублять некоторые дорожки, доведя слой органики до 30 см. Так вот, в этих дорожках сорняков практически нет – и это теперь проблема!

Вообще заваливание бурьянной мульчей – излюбленный телеповский прием, способ превращать сорняк в перегной. В темноте все однолетники послушно гибнут на корм червям. Из моего опыта: особенно послушны почвопокровные и крупнолистные: звездчатка (мокрица), портулак огородный (толстянка), яснотка красная, клевер, чина и вика, молодой конский щавель, юный одуванчик, щирица. Завалил плотненько – за пару недель помирают. Тут померли – перевалил кучку на соседние кусты (на рис. 34 – слева направо).

Рис. 34

Умнейший агроприем! Предлагаю застолбить его, как «удобряюще-мульчирующую прополку». Олег его уже развил: если органики на дорожке маловато, применяет «метод гуляющих куч». Из того, что есть, формируются кучки высотой в полштыка. Все лето они гуляют – надвигаются на притоптанные рядом сорняки. Оставшийся бурьянчик подрезается для пополнения куч. Идеально, когда кучки занимают половину дорожки: туда, обратно – и все чисто. Разумеется со временем дорожка мульчируется полностью, и гуляющие кучи – для переходного периода.

Что же в итоге? Огород пришел к оптимальному равновесию: однолетние сорняки в основном душатся мульчей из самих себя, а с многолетних регулярно снимается урожай зеленой массы. Ну, и зачем смотреть на сорняк косо, братцы? Мы ведь не злимся, подрезая сидераты!

ЦЕЛИНУ И ЗАЛЕЖЬ, о которые сломано так много романтических грез, лопат и тяпок, Олег изучил в деталях. Он осваивает целинные участки просто и гениально – с помощью того же бурьяна. Вот его советы.

Главное: не надо идеализировать «целинный дерн», а тем паче бурьянную залежь. Ой, не надо! Многолетняя луговая трава – не картошка с морковкой. Глянем трезво.

Во-первых, дерновый войлок слишком плотен и для наших растений, и для работы с поверхностным слоем. Как минимум сначала он должен перегнить и стать мульчей, доступной для рук и плоскореза. Если же говорить о бурьянной залежи трех-пяти лет, тут, наоборот, еще слишком мало растительной мульчи, а пеньки от огромных сорняков превращают работу в мучение. Без дополнительной органики не обойтись, как ни крути.

Во-вторых, в дерне, как и в залежи, очень много проволочника. Живет он не только в корнях пырея, как обычно пишут. Одуванчики, осоты и бодяки, амброзия и даже полынь – его комфортные жилища. Ткнешь картошку в такую целину – получишь «пемзу» вместо клубней.

В третьих, целина целине рознь. Одно дело злаки, и совсем другое – полынь, лебеда с марью, а на юге амброзия. Некоторые сорняки – сильные химические агрессоры. И почва, и мульча пропитаны их «гербицидами», и нужен минимум год, чтобы они вымылись дождями и обезвредились микробами. Если на такой «целине» ваши овощи едва выжили, не удивляйтесь. Вспомните, кто тут благоухал до них.

В четвертых, сухие стебли бурьяна – скверная мульча.

Наконец, у вас под ногами – миллиардный слой сорных семян.

Ну прямо безвыходная ситуация! Но Олег выход нашел.

Для начала пустил в дело сухие бутылки: навалил их толстыми гребнями шириной в полметра, оставив такие же проходы чистыми. Под такими валками сорняк не растет, а в проходах встает ковром. Поднялся ковер на 10–15 см – передвинул гребни на дорожки, накрыл юные сорнячки. Те без света дохнут, а на свободных полосах встает новый ковер всходов. Через пару недель вернул гребни на старое место – похоронил новые всходы. А на свободных полосах посеял под грабли белую горчицу – сидерат и проклятье для проволочника: тут ему жрать нечего. Так и лето кончилось.

Весной Олег нарезал тут бороздки и посеял фацелию, горох, кресс – что нашлось. А в сентябре так же посеял рожь. К следующему маю остатки бурьянной залежи сгнили, органики прибавилось, почва стала податливее, а яды обезвредились. В июне сюда посадили картошку, и урожай был уже неплох, и проволочника было мало. Только крайние ряды, граничащие с целиной, были сильно подырявлены.

Позже Олег окультурил пырейную целину по-иному: летом укрыл ее подстилкой из курятника слоем в 15 см и оставил так до весны. Подстилка рыхлая: полова, солома, а помета – процентов пять, как раз для хорошего гниения. В мае скосил дружный ковер сорняков и высадил рассаду помидоров. В лунках было видно: корни пырея сгнили, образовался перегной. Поливать помидоры тем летом не пришлось: влаги под такой мульчей было вдоволь.

Итого: не глядя на авторитеты, Олег добился для своих условий точного экологического оптимума: уравновесил биомассу сорняков и овощей, добавил сидераты и сдвинул все это до природной густоты. Его огород – пример развитой экосистемы. И она продолжает развиваться.

Напоследок о веселом. На огороде Телеповых теперь плодоносят и шампиньоны. Была обыкновенная куча послеуборочных остатков – новая грядочка. Высотой всего в полтора штыка, чтобы не гореть и не киснуть. Летом на нее выливали обмывки от шампиньонов, грибную труху. Ну, еще добавляли немного органики. Всего и делов. Весной посадили туда перцы. И летом, как приятное дополнение к перцам, полезли шампиньоны. Три урожая Телеповы сняли, пока я эту главу готовил. Ну, умнички! Пользуясь случаем, прилюдно награждаю их, а заодно и всех их последователей, рецептом самых вкусных шампиньонов.

Берете чистые и не мокрые грибы. Немного солите и по вкусу перчите в шляпки. Пару часов квасите в майонезе. Насаживаете сквозь ножки на шампуры. И самое главное: оборачиваете свиной жировой сеточкой. Еще удобнее – в барбекюшницу, плотненько, двойная сеточка с обеих сторон. И – на угли. Долго не надо. Сеточка позолотилась, захрустела – самое то. И что характерно: это – не закусон. Это нормальное обеденное блюдо. Водка тут не гармонирует, мясо перебивает, колбаса опошляет. Вареная картошечка, квашеная капусточка и укропчик – все, что надо для полной гармонии.

iknigi.net

Узкие грядки и компостные дорожки

За последнее десятилетие на моем приусадебном участке сложилась определённая система огородничества, в основу которой положены «компостные дорожки».

Технически это осуществляется просто: огород разбит на грядки и дорожки шириной по 50 см. Грядки приподняты над дорожками на 15-20 см. Дорожки заполнены растительными остатками.

Грядки обрабатываются поверхностно с помощью культиватора Кривулина. Во время вегетационного сезона они замульчированы неферментированной органикой. На дорожки ежегодно наслаивается новый слой органических остатков.

Органические остатки за эти годы использовал любые, что были – сено, солома, листва деревьев и т.п. Последние два года появилась возможность использовать подстилку из конюшни. Она состоит из смеси сена и соломы с очень незначительным количеством навоза.

Несмотря на простоту и незатейливость система в моих условиях работает вполне эффективно. Я не считаю её идеальной – всегда есть возможность что-то улучшить, как то сократить затраты труда и средств, повысить эффективность. Так что возможно со временем будет что-то меняться.

Принцип работы этой системы можно описать как «вермикомпостирование растительных остатков в присутствии корней растений». По сути, это выращивание культур на постоянно пополняемых старых компостных кучах, в которых в большом количестве постоянно живут дождевые черви.

В моём случае растения растут на обычных узких грядах, а «компостные кучи» находятся между грядами. Но корневое питание растений происходит как в гряде, так и (по большей части) в компостных дорожках.

В силу технических причин культуры выращиваются без поливов или с минимальным поливом. Но дожди и поливы значительно, иногда в разы, увеличивают урожайность.

Компостирование и вермикомпостирование используется земледельцами давно. Эти процессы и продукты – компост и вермикомпост достаточно хорошо изучены. О пользе этих удобрений написано много. Большинство эффектов, присущих этим удобрениям наблюдается и при моей системе огородничества. Но есть и отличия.

При компостировании в кучах теряется большая часть углекислого газа. При компостировании в дорожках углекислый газ, необходимый для фотосинтеза выделяется непосредственно в зоне расположения листьев растений.

При компостировании в куче присутствует этап разогрева органического материала, при котором гибнет большая часть микроорганизмов присутствующих на растительных остатках. Компостирование в дорожках проходит без разогрева – микробиоценоз полностью сохраняется и постоянно поддерживается.

Отсутствие разогрева позволяет постоянно жить в компостных дорожках дождевым червям. По сути, происходит процесс не просто компостирования, а вермикомпостирования, со всеми вытекающими из этого преимущества.

Ещё одно отличие применения компостных дорожек – это то, что используется не только продукт (вермикомпост), но и привносится сам процесс вермикомпостирования в область расположения корней культур.

При использовании системы вермикомпостирования в присутствии корней растений, использование микробиологических препаратов не требуется, так как в дорожках активно развивается и поддерживается собственная экосистема.

Учёными отмечено, что обработка почвы, которой невозможно избежать в агроценозе, негативно влияет на почвенную экосистему. Но полностью избежать обработки почвы не представляется возможным. Использование компостных дорожек решает эту проблему. Узкие гряды обрабатываются с помощью культиватора Кривулина на глубину 7-15 см. В то же время дорожки никогда не перекапываются, на них только ежегодно добавляется новый органический материал. Развитию педоценоза в дорожках ничего не мешает. Складывается такая ситуация, что почва обрабатывается, но без негативных последствий – корневое питание растений происходит по большей части в дорожках, которые никогда не обрабатываются.

Применения аэрированного компостного чая, как правило, аргументируют необходимостью внесения в почву гряд комплекса полезных микроорганизмов выделенных из качественного компоста, вермикомпоста. В случае использования компостных дорожек, этого не требуется – в распоряжении растений всегда есть не только комплекс микроорганизмов, но сам вермикомпост – растения, по сути, растут на вермикомпосте.

Постоянное наличие в компостных дорожках органических остатков в разной степени разложения от совсем не разложившихся, до почти полностью минерализованных и гумифицированных позволяет при выращивании культур задействовать весь сложный комплекс мезофауны и микрофлоры почвы. По сути, компостные дорожки – аналог природных подстилок.

Читая рекомендации по выращиванию растений, отслеживая общение садоводов-любителей на форумах, постоянно замечаю информацию о необходимости подкормок культур в период вегетации. В специальной литературе рассказывается, как определить нехватку того или иного элемента питания по внешнему виду культур.

В своей практике, ориентируясь на внешний вид растений, я не вижу признаков недостатка каких – либо элементов питания. Конечно же, без химического анализа растений невозможно судить, в оптимальном ли соотношении находятся элементы питания. Но, по крайней мере, можно быть уверенным, что серьёзного недостатка того или иного биофильного элемента нет.

Это подтверждает и урожай. Я не могу сказать, что любая культура у меня даёт «сказочные урожаи», невероятным гигантизмом овощи не отличаются. Но и пожаловаться на низкие урожаи не могу.

Приведу пример. Средняя урожайность картофеля в моем регионе на дачных и приусадебных участках составляет 150 кг с сотки. На моем участке в среднем вырастает 500 кг с сотки. Урожай, по многолетним наблюдениям зависит от количества осадков и поливов. В крайне сухом сезоне 2010 г, когда за вегетационный период выпало меньше 50 мм осадков, урожай картофеля составил 200 кг с сотки. А в сезон 2015 года, с аномально большим количеством осадков – в среднем 700 кг с сотки (выращивалось 4 сотки). По отдельным сортам урожай составил больше тонны с сотки (в пересчёте).

В среде дачников и владельцев ЛПХ наиболее распространено мнение, что без применения синтетических минеральных удобрений невозможно получить достойный урожай. Невозможно дать растению те, элементы питания, которые нужны ему в данный период онтогенеза, без использования подкормок синтетическими минеральными или органическими легкорастворимыми удобрениями.

Моя практика не подтверждает это мнение. Неплохой урожай получается без применения синтетических минеральных удобрений. Никаких подкормок не использую.

Мульча в дорожках имеет «слоёную» форму: Сверху сухие органические остатки, ниже органические остатки в некоторой степени разложения. Чем слой ниже, тем степень разложения больше. Это по смыслу. А визуально никаких слоев незаметно: переход от свежей органики к компосту – плавный. Как сказали бы учёные – непрерывный континуум от свежей органики к конечным продуктам разложения – минеральным элементам и гумусу (условно) и углекислому газу.

Другими словами: свежая органика – это компост в самом начале своего приготовления. Компост – это органика в определённой степени разложения. Компостные дорожки в любой момент времени – это все стадии перехода свежей органики в компост одновременно. «Компостные дорожки» – искусственное подобие природной системы возврата биогенных элементов. Со всеми стадиями разложения органических остатков непосредственно под растениями, в присутствии их корней (в ризосфере), как в природе.

Давайте сравним полив почвы из шланга один раз за лето и систему капельного орошения. Бросили шланг, и вода бежит до тех пор, пока перестанет впитываться. Закрыли кран. Почва начинает постепенно терять влагу. И если не давать нового полива, то достаточно быстро почва высохнет. Сразу после такого полива растения страдают от излишней влаги. Затем постепенно начинают испытывать её недостаток.

При капельном поливе ситуация кардинально меняется. Почва всегда имеет оптимальную для растений влажность, и растениям всегда комфортно. Что гораздо лучше, чем один, хоть и обильный полив.

Внесение компоста при посадке под перекопку или в посадочные лунки можно сравнить с разовым обильным поливом. А технологию компостных дорожек (вермикомпостирование растительных остатков в присутствии корней растений) с капельным орошением.

Мы приготовили качественный компост, сбалансированный по макро- и микроэлементам и внесли в почву. Растения радуются – доступного питания полно, корневую систему можно не развивать, все «прёт как на дрожжах». Но постепенно количества доступного питания становится всё меньше. Часть скушали растения, часть вымылась с поливами и дождями. Ещё и микромир постарался: денитрификаторы удалили часть доступного для растений азота из почвы.

Растению постепенно начинает не хватать питания. Если не дать подкормок, растение недополучает питательных веществ. И как раз тогда, когда нужно накапливать урожай.

В начале роста имеем перекорм и изнеженные растения – подверженные болезням и вредителям. Позже имеем недокормленные растения и те же последствия.

Улучшить ситуацию можно, по аналогии с капельным поливом: каждую секунду вносить в область корневой системы растения маленькие дозы компоста. Перекорма нет, недостатка питания нет. Подкормки не нужны. Растения довольны и гораздо меньше подвержены болезням и вредителям.

Понятно, что идея вносить каждую секунду под каждое растение мелкие дозы компоста выглядит безумной. Но это только если мы решим воплотить идею техническими средствами. Можно просто воплощение этой идеи передать естественным для природы процессам, тогда всё решается невидимым глазу образом, как бы само собой. Это и происходит в «компостных дорожках». Этим и отличается моя технология от внесения готового компоста.

Отслеживая сообщения практиков, применяющих мульчу, знаю, что мульча может провоцировать увеличение слизней, вредящих культурам. У себя это за 10 лет ни разу не наблюдал.

Также есть свидетельства, что при применении мульчи сильно вредят мышевидные грызуны. В моём многолетнем опыте замечено, что грызуны вредят овощам только в крайне сухие годы. При количестве дождей в пределах номы или при использовании поливов грызуны не вредят. Но даже при максимальном вреде количество повреждённых корнеплодов составляет 3-4 ведра на 2-3 тонны продукции. Я склонен считать такой вред не существенным.

В статье используются выражения «моя система …» и т.п. стоит рассматривать эти слова в смысле «система огородничества, которую я применяю», а не в смысле «система, которую я разработал». Реально, я ничего нового не придумал. Мои наработки основаны на практике И. П. Замяткина и концепции А. И. Кузнецова «Биодинамического земледелия по природному типу».

Автор: Олег Телепов, Омская область

Источник http://sadisibiri.ru/kompostnie-dorogki.html

slavradio.org

Новое земледелие Овсинского — Сияние

На этой неделе зашла в наш центр природного земледелия женщина с жалобой, что у нее так много сорняков выросло, с вопросом как от них избавиться.  Спрашиваю ее Вы землю копаете? Отвечает конечно как же не копать, она будет жесткая, поэтому трактор с плугом загнали и все вспахали.

Объясняю ей, что сорняки сидели себе глубоко, а Вы их на поверхность подняли поближе к теплу вот они и взошли массово. Перестаньте копать и сорняков будет мало.

Чем чаще копаете, тем жестче становится земля превращаясь в пыль которая в дождь заплывает не пропуская влагу, а на солнце уплотняется и трескается, из за чего все время приходится рыхлить землю. 

Поверьте не мы первые говорим о том что землю не нужно копать, а только рыхлить на глубину 5-7 см, еще более 100 лет назад знаменитый российский агроном Овсинский И.Е. писал об этом и применял на своих полях. Потому даже в самую страшную засуху получал хорошие урожаи.

Даже древние индейцы майя не копали землю, из всех инструментов у них были палки которыми они делали отверстия в земле и высаживали семена. Собрав урожай индейцы оставляли все на поле, а не сжигали. Они лишь весной притаптывали ботву, и опять начинали весь процесс заново.

Первое что я сделала узнав о природном земледелии - это сразу бросила копать землю на грядках. Однако многие наши садоводы продолжают это делать.    Впервые Овсинский И.Е. выступил со своим докладом об испытании натурального земледелия в 1898г. в Киеве. Как видите, система природного земледелия существует уже более 100 лет, а мы все еще не можем решить для себя, копать нам землю в своем огороде или не копать.

Овсинский никогда не пахал глубже, чем на 5 см. Главным достоинством его системы была исключительная устойчивость посевов и к засухам, и к переувлажнению. Всякий раз, когда у соседей посевы выгорали, Овсинский собирал прекрасные урожаи.

Овсинский пишет «Знаменитый Круп своими снарядами не принес столько вреда человечеству, сколько принесла фабрика плугов для глубокой вспашки. Если бы мы хотели на погибель земледелию создать систему, затрудняющую извлечение питательных веществ из почвы, то довольно было бы воспользоваться советами приверженцев глубокой вспашки».

Из этого следует первый метод природного земледелия, вместо перекопки почвы – рыхление на глубину 5-7 см.

«Органические остатки служат пищей для возделываемых растений»  это второй метод – мульчировать все грядки в огороде органическими остатками. Сено, сорняки и любая органика все это мульча для огорода. Мульча создает рыхлый перегной, а в нем поры, по которым проникает воздух и осаждается роса, а это уже самостоятельный полив.

И еще  «если бактерии (в почве) существуют, то присутствие перегноя и влага составляют самые главные условия их деятельности».

Наши варварские методы земледелия (перекопка, внесение минеральных удобрений, применение ядохимикатов) существенно ухудшили состояние почвы, чем она была 100 лет назад, поэтому возникла необходимость вносить почвенные бактерии в почву. Самая простая форма внесения - это бактерии в препаратах «Сияние», которые легко применяются: или сыпешь в почву и поливаешь, или  просто разводишь водой. Это третий метод - увеличивать в почве полезную живность, и кормить ее, внося органику мульчированием,   компостированием,  и посадкой сидератов.

Ухудшение окружающей среды вызвало множество болезней и разнообразие вредителей. Для помощи нашим растениям хорошо делать смешанные посадки - это четвертый метод, вредитель летит на запах, а если капуста пахнет бархатцами, то и вредителей меньше.

Для превращения участка в плодородный необходимо постепенно превратить участок в компостную кучу, что помогут сделать теплые грядки - пятый метод.

Овсинский - делает вывод: «Новая система земледелия потому имеет громадное значение для растений, что

1) не уничтожает каналов образуемых гниющими корнями и червяками, 

2) прикрывает почву слоем рыхлой перегнойной земли, которая защищает ее от образования корки, действуя наподобие лесной подстилки, 

3) не лишает почву капиллярности".

И последняя рекомендация Овсинского «растения чтобы выдать большой урожай, должны расти очень густо, причем с боков иметь свободное пространство. Опыты показали, что при ширине полосы в 30см средние колосья- такой же величины, как и боковые. При более широкой полосе средние колосья становятся меньше, страдая от недостатка солнца и питания. Поэтому, производя посев, я делаю ширину полос около 30 см, пустое же пространство не засеянное, я оставляю такой же ширины. То есть сами рядки с посадками шириной 30 см. и проходы между рядками не менее  30 см.» 

Кто  желает это проверить выделите маленький клочок земли и попробуйте на какой-нибудь культуре. Этот метод уже опробовал ветеран Омского клуба картофелеводов Олег Александрович Телепов. Грядки у Олега узкие, и дорожки такие же по полметра  и то и другое, урожаи огромные. Природная узкогрядность,  так назвал этот метод Телепова в книге «Мир вместо защиты» Курдюмов Н.И.

Ну и как, уважаемый читатель, на Вас подействовал столетний опыт - будете грядки копать весной? 

Любовь Худякова г. Абакан

sianie1.ru

Замятин о природном земледелии | 6 соток

Рассказ Ивана Парфентьевича Замятина записал Олег Телепов :
На моем участке не было перекопки с 1990 года. Постепенно сформировался агрозем с возрастающим плодородием. Для такой почвы не нужен компост, навоз и уж тем более минеральные удобрения. Все нужные растениям вещества производятся в почве по природным законам. Главное не мешать. Природа все сама сделает.

Часто говорят: если природа так мудра, то почему не происходит непрерывного роста урожайности зеленой массы в природе?

Да как раз по тому, что на растения влияет много факторов. И многие из них сдерживают этот взрывной рост. Одно уже давно известно – растения оставляют после себя больше, чем взяли из почвы.

Вот, например гидропоника – условия контролирует компьютер. Но ведь компьютер не может регулировать более 10 параметров. Тем более что мы пока не знаем досконально те процессы, что происходят в природной почве. Ведь ещё никому не удалось искусственно создать гумус. А значит, и повторить не можем. Природа как бы говорит: делай как я и не ошибешься.

Я убедился, что не нужно вмешиваться. Мы пока ещё как собака в библиотеке. Собака видит книги, запах книг почувствовать может, может на зуб попробовать и считает, что она всё о книгах знает. А самой невдомек, что вся мудрость в текстах заключена. Так и мы. Увидели сколько калия, фосфора азота есть в образце, а всего многообразия процессов не видим. И о многом ещё не догадываемся.

В почве происходит такое огромное количество процессов, что учесть их все невозможно.
На урожай действует более 700 факторов.
Был такой проект академика Шатилова: было привлечено большое количество агрономов, ученых, в том числе академиков в разных климатических зонах. Исследования проходили 30 лет. Затем были даны предварительные результаты. Чтобы управлять, урожаем нужно учитывать и управлять 700 разными факторами. И это без учета факторов, которые влияют незначительно. Современный агроном может учитывать три-четыре фактора не больше. Но эти факторы в различном сочетании дадут сотни и тысячи различных комбинаций. Предусмотреть всё невозможно. Не один, даже самый мощный компьютер не сможет регулировать эти факторы. Нельзя объять необъятное. Все факторы меняются непрерывно, каждую секунду в почве новая обстановка. Учесть всё даже на 5% не реально.

Лабораторные анализы как делают? Почву обрабатывают соляной или азотной кислотой. Но в почве совсем другие кислоты – органические. Органическая кислота образовалась, вступила в реакцию, и нет её. На её месте другая образовалась, и опять исчезла. Они очень не устойчивы. Как можно в лабораторных условиях определить, сколько фосфора высвободит органическая кислота, если реагенты используются другие? Никак.

В лаборатории химически чистая кислота действует на образец почвы. В почве – сразу десятки кислот. При этом постоянно меняется их соотношение, температура, влажность и т.п. Кто учитывает глубину, на которой идут процессы? Ведь они на каждой глубине имеют свои особенности. Кто учитывает влияние почвенных животных, микромира, выделения корней? Какие токи действуют в почве, как влияют электрические разряды, например грозы? Какая будет радиация? Какая влажность почвы будет, кто это может заранее знать? Так что стоит просто наблюдать за природой – увидеть направления. И по этим направлениям создавать благоприятные условия. А уж природа сама задействует все нужные факторы. Вот, например Кривулин – создал инструмент, делающий в почве ходы, подобные ходам от корней. Инструмент только имитирует природные ходы в почве, а саму почву не изменяет. Эти ходы усиливают природные процессы.

Мне не так уж и важно точно знать, что и как происходит в почве моего огорода – природа всё предусмотрела. Я знаю, что не могу, при всем желании всего предусмотреть, так и вмешиваться не стоит.

Для восстановления почвы, биоценоза участка нужно время. Почва приспособилась к воздействию лопаты, минералки, пестицидов. Она в любых условиях старается выжить. Это как наркоману нужно время привыкнуть жить без наркотиков. В условиях Шушенского почва пришла в нормальное состояние в течение 6-7 лет. У нас супесь, все процессы идут быстрей. На суглинках этот процесс идет дольше.

В последнее время много говорят, что пахать не надо. Но самоцелью ставят отказ от пахоты для экономии энергоресурсов. Или своего труда, если это дачный участок. Это не правильно. Экономия труда и топлива для сельхозмашин должны быть приятным дополнением. Главное – обеспечить нужные почвенные процессы. В первую очередь нужно о почве думать и её обитателях. А уж почва обеспечит и урожаи и экономию.

С чего начать? Обязательно разобраться по каким законам работает почва. Главное в работе с биоценозом – не навреди. Прежде чем что-то вносить, менять, нужно разобраться, как развивается ситуация, в динамике. Многие понимают всё на примитивном уровне: не стал пахать, получил бОльший урожай. Сначала нужно понять, почему растения в природе растут сами по себе, без удобрений? Любая живая система саморегулируется. И всегда в ней хватает энергии на самовоссоздание. Не чего мудрить. Всё было в балансе, пока человек не вмешался. Вот, например, говорят: «земля устала» Земля не должна отдыхать. Земля отдыхающая – не земля. Энергия должна двигаться. Нельзя представить энергию без движения.

Для нарастающего плодородия нужно совсем мало: держать почву гряд под мульчей. Нужно, чтобы почва никогда не оставалась голой. 

Где я беру мульчу?
У сына на работе обкашивают газоны, он привозит в мешках.
Кроме того все послеуборочные и кухонные отходы идут в мульчу.

Мне говорят, что негде взять мульчу. Это полная ерунда. Комунхоз из села вывозит листья. Трактора идут колоннами. Немного заплатить, и могут вам участок завалить листом полностью. С органикой для мульчи проблемы вообще не существует. Не ленись, обкашивай возле заборов. Вокруг много брошенных участков – носи, сколько хочешь.

Третий год экспериментирую со мхом. Мох лучше любой мульчи сохраняет влагу. Он обладает бактерицидными свойствами. Единственный недостаток – долго разлагается. Убирать его с грядки, а потом возвращать обратно – лишняя работа. Сейчас пробую мох не убирать, а под него помешать послеуборочные остатки и так оставлять.

Мульча, что лучше? Нужно использовать всё, что есть в твоих условиях. Нужно учитывать местные условия, под какую культуру применяется. Например, применение соломы на картофеле может вести к поражению паршой, если почва слабощелочная.

Ещё о мульче – не стоит бояться «долгоиграющей» органики. Пусть разлагается медленней – на следующий год будет эффект. Не стоит непременно стремиться к быстрому эффекту.

Для того чтобы мульчи нужно было меньше, применяю ограждение гряд. Доски. Однажды увидел в журнале фотографию: на газоне разбиты грядки, огороженные досками. Очень мне понравилось, как это выглядит. Ещё подумал: это ведь дорого, все грядки в доски одевать. Но всё-таки попробовал, сделал ограждение для нескольких гряд. Наблюдал за состоянием досок. Они 10 лет простояли и ничего им. Убедился в больших преимуществах огражденных гряд. Ограждение грядок стоит прямо на земле, не закопано. Трава в грядки с дорожек не лезет, там всегда толстый слой мульчи – недостаток света. Если доска начинает подгнивать, я просто переворачиваю влажным слоем вверх. Доска подсыхает, процессы гниения останавливаются. Ограждение не закапываю. Прямо на земле стоит.

Таким образом, необработанных сосновых досок хватает на 12-15 лет. А они себя оправдывают уже в первые год-два. Трава в грядки не лезет – там всегда толстый слой мульчи – без света она не растет.

Можно повысить плодородие без привнесенной органики? Можно. Только это более медленный путь. Если после уборки культур ещё есть время, стоит посеять на грядках сидераты. Любые. Рапс – важно до наступления заморозков срезать, чтобы он успел слегка подсохнуть.
Сырой рапс очень любят мыши. Бобы повторной культурой.
Гречиха переводит фосфор в усваиваемые формы. В любом хозяйстве семена есть, и в семенных магазинах.

Для получения большой зеленой массы лучше использовать растения из группы С4 – у них скорость фотосинтеза более интенсивная. Например, амарант, топинамбур, мальва. Вот, например топинамбур. Посади грядочку, и органики хватит на 10 грядок.

По началу я так и делал. Топинамбур дает 2000ц с гектара зеленой массы. И садить каждый год не нужно. Кроме того, используем клубни. Топинамбур лучше использовать позднеспелых сортов – те, что не цветут. Они дают больше зеленой массы.
Кроме топинамбура можно использовать амарант, подсолнечник. Вот ещё интересная культура: лопух «Самурай». Это культурное пищевое растение. Он образует очень много зеленой массы. Зелень настолько плотная, что давит даже самые злостные сорняки за один сезон. Корневая система мощная – уходит на полтора метра. Первый год дает листья, второй – семена. В пищу используют корнеплоды, по форме напоминающие гигантскую морковку – запекают, тушат. Хранится хорошо. Проблема – выкапывать, очень уж далеко уходит. Листья используют в лечебных целях.

Ещё одна культура для органики – садовая лебеда. Сорт Кровавая Мэри. Это салатная культура и, кроме того, дает большое количество органики.

Мальва, тоже из группы С-4. До двух метров растет – много органики, прекрасный сидерат, декоративна, опылителей привлекает.

Цель любого растения – оставить в земле больше, чем взяло из земли. Кроме того, растения способны синтезировать вещества, которых нет в почве. Например, кукуруза. Она содержит золото в листьях, в плодах. Проводили опыты – очищали субстрат, чтобы золота не было. Посадили кукурузу – есть золото. Где берет? Синтезирует.

Большинство рекомендаций гласит о том, что зелень сидератов нужно заделывать в почву. А органика растений, закончивших вегетацию, и оставленная на поверхности, приносит только вред – забирает азот. Это иллюзия. Я через многолетний опыт пришел к тому, что мудрей природы ничего нет. А в природе весь опад остается на поверхности.

Например, донниковые пары запаханные дают прибавку урожая. Но сколько пользы теряется из-за запахивания! Ведь в природе не существует такого приема – все остается сверху. Ведь даже дерево валится и остается разлагаться на поверхности.

Любые удобрения должны даваться только сверху. В почве в каждом слое свой микромир и нарушать его нельзя. Любое орудие обработки вредить этому микромиру. Даже в самом верхнем слое есть распределение на зоны – толщина этих зон – миллиметры. Так что вред мы всё равно принесем такой обработкой.

Плоскорез применял первое время, пока было много сорняков. Теперь плоскорез не применяю – сорняков нет. Многолетние сорняки сами постепенно уходят. Теперь их совсем мало. Иногда донимает осот – появляется очагами. С пыреем проблем нет – его корни в мульче – легко вырывается весь. Вьюнка нет, пару штук для коллекции держу (смеётся).

Теперь есть инструмент, позволяющий обрабатывать почву по природному типу. Торнадо – революция в огородничестве, которое можно сравнить с изобретением колеса. Купил и не нарадуюсь.

Дело в том, что все остальные инструменты тягловые – кромсают землю, измельчают. Больше вреда от них, чем пользы. Торнадо рыхлит почву на глубину лопаты, но при этом слои остаются на месте, не перемешиваются.

Работать им легко – один пенсионер за день 10 соток легко обработает. Очень хорош он для целины. Этот прием сам нашел, его нет в инструкциях.

Если заглубленный инструмент потянуть вверх, его не вырвать. Совсем другое дело, если его наклонить на 45 градусов и повернуть – дернина легко извлекается.

Вот грядки, которые я садил на целине. На месте лунки выдернул дернинку, в образовавшееся углубление положил клубень и прикрыл его вынутым дерном травой вниз. Затем сверху добавил мульчи.Вот и вся посадка. Прекрасно растет.

Дерн – самое лучшее удобрение. Садил 16 июЛя(!), а третьего сентября заморозок убил ботву. (За это короткое время в кусту накопилось около килограмма клубней)

Дернина – лучшее удобрение. В ней идут процессы разложения, в ней самый доступный гумус. В нижних слоях почвы гумус «долгоиграющий» – связанный с минералами почвы.
Помню, в детстве не было удобрений. Использовали дернину. Кусок дернины с кулак размером бросали в лунку. Картошка росла крупной. В дернине самое доступное питание, самый доступный гумус. В более низких слоях гумус долгоиграющий, он уже соединился с минеральной частью почвы.

К сожалению, огородники привыкли пахать или копать, смешивая горизонты почвы. Торнадо работает совсем по другому. Он создает дополнительные поры – аэрацию не перемешивая слои почвы.

Этот инструмент имитирует корни растений, которые после разложения образуют сеть пор. Отдавая должное этому инструменту, надо сказать, что на моих грядках он тоже уже не нужен – всё можно сделать без какой либо обработки.

На грядке слой мульчи 20-25 см толщиной. Как сажать в такой слой, например морковку?
К весне этот слой уменьшится в 3-5 раз. Весной граблями раздвигаю мульчу, делаю бороздки и сею. Мульча остается между рядками.

Тут есть одна тонкость. Если весна холодная, затяжная нужно снять мульчу на дорожку – пусть земля прогреется. Этот прием часто необходим для сибирского региона.

Послеуборочные остатки оставляю на месте, на тех грядках, где росла эта культура. Даже если были болезни. Вот, например, здесь рос лук. Его послеуборочные остатки, даже больные, не причинят вреда картофелю, который будет расти здесь в следующем году.

Кухонные отходы кладу на грядки. Только капустные на грядки после капусты, картофельные на грядки после картошки – как послеуборочные остатки.

Грядкооборот очищает. Культуры на грядках постоянно меняются.

Один раз сделал на бумаге схему расположения гряд на своих 20 сотках. Теперь каждый год копирую её на ксероксе, заполняю каждый год. На грядках указываются культуры и сорта.

Благодаря грядкообороту и другим приемам в моем огороде сложился устойчивый агроценоз. Болезни, вредители не досаждают.

Нас запугали болезнями, вредителями. На самом деле в природе тот же фитофтороз, переноспороз – это благо. Они для того и существуют, чтобы совместно с полезными микроорганизмами перерабатывать органику.

Патогенны сами себя сдерживают. Здоровая почва не дает разводиться инфекциям, нематоде и другому. Они всегда есть, но в минимальном количестве. Так же и вредители.

Где много зайцев, там появляется много лис. Где много лис, там много охотников. Где много охотников, там появляются налоговые инспекторы.
В мире всё сбалансировано, если не мешать. На моем участке полно энтомофагов, большинство из них я даже не знаю, кто есть кто. Они делают свое дело, и, слава Богу!
Вот, например, было у нас нашествие облепиховой мухи. Все начали хвататься за опрыскиватели. Я не делал ничего. На следующий год всё повторилось, а у меня количество мухи заметно снизилось. Многие повыкорчевали облепиху. У меня же через пару лет муха исчезла безо всякой борьбы.
Энтомофагов можно привлечь с помощью цветов – донник, фацелия, румянка, 

бораго 

Вредители и пользу могут приносить. Тот же колорадский жук – он ведь занимается селекцией.

Пройдите по пораженному жуком участку – всегда есть пара кустов не поврежденных. От них и оставляй семенной материал. Но у меня колорадского жука нет. Энтомофаги защищают участок вместо меня.

Очень важно, чтобы не было сплошных посадок – монокультуры. В естественных условиях и колорадский жук не приносит такого вреда как на полях.

На моем участке – тут смородина, там огурцы, морковь, другие культуры. Всё это сбивает вредителей с толку. Вредитель уходит туда, где сильней запах – на сплошные посадки одной культуры. Там он концентрируется, активно питается, и размножается.

Мне не приходиться бегать с опрыскивателем – природа все делает сама. Применение ядов – путь тупиковый. Какие бы яды человек не изобретал, у природы уже заранее есть свои способы их обойти, есть что противопоставить. На каждый яд есть противоядие.

Для привлечения энтомофагов – донник, фацелия, синяк (румянка).   Румянка дает до тонны меда с гектара, цветение растянуто.

Давно наблюдаю за проволочниками и хрущами. Заметил такой факт. Те клубни, что расположены в мульче – чистые нет ни одного повреждения. А те клубни, что опустились в землю, имеют повреждения.

На некоторых дорожках использую кору хвойных деревьев: засыпаю дорожку слоем коры, сверху слой опилок. Это нужно вот для чего.

На задерненных дорожках траву нужно подкашивать несколько раз за лето. Через кору трава не растет. Корни культурных растений с грядок уходят в дорожки на 70 см.

Но в задерненной дорожке растёт трава. Культурам приходится конкурировать с травой за питание. Конечно, культуры такой конкуренции не выдерживают.

В закрытых корой дорожках никакой конкуренции нет, 100% площади используется культурными растениями. Это очень хороший способ. Я писал о нем в журнале «Сад и огород». Кора разлагается очень медленно.

Первые дорожки я сделал 8-9 лет назад. Однолетних сорняков на таких дорожках нет. Бывает, появляется пырей. Но его корни полностью располагаются в коре. Легко взять его двумя пальцами и вытащить весь.

Я заметил такой факт: когда растаскиваешь кору, в куче очень много червей. Они жирные, шустрые, жизнедеятельные – видно, что им в коре нравится. Что они там едят, я не знаю. Но точно они туда приходят не как на экскурсию в картинную галерею. Они приходят работать. Вот и пусть работают.

Использую ли я золу? Золу использовать желательно. У всех есть подгнившие столбики, толстые сучья – это можно пустить на золу. Можно ли обойтись без золы или использовать её обязательно, я утверждать не могу.

Почему дачники стали делать компостные кучи? Это подражание колхозному производству, где работала тяжелая техника. Бурты сделали, погрузчиками погрузили, и развезли всё это дело.

На даче совсем другие условия. В производственных условиях и то уходят теперь от компостов. Солому измельчают и оставляют в поле. Это органика в первозданном виде, которая не прошла через желудок коровы или другой скотины, а, следовательно, ничем не обеднена.

Такая органика в огороде желательней. В природе нет компостов, но есть опад – сбалансированный, ни прошедший ни через какие кишечники.

За садовыми культурами не ухаживаю. Приствольных кругов нет. Облепиха, малина – по принципу шагающего сада. Не поливается, не обрабатывается, не удобряется. Плодоносит прекрасно.

Рассказ Ивана Парфентьевича Замятина записал Олег Телепов.

Фев 27, 2015Галинка

6cotok.boltai.com

Грядки телепова в россии описание — Сайт о даче

Зачем в природе плоскорез

В почте иногда попадаются интересные вопросы, и как ни странно очень похожие. По всей видимости, эти вопросы волнуют не только тех, кто мне их задавал.

Вот самые распространённые: «Какой микробиологический препарат лучше: «Байкал» или «Сияние»?

«Мне кажется, что все производители ЭМ-удобрений имеют одну цель – подсадить садоводов на ЭМ-иглу. Чтобы садоводы были зависимы от покупки ЭМ».

«Зачем всё усложнять, закрывая органикой дорожки? Можно же просто внести побольше компостов в грядки».

«Почему вы настаиваете на безполивной технологии земледелия?»

«Почему бы не поместить сено и листья прямо под корни растений, сделать так называемые «тёплые» грядки?»

«Если всю ботву оставлять на огороде, то из чего нажечь золы, ведь это ценное натуральное удобрение?»

«Замульчировала грядки соломой, влаги хватает, но солома не разлагается …»

«Вы применяете на своём участке плоскорез Фокина. При этом называете свою технологию «Природной». Но где в природе плоскорезы или их прототипы, аналоги?».

На первый взгляд, вопросы совсем о разном, но все они увязаны с одной особенностью применяемой мной технологии землепользования. Прошу иметь в виду, что нижеизложенный материал – это только моя точка зрения, и её могут не разделять другие огородники, применяющие безпахотную систему земледелия.

В дикой природе нет аналога плоскореза или другого почвообрабатывающего инструмента. Он просто не нужен. Садоводы, приверженцы возделывания сада по природному типу, легко обходятся без плоскореза. Но в огороде условия несколько иные. В природе растения роняют семена, и те из них, что попали в оптимальные условия, прорастают. Те семена, что оказались в неблагоприятных условиях, дожидаются своей очереди. Они могут взойти и через несколько лет, а многие не взойдут никогда. Как правило, семян на растениях образуется намного больше, чем требуется для ежегодного воспроизводства растительного покрова. Поэтому, если прорастёт даже очень маленький процент семян, ничего страшного не случится. Если прорастёт много, то возникает борьба за питание и свет. Выживает сильнейший. Это касается как межвидовой борьбы, так и внутривидовой.

Давайте представим, что будет, если мы таким же образом разбросаем по земле семена культурных растений. Ответ очевиден. Взойдёт крайне мало растений. Те, что всё же взошли, будут задавлены сорняками. Это не удивительно. Наши культурные растения с точки зрения природы – уроды с гипертрофированным развитием некоторых органов. Они не способны противостоять сорнякам без нашего вмешательства. Ведь именно сорняки – истинные дети природы.

Даже если мы как-то избавимся от семян сорняков, это не решит проблему. На необработанной земле растения взойдут в разное время и неравномерно. Взошедшие раньше будут угнетать «опоздавших». Но нам это не выгодно. Чтобы растения взошли равномерно и одновременно, нужно подготовить для них посадочное ложе – бороздку ровную и на одной глубине. Это легче всего сделать плоскорезом на грядке, обработанной на небольшую глубину. Тут уже разговор идёт не о полном копировании природы, а выбором между вспашкой или перекопкой с оборотом пласта и поверхностным рыхлением гряд. Из двух зол выбирают меньшее. В нашем случае меньшее зло для почвы – плоскорез Фокина. Плоскорез это компромисс между желанием, выгодой огородника и законами природы. К сожалению, в России пока не разработан способ выращивать огородные культуры вообще без обработки почвы (или я о них не знаю). В Японии фермер Масанобу Фукуока уже не один десяток лет применяет посев овощей прямо в сорняки без какой либо обработки и получает прекрасную продукцию. В Греции Панос Маникис использует часть технологии Фукуоку для восстановления зелёного покрова в стране. Он помещает семена растений в глиняную оболочку и просто разбрасывает их по земле. Я уверен, что найдётся и у нас человек, который разработает подобную систему для условий России. Появятся технологии и инструменты, делающие плоскорез Фокина ненужным. Но пока, на мой взгляд, это лучший инструмент для дач и приусадебных участков.

Важно понимать, что плоскорез хоть и удобный инструмент, но всё же это орудие разрушения. Даже обработка на глубину 5-7 сантиметров для некоторых почвенных жителей верная смерть, для остальных сильнейший стресс. После такой обработки почва нуждается в восстановлении оптимального количества микроорганизмов и других почвенных пищеварителей. Особенно сильно от неё страдают грибы-сапрофиты (разлагающие органику) – грибница не терпит механического вмешательства. А ведь именно грибы-сапрофиты имеют наиболее мощные ферменты, способные быстро переварить самую гру­бую органику. Уничтожая грибы, мы лишаемся самых сильных своих помощников. Для микроорганизмов мелкая обработка почвы тоже не проходит бесследно. Посмотрите на подстилку в лесу. Опавшие листья и остатки травы располагаются слоями. Чем ниже, тем больше степень разложения органики. В каждом слое живут свои микроорганизмы, ферменты которых способны переваривать органику именно этого слоя. Здесь создан чёткий конвейер переработки органических остатков. Благодаря этому листья и остатки травы превращаются в гумус за один сезон. Слои имеют толщину несколько миллиметров. Рыхление разрушает такую сложную систему, а на восстановление нужны месяцы, и то если есть благоприятные условия – тепло, влага и воздух. У микроорганизмов нет ног, они не могут как насекомые быстро перебежать в комфортные для них условия. Замульчировав грядки, мы создаём оптимальные условия для переживших наше вмешательство почвенных пищеварителей, их количество начинает расти. Но система не успевает полностью восстановиться опять вмешивается «помощник» – человек со своим орудием разрушения. И всё же микроскопические создатели почвы, несмотря на наше упорное вредительство, успевают принести немало пользы.

Как снизить вредоносность нашего вмешательства?

Я решаю этот вопрос с помощью «компостных дорожек». Гряды на участке приподняты. Проходы между грядками всегда наполнены органикой.

По возможности на дорожки наслаивается новая органика. От применения плоскореза на дорожках в последнее время отказался. Таким образом, на дорожках накапливается слой органики толщиной до 20 см. В них будет поддерживаться жизнь полезных микробов и главное грибов, разлагающих органику. Создаётся тот самый «конвейер» разложения органики, о котором говорится выше. Это не теория. В августе 2008 года на участке побывали представители омского клуба картофелеводов и клуба органического земледелия. Они смогли воочию убедиться, что органика в дорожках расположена слоями с ярко выраженной разницей в степени разложения.

В дорожках никто не нарушает созданную почвенными тружениками эффективную систему разложения органики, поэтому нет нужды часто добавлять микроорганизмы извне. Сами дорожки являются рассадниками микробов и грибов. В дорожках всегда живут черви. Они тоже в свою очередь обогащают почву микробами. Копролиты всегда содержат полезные микроорганизмы из кишечника червей. Под мульчёй дорожки всегда влажно и достаточно воздуха. В общем, созданы оптимальные условия для всех, кто создаёт почву и кормит растения. Именно здесь корни культурных растений будут получать основную часть питания. Это очень важный момент. Растения обязательно запустят в дорожки свои корни. Дело в том, что корни всегда развиваются туда, где больше питания, это явление имеет научное название – хемотропизм. А добраться до дорожки, где питания в изоби­лии, корням не представляет большого труда: грядки узкие – порядка 50 см. Это значит, что растения, посаженные в середине гряды, расположены всего в 25 сантиметрах от проходов. Даже если почва грядки сухая, растения не остаются без питательных растворов и воды – это всегда есть в дорожках. Толстый слой органической мульчи надёжно сохраняет влагу. К сожалению, на самих грядках не всегда возможно создать слой органики, надёжно сохраняющий влагу, особенно в засушливый период. К примеру, на посадках моркови. Эта культура очень медленно растёт в начальный период вегетации, и замульчировать толстым слоем удаётся только через 3-4 недели после всходов. Если бы проходы были просто чистыми, грядки пришлось бы часто поливать. Дорожки же в этом случае служат резерваторами влаги.

Существует и другой способ снизить вред от обработок. Микробиологи разработали ЭМ-препараты, в составе которых большое количест­во полезных микроорганизмов. Если периодически вносить их в почву, то популяции пищеварителей быстро увеличиваются. Эффект достаточно высокий.

Какой препарат лучше — «Байкал» или «Сияние»?

Этот вопрос задают чаще других.

Но ответа на него я не знаю. Просто потому, что ни то, ни другое не применял. Как микробную закваску я применяю лесную и луговую подстилку — местные популяции микробов и грибов. По сути это то же самое, что ЭМ­препараты, только гарантированно адаптированные к местным условиям. Но это совершенно не означает, что я против ЭМ-препаратов! В планах поэкспериментировать в этом направлении. И кое-что уже делается. Тем более я лично знаю людей, добившихся с помощью ЭМ высоких результатов.

«Производители ЭМ хотят подсадить садоводов на ЭМ-иглу …» Почему-то такие заявления часто звучат именно в адрес ЭМ. Мне как стороннему наблюдателю кажется такая постановка вопроса странной. Прочитайте рекомендации опытных садоводов, учёных в литературе и периодике. 98% рекомендаций – применять минеральные удобрения. Господа, по-моему, очевидно, что мы очень плотно «сидим» на химической игле. Без «минералки» уже никуда! Как-то прочитал рекомендации одного именитого автора по выращиванию кабачков и подсчитал стоимость применяемых им минеральных удобрений, включая подкормки, в расчёте на один куст. У меня получилось, что на деньги, которые были потрачены на удобрения, можно купить 12 кг кабачков. При всём этом мы ужасно боимся «подсесть» на микробов …

Раз уж этот страх неистребим, попробуйте применить мой вариант – использовать как закваску лесную или луговую подстилку. Помещать ее следует под слой мульчи, чтобы создать микробам и грибам оптимальные условия – влагу, тепло и наличие атмосферного воздуха.

В своей практике я пока использую только ЭМ препарат «Сияние 2» для ферментации кухонных отходов. И могу ответственно заявить, что в этом случае ни о какой зависимости от его производителей речь идти не может. Стоит купить его всего один раз. Все очень просто. Приобрёл два ЭМ-контейнера. В первом по инструкции переслоил отходы «Сиянием 2». Когда контейнер заполнился, начал заполнять второй контейнер, но уже без применения «Сияния». Свежие отходы переслаивал содержимым первого контейнера. Таким образом можно всегда иметь свою «закваску» для внесения под мульчу компостных дорожек и для последующей ферментации кухонных отходов.

Почему мульча на грядках не разлагается?

Тому может быть две причины – недостаток влаги и отсутствие или недостаток микроорганизмов, способных эту самую органику разлагать. Об увеличении количества микробов и грибов написано выше. Стоит остановиться на вопросе, касающемся влаги. В этом вопросе нельзя давать общие рекомендации. Условия у всех разные. Почва на моём участке по механическому составу – тяжёлый суглинок. Он достаточно влагоёмок и легко поднимает воду из нижних слоев. Работает как фитиль. На супеси такой насос работать не будет. Нужно смотреть по местным условиям и обстоятельствам. Поливать или нет, для меня вопрос вовсе не принципиальный. Просто та технология, которую я использую, позволяет поливать намного меньше или совсем не поливать. Это не значит, что она совершенно исключает полив. Например, условия сезона текущего 2008 года вынуждают и меня применять полив. Очень сухая весна. Запасов зимней влаги крайне мало. В июне очень слабые дождики, промачивающие землю на сантиметр. Июль без дождей и температура 30-36 градусов. Даже сорняки несколько угнетены. Понятно, что в таких услови­ях стоит применить полив. Количество поливов зависит ещё и от мульчи, которую вы применяете. Например, солому, переросшие сорняки труд­но уложить плотным слоем. Поэтому для таких мульчирующих материалов требуется более толстый слой. Сено ложится гораздо плотней, его нужно меньше. А самый тонкий слой мож­но позволить, если используешь прошлогодний листовой опад. Листья ложатся очень плотно, и очень хорошо защищают землю от высыхания. Понаблюдайте за состоянием своей мульчи. Если после дождя или полива почва и нижний слой мульчи быстро высыхают, то слой слишком мал. Толку от такой мульчи мало. Она почти не защищает землю от высыхания и не способствует развитию микробиологических процессов, потому что сама быстро высыхает. Поэтому и не разлагается. Необходимо увеличить слой мульчирующего материала. Важный момент: мало напоить растения, нужно напоить микробов, которые наши растения кормят! Для того, чтобы получить максимальный эффект от применения мульчи, следует её постоянно содержать во влажном состоянии. Микробы и грибы активны только в том горизонте мульчирующей органики, где достаточно влаги. Как этого добиться, придётся каждому решать самому. На моём участке эффективная система полива существует пока только в стадии намерения. Буду рад получить подсказки на этот счёт. Так что на вопрос «поливать или не поливать?» могу только ответить: в моих условиях можно не поливать, но с поливом было бы лучше.

Почему бы не использовать «тёплые» грядки?

Разговор идёт о грядках, которые готовятся следующим образом. На месте будущей грядки вынимается земля. В траншею укладываются органические остатки, а наверх вынутая земля. В моих условиях этот метод не удобен. Основная причина в том, что толстый слой органики отсекает капиллярный подъём воды к корням растений. Поливать придётся очень часто. Дорожки углубляются один раз и навсегда, а тёплые грядки придется переделывать время от времени, хоть и не ежегодно. Кроме того, в некоторых случаях разложение органики в таких грядках в отсутствии кислорода может пойти по гнилостному типу, а это не желательно. На моём суглинке куда более удобны компостные дорожки. И влагу от корней не отсекают, и микробиологические процессы протекают в нужном нам режиме. Но одну тёплую грядку я тоже использую – для получения ранних огурцов и кабачков, но только органику не закапываю, а просто укладываю на земле. И бока грядки всегда открыты для доступа воздуха. Грядка поливается ежедневно.

Из чего нажечь золы?

Если предполагается использовать золу как удобрение, то сжигать органику совсем не рационально. Например, при сжигании березовых дров золы получается около 1% от начального объёма. То есть для получения ведра золы вам нужно сжечь 100 ведер дров. При сжигании ботвы, соломы и тому подобного материала золы выходит в процентном отношении ещё меньше. Часто можно видеть, что в костёр идёт ботва вместе с землёй на корнях. В этом случае золы выходит вроде бы больше. Золу используют как источник калия, фосфора, микроэлементов. Но ведь эти элементы не образуются при сгорании органического мусора. Они изначально есть в органике. Выделяя эти элементы путём сжигания, мы теряем при этом огромное количество углерода и много всего другого, полезного растениям. Кроме того, под воздействием высокой температуры химические элементы переходят в состояние, в котором растениям их усвоить намного сложней, чем из разлагающейся органики. Я не против применения золы (например, от топки печей). Но сжигать послеуборочные остатки для получения золы совсем не рационально.

О. Телепов, г. Омск

(Садовод Сибири № 4, апрель 2009)

Другие статьи Телепова Олега Александровича читайте на его Персональной странице

Source: sadisibiri.ru

Читайте также

dacha.ahuman.ru

Телепов Олег Александрович (опыт выращивания озимого чеснока без…: mettiss — LiveJournal

Телепов Олег Александрович (опыт выращивания озимого чеснока без поливов и подкормок)

Особенности выращивания озимого чеснока в аномальных погодных условиях

Публикаций о выращивании чеснока уже было немало. Думаю, не стоит все снова повторять. Хочу лишь расставить некоторые акценты, которые мне кажутся важными. Особенно это касается выращивания озимого чеснока.

Общаясь с нашими омскими огородниками, заметил печальную тенденцию: последнее время чеснок у многих не удается. Зима 2009-2010 года в нашем регионе выдалась для чеснока критической. В октябре морозы за -20°С продержались три недели без снега. Дальше – хуже: почти всю зиму столбик термометра держался около отметки -30°С. В результате земля промерзла на глубину больше трех метров. Во многих местах замерзли водопроводные трубы, уложенные ниже 2,5 метров. На моем участке колодец обычно был готов к использованию в начале мая. В этом году он оттаял только в середине июля. Лето выдалось под стать зиме. Лед на глубине 2-2,5 метра держался до половины лета, охлаждая почву снизу и отсекая подъем капиллярной влаги с глубины. Одновременно с этим температура воздуха до июня держалась необычно низкой. Вегетация всех растений задерживалась на 2-3 недели. А дальше – многодневная жара в пределах +30°С без дождей. У многих огородников озимый чеснок погиб. На моем участке выжил практически весь. И не только выжил, но и дал неплохой урожай. Средняя масса головок составила 60 граммов. Много было и стограммовых головок. Урожай нынешнего, крайне экстремального сезона окончательно убедил меня в правильности разработанной технологии возделывания озимого чеснока.

Очень важно, чтобы почва под чеснок была рыхлой. Лучшие почвы – супесь. Но у меня тяжелый суглинок. Причем не паханый и не копаный много лет. Почва по структуре пористая, с обилием пустот, но твердая, не рассыпчатая. В такой почве комфортно чувствуют себя корнеплоды, картофель. Но чесноку твердость почвы не по нраву. Видимо, не хватает сил растущей головке раздвигать твердую почву. Убедился я в этом, проведя простой эксперимент. Половинку грядки весной порыхлил, вторую половинку оставил не тронутой. Вся грядка весь сезон была замульчирована опавшей листвой деревьев. В итоге на прорыхленной части грядки головки выросли вдвое крупней. На следующий год эксперимент повторил. И снова тот же результат – головки на рассыпчатой почве в два раза крупней. Стало окончательно ясно – почва для чеснока должна быть не просто пористой, а рассыпчатой, как, например, супесь или компост. Сделать почву рассыпчатой не сложно, стоит лишь перекапать ее с добавлением большого количества компоста или песка. Но при этом нарушается устоявшаяся структура почвы с системой капилляров и пор. Нарушается жизнь микромира почвы. Вода перестает подниматься – капилляров нет. При моей безполивной агротехнике это неприемлемо. Получается, что для меня нужно, чтобы почва в области корней оставалась пористой, но твердой – так и воздуха в почве достаточно и капиллярный подъем воды работает исправно. А в области расположения головок почва должна быть рассыпчатой. Компост я не применяю.

Решение оказалось простым. Обрабатываю почву с помощью культиватора Кривулина «Торнадо» на глубину 5-7 см. Выравниваю грядку граблями. Сверху равномерно насыпаю песок слоем 3-4 см. Малым плоскорезом Фокина провожу бороздки на глубину взрыхленного слоя. При этом основная масса песка оказывается в бороздках. Далее высаживаю зубчики чеснока практически в песок – заглубляю до твердого основания. Выходит, что донце зубков оказывается на глубине около 8 см. Над верхним краем зубка слой не больше 4 см. Когда грядка засажена, рассыпаю гуще семена рапса ярового. Разравниваю грядку граблями, при этом семена рапса заделываются в почву. Если земля сухая, поливаю.

Так грядка остается до устойчивых морозов, которые у нас наступают, как правило, в середине октября. Рапс быстро всходит и активно растет до самых морозов, наращивая достаточно большую массу вершков и корешков. Небольшие отрицательные температуры он переносит хорошо, некоторые растения успевают зацвести. Когда рапс замерзнет, накрываю грядки листовым опадом слоем до 5 см. Сверху на листья кладу картофельную или помидорную ботву. Делаю это на всякий случай – уложенная на грядку влажная листва сама хорошо держится, образуя плотный панцирь.

Дальше к чесночным грядкам стоит подойти весной, после схода снега – снять ботву и уложить ее тут же в дорожки. Листья за зиму сильно слеживаются, образуя плотное покрытие. Дальнейшего ухода не требуется. Листовая «броня» очень хорошо держит влагу. В прошедшем крайне сухом сезоне при уборке земля оказалась достаточно влажной без единого полива. Однолетние сорняки через листву пробиться не могут. Рыхление не требуется. Нужную рассыпчатость почвы обеспечит песок в области расположения головок. До уборки остается только удалить стрелки. Удобрений и подкормок не даю. Чесноку достаточно разлагающейся под мульчей массы рапса.

Особое внимание хочу обратить на время посадки озимого чеснока. Подавляющее большинство авторов рекомендуют сажать чеснок в начале октября. Думаю, в нашем регионе выполнение этой рекомендации ведет к вымерзанию чеснока. Я сажаю в конце августа – начале сентября. И противоречий с рекомендациями ученых здесь нет. Вот, например цитата из омской газеты: «Для хорошей перезимовки чеснок должен укорениться, но не прорасти. Для этого посадку чеснока желательно провести за 40-50 дней до устойчивых морозов. Обычно посадку чеснока приурочиваем к началу октября». Скорей всего, подобный текст абсолютно верен для европейской части России. Но на юге Омской области устойчивые отрицательные температуры устанавливаются, как правило, в середине октября. Вот и считайте, сколько времени посаженные зубки проведут в земле до морозов – 10, максимум 20 дней. Но уж никак не 40-50! Не укорененные зубки при наших 30 градусных морозах со снежным покровом в 10 см обречены на гибель. Но в местных газетах упорно звучит срок посадки – начало октября.

Экспериментировал со сроками посадки, высаживая зубчики с интервалом 10 дней с 1 сентября. Самыми урожайными оказались первые посадки. Посадки в первых числах октября хоть и выжили (80%) благодаря толстому слою мульчи, но дали урожай на 50% ниже, чем в первых числах сентября. Позже проводил другой эксперимент. В начале октября посадил сухие зубки и зубки с пророщенными во влажной салфетке корнями длиной 5-7 см. Во втором случае урожай оказался лучше на те же 50%. Вывод напрашивается сам собой. Для определения срока посадки чеснока не стоит руководствоваться прописанными в рекомендациях датами. Для своего региона время посадки каждый должен рассчитать сам.

Окончание следует

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов

mettiss.livejournal.com

Система земледелия Овсинского

Борис Бублик,
Харьков

Посмотрим на существенные черты системы земледелия Овсинского глазами огородника. Так сказать, «приценимся» к ним.

Иван Евгеньевич засевал зерновое поле полосами: 30-сантиметровая засеянная (гуще обычного) полоса и 60-сантиметровая полоса пара, свободная от растений. В паровой полосе верхние 5 см регулярно рыхлились конным полольником. Этот 5-сантиметровый рыхлый слой далее будем называть одеялом (толщина его была подобрана Иваном Евгеньевичем эмпирически). Одеяло удовлетворяет двум требованиям:

• проницаемо для воздуха;
• поддерживает перепад температур ta атмосферного воздуха над одеялом и ti почвы под ним.

Благодаря проницаемости одеяла в почву беспрепятственно проникает воздух. Он тем более влажен (и тяжел), чем выше температура ta. Это — физический закон.

Проникнув под одеяло, воздух встречается с холодной почвой, вследствие чего в ней конденсируется влага. Объем конденсата тем больше, чем больше разность ta — ti . Облегченный воздух поднимается вверх, уступая место новым порциям тяжелого, насыщенного влагой воздуха. Так что воздух непрерывно циркулирует.

По подсчетам Овсинского, за лето в 70-сантиметровом слое почвы под одеялом может осесть около 12 см влаги. Иначе говоря, под 1 квадратным метром одеяла ежедневно остается примерно литр воды.

Посевам Ивана Евгеньевича засуха была не страшна. Он писал:

«Мелкая двухдюймовая вспашка ... есть именно тот таинственный деятель, который снял с измученных плеч земледельца ужасное бремя засухи. Теперь я не только спокойно, но и с некоторым удовольствием встречаю этот ужасный бич земледелия. Растения у нас взойдут и будут расти без дождя, нитрификация и охлаждение газов будут происходить самым энергичным образом. А хорошая погода облегчает нам работу на поле, чему дождь часто становится препятствием».

Обращают на себя внимание эпатажные — с виду — слова: «с некоторым удовольствием встречаю этот ужасный бич земледелия» и «дождь часто становится препятствием работе». Это — о годах на стыке XIX и XX веков, когда в России чередой шли жестокие засухи!

Однако, эти слова следует воспринимать, как говорится, один к одному, буквально. Ибо чем выше температура воздуха ta, тем больше влаги в нем, и тем большими оказываются разность ta — ti и, стало быть, объем конденсата, осевшего в почве. Неудивительно, что Иван Евгеньевич собирал в эти годы со своей чересполосицы по 300 пудов (50 центнеров) пшеницы с гектара.

Кроме того, Иван Евгеньевич глубоко вник в физиологию растений, установил наличие у них самосознания (самодостаточности) и сознательно воспользовался тремя проявлениями этого феномена.

Первое — краевой эффект. Если рядом с растением оказывается свободное, не занятое другими растениями, пространство, растение всеми доступными ему силами стремится захватить это пространство для своего вида. Свекла, например, захватывает пространство тем, что наращивает корнеплоды — тогда на них образуется большее число розеток, и на следующий год из добавленных розеток вырастут дополнительные семенные побеги. Озимая пшеница, обнаружив по соседству незанятое пространство, увеличивает число колосков у растения (в посевах Ивана Евгеньевича число колосков на одном растении достигало 50!).

О втором проявлении феномена самосознания Иван Евгеньевич говорил: «Растение мстит земледельцу за свои невзгоды цветами и плодами». И вновь это эпатажное высказывание следует понимать буквально. В комфортных условиях растение вовсю вегетирует, откладывает заботу о потомстве на потом. Однако, встретившись со слишком высокой или, наоборот, опасно низкой температурой, с засухой или переувлажнением, с теснотой, с нехваткой питания и с другими грозами-невзгодами, спохватывается и все ресурсы направляет на продолжение рода (цветы и плоды). Яркую, знакомую всем огородникам метаморфозу, демонстрируют лебеда, мышей, щирица... Весной им «и море по колено», они жируют, а осенью, едва оторвавшись от земли, уже цветут и обсеменяются.

Третье проявление самосознания растений касается корней: корни растений, ответственные за питание, «сознательно» устремляются к пище для растений, а водные корни — к влаге.

Феноменом самосознания растений мастерски пользуется Владимир Никитич Розум. Рядок свеклы на грядке Розума выглядит просто как сваленная в кучу тачка свеклы. Свекла щегольнула краевым эффектом (её рядок соседствует со рвом с органикой), отомстила Владимиру Никитичу за загущенный посев, а у корней свеклы была возможность прильнуть ко рву с органикой, где в достатке и влага, и пища для растений.

Итак, перечислим существенные черты системы земледелия Овсинского, которыми хотелось бы наградить огородные грядки:

• сбор «росы Овсинского» под одеялом;
• краевой эффект;
• месть растений за невзгоды цветами и плодами;
• обеспечение корням растений возможности льнуть к пище и влаге.

Прямой перенос «чересполосицы» Овсинского в огород технологически труден. Хотя бы из-за скрывшихся во мгле истории конных полольников и самих коней. Если же вручную поддерживать одеяло постоянно рыхлым, то огороднику станет жизнь не в жизнь. Не то что на небо взглянуть — некогда будет даже пот с ресниц стряхнуть.

Часто решение задачи подсказывает постановка её. Вот и мы поставим задачу иначе. Сузим её. Будем искать технологически приемлемую модель не системы Овсинского в целом, а лишь одеяла, удовлетворяющего названным выше требованиям.

Подсказку дают леса. В них под подстилкой совершается то, что интересует огородника в первую очередь — оседание влаги, творящей, в конечном счете, всю водную инфраструктуру суши.

Итак, заменим паровую полосу слоем органики, но заглубим её, спрячем от выветривания, не докучающего подстилке в лесу. Ширину полосы (дорожки) можно заимствовать у Овсинского — 60 см. Но это — не канон. Ширину полоски можно менять — у нас нет, как у Ивана Евгеньевича, технологической привязки к конному полольнику. Однако, исходя из опыта Розума, её не стоит уменьшать: уменьшается количество оседающей влаги. Но, если «под руку толкает» привязка грядки к сложивашейся структуре плантации, ширину можно увеличить.

Что касается ширины продуктивной полосы (гребня), то её можно было бы выбрать равной ширине сдвоенного гребня Розума. Однако, по наблюдениям Розума, при ширине 60 см заметно затрудняется снабжение растений, растущих по центру полосы. Поэтому уменьшим её — в соответствии с рекомендацией Розума, до 40 см.

Итак, для определенности, примем ширину грядки равной 60 + 40 = 100 см. А в случае, если при привязке грядки к плантации надо будет подправить ширину, то делаем это, увеличивая ширину органической полосы (дорожки) или сужая продуктивный гребень.
Вернемся к органической полосе. Оптимальную толщину органики априорно назвать невозможно. Она определяется консистенцией органики и структурой почвы. К примеру, слой сечки кленовых веток с листьями подобен вате — рыхлый, упругий. Чего не скажешь о сечке тополевых веток. И на структурной почве (не в пример глинистой) воздух проникает в органику легче. Однако, на чем-то надо остановиться, с чего-то начать. Исходя из опыта работы на грядках Розума, можно начать со слоя 15 см.

Строится грядка Овсинского (при выбранных параметрах: ширина дорожки вверху — 60 см, ширина гребня — 40 см, глубина канавы — 15 см) — шаг за шагом — так.

На плантации отмечаются полосы шириной 45 и 55 см. Ориентировать полосы желательно с востока на запад. Затем из широкой полосы вынимается пласт почвы толщиной 5-6 см и равномерно укладывается на узкую полосу. Всё! Земляные работы окончены.

Образовалась канава глубиной ~ 15 см. Склоны канавы, вследствие осыпания грунта, скошены. Ширина её вверху ~ 60 см. Ширина гребня продуктивной грядки ~ 40 см.

Заполняется канава так. Для предохранения от проникновения кротов внутрь органической канавы выстилаем её дно и стенки ветками толщиной 2-3 см. Потом формируем еще одну «чашу» — из сечки веток толщиной 1-2 см. Теперь заполняем канаву смесью всякой органики с умеренным количеством земли и ЭМ-силоса (приманок для червей).

Особую роль в смеси органики, заполняющей канаву, играют веточная сечка и щепа. Они приносят в канаву элементы RCW-технологии, а также сахара и аминокислоты — начало микробных пищевых цепочек. Придают упругость, можно сказать, недеформируемость канаве и делают, практически, безвредной ходьбу по ней. Способствуют размножению арбускулярно-микоризных грибов. Впитывают избыточную влагу, а потом — по мере необходимости — отдают её. Поддерживают рыхлость укладки и позволяют не бояться «излишка» органики. В компании с прочей органикой, в том числе, с ЭМ-силосом, позволяют биоте готовить полноценное, разнообразное питание для растений.

Наконец, присутствие веток и щепы в составе смеси роднит её с лесной подстилкой, напичканной ветками, стало быть, не может быть во вред. И еще. Ветки и щепа, естественно, пополняют органику «импортом» и смягчают проблему выноса.

Заполняется продуктивная полоса меланжем — тесной компанией совместимых растений.

Как можно оценить грядку Овсинского? Самое важное, архиважное — под органической полосой конденсируется влага. И биоте (бактериям, АМ-грибам, червям) в полосе создаются идеальные условия: здесь сытно, влажно, темно, прохладно (полосу прикрывают от солнечных лучей растения, растущие на продуктивной полосе). Растения на грядке имеют возможность блеснуть краевым эффектом: по обоим бокам грядки — не занятые полосы. Загущенная посадка на грядке дает растениям повод «мстить» огороднику от души. Корни растений имеют возможность льнуть к пище и влаге.

Если под рукой оказывается достаточное количество толстых веток, то на дне канавы можно выкопать желоб глубиной на штык лопаты для «кладовой Хольцера» и уложить в него эти ветки. В желоб будут стекать углекислый газ и избыточная вода. В этом случае толщину слоя земли, вынимаемой из широкой полосы, нужно уменьшить на 3 см, чтобы глубина канавы осталась равной ~ 15 см. Вынимаемый слой будет иметь толщину всего 2-3 см. Сделать такую работу проще всего мотыгой (или тяпкой) и подборной лопатой.

В течение 2-3 лет эксплуатации ветки, защищающие червей от кротов, разложатся. В этом случае можно просто поменять полосы местами. Не успевшую разложиться органику можно сгрести и использовать в смеси, наполняющей новую канаву для органики, а образовавшийся биогумус будет изумительным «подушкой» для земли, перебрасываемой на новую продуктивную полосу со старой полосы. А со второй ротации в новых полосах всегда будет диво-земля.

Нужно заметить, что грядки Овсинского концептуально сродни узким грядкам Олега Александровича Телепова (Омск), укладывающего прибывающую органику прямо на дорожки. Этот слой утолщается и за счет подсеваемых на дорожку сидератов, и за счет нарастивших приличную массу сорняков(!). Олег Александрович сознательно позволяет сорнякам поработать насосами, качающими питательные вещества из подземелья, а затем подрезает их острым, как бритва, плоскорезом.

Метод Телепова исключительно эффективен в достаточно увлажненных и умеренно теплых (или даже — прохладных регионах). А на засушливой и жаркой Слобожанщине органике, лежащей на дорожке, угрожало бы выветривание, если не сдувание. Уже много лет у нас, практически, не бывает ласковой весны. Не успевает сойти снег, а нас уже обдувает суховей, пришедший из астраханских степей. И так — неделями. Так что мы из зимы сразу окунаемся в июньское пекло. Что уж говорить о самих астраханских степях! Или о Причерноморье! Вот в таких регионах упрятывание органики в грядках Овсинского, выравнивание плантации и обязательное мульчирование — реальная помощь растениям.

«Не фанатейте!» — неустанно повторяет Николай Иванович Курдюмов. Не будьте жестокими! Не подгоняйте, подобно Прокрусту, ни себя, ни огород под приглянувшийся способ. Выбирайте способ для себя, для своего возраста, своих условий, своего огорода.

А выбирать есть из чего: мульчирование, канадская технология, грядки Курдюмова, Телепова, Розума, Овсинского... Безоглядные же «Даёшь!» и «Долой!» в огороде неуместны.

Борис Андреевич Бублик

Источник

moja-usadba.ru

Телепов в гостях у Замяткина

В начале сентября удалось съездить в Шушенское, к Ивану Парфентьевичу Замяткину. Обстоятельства, к сожалению, ограничили время общения всего одним днем. Да и время посещения не совсем удачное. Сильный заморозок сделал свое «черное» дело. И, тем не менее, поговорить время было. Чтобы не пропустить что-то важное, записал всё на диктофон. Предлагаю мой вольный пересказ рассказа Ивана Парфентьевича:
Природа всё предусмотрела На моем участке не было перекопки с 1990 года. Постепенно сформировался агрозем с возрастающим плодородием. Для такой почвы не нужен компост, навоз и уж тем более минеральные удобрения. Все нужные растениям вещества производятся в почве по природным законам. Главное не мешать. Природа все сама сделает. Часто говорят: если природа так мудра, то почему не происходит непрерывного роста урожайности зеленой массы в природе? Да как раз по тому, что на растения влияет много факторов. И многие из них сдерживают этот взрывной рост. Одно уже давно известно — растения оставляют после себя больше, чем взяли из почвы. Вот, например гидропоника — условия контролирует компьютер. Но ведь компьютер не может регулировать более 10 параметров. Тем более что мы пока не знаем досконально те процессы, что происходят в природной почве. Ведь ещё никому не удалось искусственно создать гумус. А значит, и повторить не можем. Природа как бы говорит: делай как я и не ошибешься. Я убедился, что не нужно вмешиваться. Мы пока ещё как собака в библиотеке. Собака видит книги, запах книг почувствовать может, может на зуб попробовать и считает, что она всё о книгах знает. А самой невдомек, что вся мудрость в текстах заключена. Так и мы. Увидели сколько калия, фосфора азота есть в образце, а всего многообразия процессов не видим. И о многом ещё не догадываемся.

В почве происходит такое огромное количество процессов, что учесть их все невозможно.

На урожай действует более 700 факторов.

Был такой проект академика Шатилова: было привлечено большое количество агрономов, ученых, в том числе академиков в разных климатических зонах. Исследования проходили 30 лет. Затем были даны предварительные результаты. Чтобы управлять, урожаем нужно учитывать и управлять 700 разными факторами. И это без учета факторов, которые влияют незначительно.

Современный агроном может учитывать три-четыре фактора не больше. Но эти факторы в различном сочетании дадут сотни и тысячи различных комбинаций. Предусмотреть всё невозможно. Не один, даже самый мощный компьютер не сможет регулировать эти факторы. Нельзя объять необъятное. Все факторы меняются непрерывно, каждую секунду в почве новая обстановка. Учесть всё даже на 5% не реально.

Лабораторные анализы как делают? Почву обрабатывают соляной или азотной кислотой. Но в почве совсем другие кислоты — органические. Органическая кислота образовалась, вступила в реакцию, и нет её. На её месте другая образовалась, и опять исчезла. Они очень не устойчивы. Как можно в лабораторных условиях определить, сколько фосфора высвободит органическая кислота, если реагенты используются другие? Никак. В лаборатории химически чистая кислота действует на образец почвы. В почве — сразу десятки кислот. При этом постоянно меняется их соотношение, температура, влажность и т. п. Кто учитывает глубину, на которой идут процессы? Ведь они на каждой глубине имеют свои особенности. Кто учитывает влияние почвенных животных, микромира, выделения корней? Какие токи действуют в почве, как влияют электрические разряды, например грозы? Какая будет радиация? Какая влажность почвы будет, кто это может заранее знать? Так что стоит просто наблюдать за природой — увидеть направления. И по этим направлениям создавать благоприятные условия. А уж природа сама задействует все нужные факторы. Вот, например Кривулин — создал инструмент, делающий в почве ходы, подобные ходам от корней. Инструмент только имитирует природные ходы в почве, а саму почву не изменяет. Эти ходы усиливают природные процессы.

Мне не так уж и важно точно знать, что и как происходит в почве моего огорода — природа всё предусмотрела. Я знаю, что не могу, при всем желании всего предусмотреть, так и вмешиваться не стоит.

Для восстановления почвы, биоценоза участка нужно время. Почва приспособилась к воздействию лопаты, минералки, пестицидов. Она в любых условиях старается выжить. Это как наркоману нужно время привыкнуть жить без наркотиков. В условиях Шушенского почва пришла в нормальное состояние в течение 6-7 лет. У нас супесь, все процессы идут быстрей. На суглинках этот процесс идет дольше. В последнее время много говорят, что пахать не надо. Но самоцелью ставят отказ от пахоты для экономии энергоресурсов. Или своего труда, если это дачный участок. Это не правильно. Экономия труда и топлива для сельхозмашин должны быть приятным дополнением. Главное — обеспечить нужные почвенные процессы. В первую очередь нужно о почве думать и её обитателях. А уж почва обеспечит и урожаи и экономию. С чего начать? Обязательно разобраться по каким законам работает почва. Главное в работе с биоценозом — не навреди. Прежде чем что-то вносить, менять, нужно разобраться, как развивается ситуация, в динамике. Многие понимают всё на примитивном уровне: не стал пахать, получил бо́льший урожай. Сначала нужно понять, почему растения в природе растут сами по себе, без удобрений? Любая живая система саморегулируется. И всегда в ней хватает энергии на самовоссоздание. Нечего мудрить. Всё было в балансе, пока человек не вмешался. Вот, например, говорят: «земля устала». Земля не должна отдыхать. Земля отдыхающая — не земля. Энергия должна двигаться. Нельзя представить энергию без движения. Для нарастающего плодородия нужно совсем мало: держать почву гряд под мульчей. Нужно, чтобы почва никогда не оставалась голой. 

Где я беру мульчу?

У сына на работе обкашивают газоны, он привозит в мешках. Комунхоз из села вывозит листья. Трактора идут колоннами. Немного заплатить, и могут вам участок завалить листом полностью. С органикой для мульчи проблемы вообще не существует. Не ленись, обкашивай возле заборов. Вокруг много брошенных участков — носи, сколько хочешь. Кроме того все послеуборочные и кухонные отходы идут в мульчу. Видеофрагмент:

Третий год экспериментирую со мхом. Мох лучше любой мульчи сохраняет влагу. Он обладает бактерицидными свойствами. Единственный недостаток — долго разлагается. Убирать его с грядки, а потом возвращать обратно — лишняя работа. Сейчас пробую мох не убирать, а под него помешать послеуборочные остатки и так оставлять.


Мульча, что лучше? Нужно использовать всё, что есть в твоих условиях. Нужно учитывать местные условия, под какую культуру применяется. Например, применение соломы на картофеле может вести к поражению паршой, если почва слабощелочная. Ещё о мульче — не стоит бояться «долгоиграющей» органики. Пусть разлагается медленней — на следующий год будет эффект. Не стоит непременно стремиться к быстрому эффекту. Для того чтобы мульчи нужно было меньше, применяю ограждение гряд. Доски. Однажды увидел в журнале фотографию: на газоне разбиты грядки, огороженные досками. Очень мне понравилось, как это выглядит. Ещё подумал: это ведь дорого, все грядки в доски одевать. Но всё-таки попробовал, сделал ограждение для нескольких гряд. Наблюдал за состоянием досок. Они 10 лет простояли и ничего им. Убедился в больших преимуществах огражденных гряд. Ограждение грядок стоит прямо на земле, не закопано. Трава в грядки с дорожек не лезет, там всегда толстый слой мульчи — недостаток света. Если доска начинает подгнивать, я просто переворачиваю влажным слоем вверх. Доска подсыхает, процессы гниения останавливаются. Ограждение не закапываю. Прямо на земле стоит.


Таким образом, необработанных сосновых досок хватает на 12-15 лет. А они себя оправдывают уже в первые год-два. Трава в грядки не лезет — там всегда толстый слой мульчи — без света она не растет. На грядке слой мульчи 20-25 см толщиной. Как сажать в такой слой, например морковку? К весне этот слой уменьшится в 3-5 раз. Весной граблями раздвигаю мульчу, делаю бороздки и сею. Мульча остается между рядками. Тут есть одна тонкость. Если весна холодная, затяжная нужно снять мульчу на дорожку — пусть земля прогреется. Этот прием часто необходим для сибирского региона.

Видеофрагмент:

Послеуборочные остатки оставляю на месте, на тех грядках, где росла эта культура. Даже если были болезни. Вот, например, здесь рос лук. Его послеуборочные остатки, даже больные, не причинят вреда картофелю, который будет расти здесь в следующем году. Кухонные отходы кладу на грядки. Только капустные на грядки после капусты, картофельные на грядки после картошки — как послеуборочные остатки. Грядкооборот очищает. Культуры на грядках постоянно меняются. Один раз сделал на бумаге схему расположения гряд в огороде. Теперь каждый год копирую её на ксероксе, заполняю каждый год. На грядках указываются культуры и сорта.



Про сидераты



Можно повысить плодородие без привнесенной органики? Можно. Только это более медленный путь. Если после уборки культур ещё есть время, стоит посеять на грядках сидераты. Любые. Рапс — важно до наступления заморозков срезать, чтобы он успел слегка подсохнуть. Сырой рапс очень любят мыши. Бобы повторной культурой. Гречиха переводит фосфор в усваиваемые формы. В любом хозяйстве семена есть, и в семенных магазинах. Для получения большой зеленой массы лучше использовать растения из группы С4 — у них скорость фотосинтеза более интенсивная. Например, амарант, топинамбур, мальва. Вот, например топинамбур. Посади грядочку, и органики хватит на 10 грядок. 







По началу я так и делал. Топинамбур дает 2000 ц с гектара зеленой массы. И садить каждый год не нужно. Кроме того, используем клубни. Топинамбур лучше использовать позднеспелых сортов — те, что не цветут. Они дают больше зеленой массы. Кроме топинамбура можно использовать амарант, подсолнечник. Вот ещё интересная культура: лопух «Самурай». Это культурное пищевое растение. Он образует очень много зеленой массы. Зелень настолько плотная, что давит даже самые злостные сорняки за один сезон. Корневая система мощная — уходит на полтора метра. Первый год дает листья, второй — семена. В пищу используют корнеплоды, по форме напоминающие гигантскую морковку — запекают, тушат. Хранится хорошо. Проблема — выкапывать, очень уж далеко уходит. Листья используют в лечебных целях. Ещё одна культура для органики — садовая лебеда. Сорт Кровавая Мэри. Это салатная культура и, кроме того, дает большое количество органики.



Мальва, тоже из группы С-4. До двух метров растет — много органики, прекрасный сидерат, декоративна, опылителей привлекает.


Цель любого растения — оставить в земле больше, чем взяло из земли. Кроме того, растения способны синтезировать вещества, которых нет в почве. Например, кукуруза. Она содержит золото в листьях, в плодах. Проводили опыты — очищали субстрат, чтобы золота не было. Посадили кукурузу — есть золото. Где берет? Синтезирует. Большинство рекомендаций гласит о том, что зелень сидератов нужно заделывать в почву. А органика растений, закончивших вегетацию, и оставленная на поверхности, приносит только вред — забирает азот. Это иллюзия. Я через многолетний опыт пришел к тому, что мудрей природы ничего нет. А в природе весь опад остается на поверхности. Например, донниковые пары запаханные дают прибавку урожая. Но сколько пользы теряется из-за запахивания! Ведь в природе не существует такого приема — все остается сверху. Ведь даже дерево валится и остается разлагаться на поверхности. Любые удобрения должны даваться только сверху. В почве в каждом слое свой микромир и нарушать его нельзя. Любое орудие обработки вредит этому микромиру. Даже в самом верхнем слое есть распределение на зоны — толщина этих зон — миллиметры. Так что вред мы всё равно принесем такой обработкой. Плоскорез применял первое время, пока было много сорняков. Теперь плоскорез не применяю — сорняков нет. Многолетние сорняки сами постепенно уходят. Теперь их совсем мало. Иногда донимает осот — появляется очагами. С пыреем проблем нет — его корни в мульче — легко вырывается весь. Вьюнка нет, пару штук для коллекции держу (смеётся). Теперь есть инструмент, позволяющий обрабатывать почву по природному типу. Торнадо — революция в огородничестве, которое можно сравнить с изобретением колеса. Купил и не нарадуюсь. Дело в том, что все остальные инструменты тягловые — кромсают землю, измельчают. Больше вреда от них, чем пользы. Торнадо рыхлит почву на глубину лопаты, но при этом слои остаются на месте, не перемешиваются. Работать им легко — один пенсионер за день 10 соток легко обработает.

Очень хорош он для целины. Этот прием сам нашел, его нет в инструкциях. Если заглубленный инструмент потянуть вверх, его не вырвать. Совсем другое дело, если его наклонить на 45 градусов и повернуть — дернина легко извлекается. Вот грядки, которые я садил на целине. На месте лунки выдернул дернинку, в образовавшееся углубление положил клубень и прикрыл его вынутым дерном травой вниз. Затем сверху добавил мульчи. Вот и вся посадка. Прекрасно растет. Дерн — самое лучшее удобрение. Садил 16 июля (!), а третьего сентября заморозок убил ботву. (За это короткое время в кусту накопилось около килограмма клубней).

Дернина — лучшее удобрение. В ней идут процессы разложения, в ней самый доступный гумус. В нижних слоях почвы гумус «долгоиграющий» — связанный с минералами почвы.
Помню, в детстве не было удобрений. Использовали дернину. Кусок дернины с кулак размером бросали в лунку. Картошка росла крупной. В дернине самое доступное питание, самый доступный гумус. В более низких слоях гумус долгоиграющий, он уже соединился с минеральной частью почвы.

К сожалению, огородники привыкли пахать или копать, смешивая горизонты почвы. Торнадо работает совсем по другому. Он создает дополнительные поры — аэрацию не перемешивая слои почвы. Этот инструмент имитирует корни растений, которые после разложения образуют сеть пор. Отдавая должное этому инструменту, надо сказать, что на моих грядках он тоже уже не нужен — всё можно сделать без какой либо обработки.

Болезни и вредители

Благодаря грядкообороту и другим приемам в моем огороде сложился устойчивый агроценоз. Болезни, вредители не досаждают. Нас запугали болезнями, вредителями. На самом деле в природе тот же фитофтороз, переноспороз — это благо. Они для того и существуют, чтобы совместно с полезными микроорганизмами перерабатывать органику. Патогены сами себя сдерживают. Здоровая почва не дает разводиться инфекциям, нематоде и другому. Они всегда есть, но в минимальном количестве. Так же и вредители. Где много зайцев, там появляется много лис. Где много лис, там много охотников. Где много охотников, там появляются налоговые инспекторы. В мире всё сбалансировано, если не мешать. На моем участке полно энтомофагов, большинство из них я даже не знаю, кто есть кто. Они делают свое дело, и, слава Богу!

Вот, например, было у нас нашествие облепиховой мухи. Все начали хвататься за опрыскиватели. Я не делал ничего. На следующий год всё повторилось, а у меня количество мухи заметно снизилось. Многие повыкорчевали облепиху. У меня же через пару лет муха исчезла безо всякой борьбы.

Энтомофагов можно привлечь с помощью цветов — донник, фацелия, румянка, бораго.

Бораго

Вредители и пользу могут приносить. Тот же колорадский жук — он ведь занимается селекцией. Пройдите по пораженному жуком участку — всегда есть пара кустов не поврежденных. От них и оставляй семенной материал. Но у меня колорадского жука нет. Энтомофаги защищают участок вместо меня. Очень важно, чтобы не было сплошных посадок — монокультуры. В естественных условиях и колорадский жук не приносит такого вреда как на полях. На моем участке — тут смородина, там огурцы, морковь, другие культуры. Всё это сбивает вредителей с толку. Вредитель уходит туда, где сильней запах — на сплошные посадки одной культуры. Там он концентрируется, активно питается, и размножается. Мне не приходится бегать с опрыскивателем — природа все делает сама. Применение ядов — путь тупиковый. Какие бы яды человек не изобретал, у природы уже заранее есть свои способы их обойти, есть что противопоставить. На каждый яд есть противоядие. Для привлечения энтомофагов — донник, фацелия, синяк (румянка). Румянка дает до тонны меда с гектара, цветение растянуто. Давно наблюдаю за проволочниками и хрущами. Заметил такой факт. Те клубни, что расположены в мульче — чистые нет ни одного повреждения. А те клубни, что опустились в землю, имеют повреждения. На некоторых дорожках использую кору хвойных деревьев: засыпаю дорожку слоем коры, сверху слой опилок. Это нужно вот для чего. На задерненных дорожках траву нужно подкашивать несколько раз за лето. Через кору трава не растет. Корни культурных растений с грядок уходят в дорожки на 70 см. Но в задерненной дорожке растёт трава. Культурам приходится конкурировать с травой за питание. Конечно, культуры такой конкуренции не выдерживают. В закрытых корой дорожках никакой конкуренции нет, 100% площади используется культурными растениями. Это очень хороший способ. Я писал о нем в журнале «Сад и огород». Кора разлагается очень медленно. Первые дорожки я сделал 8-9 лет назад. Однолетних сорняков на таких дорожках нет. Бывает, появляется пырей. Но его корни полностью располагаются в коре. Легко взять его двумя пальцами и вытащить весь. Я заметил такой факт: когда растаскиваешь кору, в куче очень много червей. Они жирные, шустрые, жизнедеятельные — видно, что им в коре нравится. Что они там едят, я не знаю. Но точно они туда приходят не как на экскурсию в картинную галерею. Они приходят работать. Вот и пусть работают. Использую ли я золу? Золу использовать желательно. У всех есть подгнившие столбики, толстые сучья — это можно пустить на золу. Можно ли обойтись без золы или использовать её обязательно, я утверждать не могу. Почему дачники стали делать компостные кучи? Это подражание колхозному производству, где работала тяжелая техника. Бурты сделали, погрузчиками погрузили, и развезли всё это дело. На даче совсем другие условия. В производственных условиях и то уходят теперь от компостов. Солому измельчают и оставляют в поле. Это органика в первозданном виде, которая не прошла через желудок коровы или другой скотины, а, следовательно, ничем не обеднена. Такая органика в огороде желательней. В природе нет компостов, но есть опад — сбалансированный, ни прошедший ни через какие кишечники.

За содовыми культурами не ухаживаю. Приствольных кругов нет. Облепиха, малина — по принципу шагающего сада. Не поливается, не обрабатывается, не удобряется. Плодоносит прекрасно.

Видеофрагмент:

Получить большой урожай просто — замульчируй гряды, создай аэрацию, режим влажности. Именно режим, а не бессистемные поливы. Главное понимание процессов, происходящих в природе. Нужно не ставить природе палки в колеса и не подставлять костыли: окучивание, рыхление, минералка, пестициды. Мы этим делаем только хуже. Биоценоз — полностью уравновешенная система. Любое наше усовершенствование лишает систему устойчивости и что-то начинает идти не так. Минеральная пища нужна растениям, но ведь эта пища естественным образом вырабатывается в живой почве. Минеральное удобрение в такой системе — костыль, нарушающий равновесие. Мы своим вмешательством делаем то, чего не знаем. В почве каждую секунду, происходят изменения химические, физические, биологические. В пробирке ничего этого нет. Поэтому и не знаем, что происходит в почве каждый момент, и реагировать не можем. Последнее время я потерял интерес к рекордам. По началу, конечно, это было престижно — показать 8-10 кг картофеля с куста. Позже стал смотреть на это равнодушно. А последнее время меня такие урожаи не прельщают. Для меня главное качество продукции. Чтобы их можно было есть беременным женщинам и маленьким детям. Чтобы хранились хорошо. Чтобы сортовые признаки сохранялись. Для того чтобы такого добиться, нужно сбалансированное питание: без удобрений, излишков полива. А такое питание возможно только в природном земледелии. Ещё не родился тот агроном, который смог бы воссоздать искусственно все процессы, происходящие в природе. Для получения 300-500 кг картофеля с сотки можно ничего не делать кроме мульчирования. И не поливать. У мелких плодов — больше пищевая ценность, ведь большинство полезных веществ под кожурой. Остальное — сырая масса. Чем больше плоды — тем больше малополезной массы. Лучше увеличивать урожай за счет увеличения количества клубней. Это легко регулируется подачей воды. Если в начале вегетации много воды — клубней больше. Во второй половине вегетации высокая влажность дает вес клубням. Лучшая продукция — на природном земледелии — здесь баланс. Если получишь высокий урожай за счет генетических особенностей — другое дело. Не за счет перекорма. Нужно создать оптимальные условия, а не сыпать удобрений: влажность, тепло, оптимальное время посадки, время уборки. Многие сорта не могут проявить себя, так как нет оптимальных условий. Сажу картофель с середины апреля и до 16 июля. Это удобно — посадка растянута во времени. При неблагоприятных условиях картофель хотя бы одного срока посадки уходит от этих условий. Кроме того, поздние посадки дают оздоровленный посадочный материал.

С годами урожайность сорта растет. Почему? По принципу курортной службы. Помещаем человека в условия леса, чистой воды, воздуха, безстрессововая ситуация — нет проблем. Человек отдыхает, оздоравливается. Измени обстоятельства, изменишь всё. Изменились обстоятельства, вымерли мамонты.

Ведется клоновый отбор ежегодно — это основа. Копаю, каждый куст просмотрю: структура клубней, какие они. Состояние кожуры. Каждый куст кладу отдельно. Потом, когда все кусты выкопаны (в пределах сорта) смотрю, выбираю, какие мне понравились. Лучшие? Не знаю, те что мне чутье подсказывает. 

Клубни от лучших кустов промываю. Это даст возможность увидеть даже малейшие повреждения гнилями, болезнями. Если в кусте хотя бы один клубень больной или с признаками вырождения — весь клон бракуем. В ящиках храню, так ежегодно.



Клоновый отбор — это как матка в улье. Все остальное крутится вокруг него. С сотки отбирается кустов пять. Вырождение видно: состояние глазков, форма клубней. Вершина выпячивается вперед, типа вторичный рост. Как, например помидоры с носиком. Такие клубни только на еду. Пуповина вытянута (если не признак сорта). Ростки нитевидные. Больше вреда, чем вирусы доставляет ризоктаниоз, черная ножка, фитофтороз. Отбор во время вегетации: лучшие кусты отметить. Цвет листьев, опадают ли? Есть ли заболевшие листья? Белый налет на стеблях (грибные заболевания). Есть ли жук на кусте. Севооборот — обязательно. Есть грядки, отведенные под один сорт, а есть и несколько сортов на одной грядке располагаются. Количество кустов каждого сорта различно. Есть базовые сорта, а есть сорта на испытании. Среди базовых, можно назвать несколько. «Снежанна» — возможно название сорта другое, я такого в каталогах не видел. С таким названием мне его дали. Сорт устраивает по всем показателям — на вкус хорош и урожайность высокая. Латона, Алена, Скарлет — ранние. Некоторые родственники предпочитают только Чугунку. Нравится Удалец — сорт кемеровской селекции. Сорта могут дюжить и сто лет, если их поместить в естественные условия. (Природное земледелие). Когда все сбалансировано, тогда и сорт долговечен. Стоит баланс сдвинуть — и всё пойдет прахом. Стоит ли резать? Иногда резаный использую. Макушки. Резать желательно с осени. Такой картофель, при нехватке питания клубня быстро пускает корни. В ноябре-декабре отрезаю верхушку. На верхушке самые сильные почки. Но после срезки эти почки голодные, ведь основную массу срезали. Такие растения развивают мощную корневую систему и дают крупные клубни. Только верхушки, а не низ. На ней более сильные, более зрелые почки. Они раньше трогаются в рост. Верхушки отрезаны — лишены питания. В более жестких условиях они вынуждены развивать более мощную корневую систему, и делают это более быстро. Поэтому же иногда мелкие клубни бывают, дают больший урожай — мало запасов питательных веществ. Крупному клубню не нужно спешить — образовывать корни. В этом году садил верхушками Снежанну — там урожай лучше.

Видеофрагмент:

Слова И. П. Замяткина записал Олег Телепов

www.vedamost.info

Природное земледелие на садовом участке. Практика. -

Методы природного земледелия. Интенсивные грядки–«Активная мульча». Система–«Компостные дорожки». Сидерально–беспахотные агротехники. Земледелие или Агрохимия.

Интересно рассмотреть в одной статье три варианта агротехники «природного земледелия», или просто, три агротехники, относящиеся к Земледелию.

«А». Интенсивные грядки – «Активная мульча» — (А.И. Кузнецов, Н. Сморчкова – на малых площадях.)

«Б». Система – «Компостные дорожки» — (О. Телепов, Бубновская – Терещенко).

«В». Сидерально – беспахотные агротехники – «Сидераты без Сидерации» – (В.Т. Гридчин).

«А»  Интенсивные грядки Н. Сморчковой —  Мульчирование на грядке прикорневой зоны свежей органикой  в большом количестве  весь вегетационный период.

Траву укладываем весь летний сезон, толстым слоем, она не должна касаться стеблей растений.После уборки культурных растений мульчируем грядки толстым слоем органики.

 Для  значительного  роста урожайности, процессы, происходящие в природе можно усилить, давая много органики в летний период и создавая лучшие условия для их протекания. Травы должно быть достаточно и  докладывать ее нужно часто, она должна быть измельчена и всегда хорошо увлажнена. Подробнее —  «Активная мульча. Мульчирование свежей травой»

Разницу между грядками и работой у Кузнецова и Сморчковой – очень коротко – можно объяснить так:

КУЗНЕЦОВ – «трудная» органика, опилки, и холодный климат. Приходится уделять серьезное внимание бактериальным препаратам и грибам (сапрофитам и симбионтам). Мульчу возможно укладывать один раз на весь сезон.

СМОРЧКОВА – «легкая» органика, травяная сечка, теплый климат. Сапрофиты хорошо разводятся самостоятельно, без особенного внимания человека. Но быстро съедаемую мульчу требуется часто пополнять в период вегетации растений.

 «Б» Постоянное мульчирование прикорневой зоны и компостирование органики в проходах между постоянными грядками.  (Круглогодичное компостирование в специально созданных «микроагроландшафтах»)

Постоянное мульчирование и компостирование в дорожках между грядками томатов.

Олег Телепов, из Омска, когда-то начал чередовать на огороде обрабатываемые и не обрабатываемые, но плотно мульчированные полоски, пронаблюдал и описал жизнь растений на их границе.

В этом случае,  стабильность процесса почвообразования,  рост плодородия и питание растений, обеспечивает главным образом, компостная дорожка. А мы получаем значительную свободу действий с мульчей и работой на грядке.
Новосибирские ученые построили и исследовали такую систему чередующихся обрабатываемых грядок и постоянных компостных дорожек на больших площадях, с использованием техники, торфа, навоза, и подселением в дорожки дождевых червей. «Компостные дорожки Олега Телепова»

«В» — В «Сидерально-беспахотной» агротехнике новое органическое вещество не приносят извне, а постоянно выращивают на грядке, когда вегетация сидератов не мешает вегетации культурных растений.

Отказ от перекапывания корневой и зеленой массы сидератов обеспечивает наиболее полный круговорот органического вещества «по природному типу», или, Биодинамику по Тарханову.

Начало августа. Грядка под озимый лук, за ней дорожка, и грядка под яровой лук. Все засеяно РАЗНЫМИ сидератами, и по-разному.

Стараемся получить и максимальную пользу, и максимально удобные грядки, об этом я рассказал «Сидераты в природном земледелии».

Природное земледелие на практике.

Варианты «А», «Б», «В» — отличаются друг от друга по срокам и по способу внесения нового органического вещества на грядки, и по виду этого вещества.

«А» — Мульча становиться «активной» прямо на грядке, свежая органика укладывается весь вегетационный период культурных растений. Новая органика укладывается поверх старой и поддерживается во влажном состоянии.

«Б» — В «Компостные дорожки»  укладывается совершенно любая органика, новая поверх старой и в любое время.  Органика может использоваться мелкая, крупная, как свежая, так и частично гумифицированная.

Появляется время и новая органика, — она укладывается поверх старой, между постоянными грядками.

«В» Вариант сидерально-беспахотной агротехники. Грядка озимого чеснока поздней осенью –

Середина октября. Озимый чеснок посеян одновременно с сидератами (в августе).Чеснок в сидеральной грядке –при совместном, одновременном севе, сидераты не мешают вегетации озимого чеснока.

Чисто внешне, и по доступности для того или иного огородника, варианты «А», «Б», «В», — очень отличаются друг от друга. Но, по сути, все они относятся к Земледелию, а не к «минерально-машинному» или «органическому» Сельскому Хозяйству.

В этих вариантах, и урожайность, и полноценное, естественное питание растений, обеспечиваются сохранением и повышением естественного почвенного плодородия. Во многих других агротехниках необходимая урожайность обеспечивается за счет снижения естественного почвенного плодородия, но поддерживается на высоком уровне средствами Агрохимии. Процесс питания наших растений, (качество нашего урожая), очень различается в агротехниках Земледельческих и Агрохимических.

Полезно помнить, что Наши Растения, — существа подневольные. Это мы свободны выбирать, как и чем они будут питаться, какое качество урожая нам нужно. Мы выбираем, заниматься нам Земледелием или Агрохимией.

Полезно знать, что «Земледелец» — не какое-то «хвалебное» или «доброе» слово. А «Агрохимик» — не «ругательный» и не «пугательный» термин. И «Агрохимия» — вовсе не порошки из пакетов, которыми можно «подсластить» или «отравить» растения и собственную пищу…

«Земледелие» и «Агрохимия» — это две очень разные Технические (агрономические) Науки, базирующиеся, построенные на различных Естественных Науках.

На полях и огородах эти Технические Науки проявляют себя в конкретных агротехниках.

Любой полевод, овощевод, хлебороб, огородник-дачник, неизбежно выбирает ту или иную агротехнику, тот или иной вариант питания для своих растений, вариант работы с почвой. И даже определения «ПОЧВА» и «ПЛОДОРОДИЕ» различны в разных науках и имеют разный смысл в разных агротехниках.

И мешки с удобрениями, это еще не Агрохимия, а всего лишь мешки с удобрениями.

А вот «Черный пар», когда земле дают «отдохнуть».  Не пашут ее, а лишь мелко культивируют, вычищают от вредных прожорливых сорняков, естественно «обогащают минеральными элементами» без «всякой химии из мешков» — это — чистая агрохимия.

И любимая многими перекопка грядок под зиму, или весной, — то же, Агрохимия.

И прекрасный навоз, и чудесная солома, закопанная в чудесную землю, – то же, Агрохимия.
И бушующие на огороде сидераты остаются инструментом Земледелия лишь до тех пор, пока они не закопаны в землю. А после перекопки они превращаются в инструмент Агрохимии…

И все это, по своему, влияет на характер питания растений, на качество урожая.

Сидераты, навоз, лопата, (не являясь «минеральными удобрениями»), могут становиться инструментами АГРОХИМИИ – могут разрушать почвенное плодородие и нарушать полноценное питание растений.

Современная практика минеральных «подкормок» вообще родилась позже самой АГРОХИМИИ, а современная наука АГРОХИМИЯ зародилась раньше научного земледелия. Примерно до 1875 года АГРОХИМИЯ существовала под «брендами» СЕЛЬХОЗСТАТИКИ или ПОЧВОВЕДЕНИЯ (устар., упразднено в 1876г.).

В конце 19-го века Российская наука подарила миру новое (более полное, современное) понимание того, что такое ПОЧВА. Появилось современное ПОЧВОВЕДЕНЬЕ, понятие о биосфере и биосферных процессах. Тогда начали закладываться понятия о динамических (термодинамических, биодинамических) процессах и системах в живой природе.

Каждый делает свой выбор между Земледелием и землепользованием – Агрохимией. И каждый Земледелец выбирает удобную для себя Земледельческую агротехнику, либо использует разные агротехники для разных культур, или элементы разных агротехник.

На ваши вопросы я отвечу в комментариях.

Белгород.

© Виктор Гетман(2016) – страница автора.

vogorode.pro

Грядки телепова в россии описание — Портал о стройке

Интересный опыт.

Кто возделывает землю подобным образом, поделитесь тонкостями и недостатками;-)

На просторах интернета нашла статью Игоря Лядова о огородничестве, замечательная статья!
А уж картинки к ней и подавно.
Я себе именно так правильный огород и представляю 🙂

Как жаль, что Игорь с ЖЖ не дружен, а то бы я у него все подробненько расспросила  о его грядках-посадках 🙂
Мы ведь себе тоже такой огород хотим, может быть, только не таких масштабов!  Хотя, не будем зарекаться 😉

Итак статья:

Удивительный огород Игоря Лядова

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.

Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.
Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.

Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.
Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.
Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.

1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».
2. «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода — неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.
Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.

За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.
Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки — решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 — 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.
Каждая грядка — это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.

Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.
В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.
Недостатки Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.

Преимущества
Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.
Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.
По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.
Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.
Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги

Удобен полив.
Нет застоя воды
Не требует окучивания,
Не требует прополки – если грядку замульчировать
Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.
Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная
На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
Урожайность повышается на 100% и выше.
Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней
Красива и удобна в работе.
Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.
Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

Источник

Правда здорово? И это еще если учитывать, что Игорь живет в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре!
А нам говорят зона рискованного земледелия. :))

Source: zhivaya-zemlya.livejournal.com

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

---

Смотрите также

• 
  От чего куркума лечит
• 
  Коптим рыбу в домашних условиях
• 
  Осенняя обработка деревьев медным купоросом
• 
  Рожь как удобрение для огорода осенью
• 
  Самый вкусный зеленый борщ
• 
  Плетистая роза желтая
• 
  Лучший бензотриммер 2017
• 
  Какие сидераты лучше сеять осенью
• 
  Ремонт редуктора мотоблока каскад своими руками
• 
  Декабрист цветок уход в домашних условиях размножение
• 
  Яблоня антоновка обыкновенная описание фото