закрыть

Товаров: Нет
На сумму: 0 руб.

+7(495)

с 8:00 до 22:00 (без выходных)
контактная информация

Как правильно формировать яблоню

Как формировать крону яблони правильно, когда обрезать весной или осенью?

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.

Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Друзья! В рамках нашего портала, мы запустили книгу о том как сделать газон своими руками. Если эта тема вам интересна, то ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ>>

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/Анализ	Описание	Достоинства	Недостатки
Ярусно-разряженный	От почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга.	Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами.	Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
Чашевидный	На нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются.	Подходит для низкорослых колоновидных яблонь.	Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалера	Для начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда.	Формирование кроны достаточно простое.	Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
Веретеновидный	В начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м.	Крона получится округлой, повысится плодоношение.	Ежегодный труд.
Стелющийся	Самые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек.	В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес.	Трудоемкий процесс.
Кустовидный	Оставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается.	Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева.	Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусный	Исходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра.	Высокая урожайность.	Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская крона	Выбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку».	Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность.	Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблони	Формирование
Саженец	Однолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют. Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.
Действия с кроной на второй год после посадки	На двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.
Обрезка яблони трёх -пятилетнего возраста	Надо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева	С возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

mrdachnik.com

Формирование кроны яблони: схема, советы для начинающих

Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.

Нужно помнить, что обрезка – это прием жесткий, и судьба дерева во многом зависит от того, насколько правильно садовод принял решения, удаляя ту или иную ветку

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

Термин	Определение
Крона	Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка	Место, где ствол переходит в корень
Штамб	Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер)	Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка	Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)	Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты	Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

укрепление прочности дерева;
повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

садовый нож;
секатор;
ножовка;
садовая замазка.

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

Ножовку применяют для удаления крупных веток. Также можно использовать садовую пилку и лучковую пилу

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

естественные;
искусственные.

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Количество, направление роста и длину веток корректируют с учетом естественного роста дерева

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Яблоня с разреженно-ярусным расположением ветвей

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

Деревья с чашевидной кроной

Порядок выполнения формировки:

Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

Компактные размеры деревьев позволяют более плотную посадку

Создание пирамидальной кроны:

Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

Для яблонь лучше подходит одноплечий наклонный кордон

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

Для формирования пальметты используют шпалеру

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

ogorodum.ru

Формирование кроны яблони: схема, как правильно

431

Рейтинг статьи

Чтобы дерево слишком не вытягивалось вверх, а нижние ветви не стали тонкими и больными, с первого сезона после посадки проводят формирование кроны яблони.

Как правильно формировать крону яблони

Суть процедуры

Под процедурой формировки подразумевается специальная обрезка, позволяющая нормализовать поступление питательных веществ, повысить урожайность, снизить вероятность развития болезней.

Дерево обретает красивый и ухоженный вид, дает крупные плоды.

Зачем обрезать:

из-за уплотнения зелени развиваются различные болезни, что негативно сказывается и на внешнем виде яблок и на их вкусовых качествах;
сгущенность листвы может стать причиной травмирования тонких веток, в результате чего появляются плохо заживающие раны, приводящие к угнетению и гибели дерева;
на неухоженной яблоне образуются мелкие и несладкие плоды, поскольку сахара, синтезирующиеся в ходе фотосинтеза, распределяются неправильно, не поступают в мякоть, а участвуют в развитии ветвей и зеленой массы;
неравномерно развивающиеся побеги нарушают нагрузку — яблоня плохо удерживает вес плодов;
сгущенная и разросшаяся крона неудобна для сбора урожая.

Когда проводят первую формировку

Первую процедуру проводят спустя год после высадки, весной, в период с начала марта до конца апреля

Раньше делать это не стоит, т.к корневая система молодой яблони еще недостаточно окрепла, чтобы обеспечивать крону необходимым количеством питательных веществ.

Отросшие побеги отрезают на треть. Сначала избавляются от больших верхних ветвей, нижние затрагивают минимально. Прирастающие побеги удаляют на четверть.

Нельзя срезать основные ветки, поскольку растение не сможет удерживать собственный вес.

Последующее формирование

Тщательное формирование молодой яблони осуществляют каждый год, в течение 3-х лет. В последующие годы занимаются только омолаживанием.

Весной обрезают до распускания листвы. Пропускать этот срок нельзя, иначе начнется сокотечение из срезов, растение будет долго восстанавливаться. Высока вероятность угнетения и гибель культуры.

Летом яблоню подрезают, если она начинает усыхать. Ветки отрезают примерно на четверть — это позволяет в следующем сезоне на срезах появиться большому количеству молодых ростков, а также задает направление ветвлению.

Осенью процедура помогает подготовить культуру к зиме, освобождая дерево от лишнего веса. Удаляют побеги на 2/3 длины.

Выбирают главный проводящий росток. От проводника отходят ветви второго порядка, образующиеся в первом сезоне, дальше — третьего порядка, плодоношения которых можно ожидать на следующий год.

Схемы обрезки

Схема формирующей стрижки подразумевает восстановление равновесия между старыми и молодыми ветвями, выросшими в прошлый вегетационный период. В результате — крона обретает форму, оптимальную для обильного и качественного плодоношения.

Ярусно-разреженная

Отбирают 5 или 6 крепких ветвей, отходящих под большим углом от проводника.

Первый ярус, расположенный на высоте 50 см от штамба, должен состоять из 2 – 3 отростков;
Второй находится еще выше — на 50 см.

Благодаря значительному промежутку между ярусами, обеспечивается достаточный уровень освещения плодов и зеленой массы. У дерева формируется прочный каркас. Схема имеет лишь один минус: неопытному садоводу тяжело вычислить оптимальный межъярусный интервал.

Веретенообразная форма

Обрезка улучшает плодоношение

Схема подразумевает удаление на почку центрального проводника. Ветви второго уровня обрезают на предпочтительную длину.

Процедура занимает 3 года:

Годовалое растение подрезают на треть. Ветви, расположенные в средней части, отгибают;
Побеги-проводники и ветки подрезают для закладки следующего уровня;
Когда яблоня достигает в высоту 2,5 м, от центрального отростка отрезают верхушку над любой отходящей в сторону веткой.

Если боковые ветви разрастаются быстро, то главный побег-проводник можно не трогать. Удаляют его, когда он вытянется в длину на 70 см и более.

Чашеобразная форма

Схему лучше применять для полукарликовых сортов.

Принцип такой:

три ростка первого уровня отходят от ствола под углом 120°;
парное ветвление формируют, отрезав от побега-проводника ветки на расстоянии 40 см;
чтобы сделать крону чашей, на третий сезон после посадки, когда каркас укрепится, от центрального проводника отрезают верхушку над главной веткой;

Чтобы предотвратить сгущение центральной части кроны, направленные в центр ветки срезают ежегодно, оставляют лишь короткие, подходящие для плодоношения.

Вертикальная пальметта

Чтобы сформировать крону, сначала отбирают отростки, из которых образуются ряды. Междурядные и боковые ветки отрезают. По мере развития саженца удаляют ветви, направленные не продольно, а в центр растения.

С такой яблони удобно собирать урожай. Но нужно учитывать, что постоянная стрижка приводит к снижению урожайности.

Кустовидная

У саженца отрезают почти все побеги, оставляют только 5 или 6 главных, отходящих от ствола. В следующем сезоне в форме елки с соблюдением симметрии полностью удаляют однолетние ветки на половину длины. Главный — тоже обрезают.

Если яблоня сформирована кустом, легче убирать урожай руками.

Не стоит формировать таким способом сорта, отличающиеся слабым ветвлением. Как правило, методом подходит для полукарликовых видов.

Мутовчато-ярусная

На первом от штамба уровне отбирают 5 побегов, вышедших из смежных почек.
На втором оставляют 2 ветви, выросших через почку.

Межъярусный промежуток должен составлять 50 – 60 см. Проводник не трогают, позволяют ему развиваться как боковая ветвь.

ФОРМИРУЕМ МОЛОДУЮ ЯБЛОНЮ

3 основные формировки плодового дерева

Формирование саженцев яблони, а точнее кроны 😀

Распространенные ошибки

Формировать следует ответственно, по всем правилам. Если процедура проведена неправильно, то на исправление ошибок придется потратить много времени и сил. Иногда дерево оказывается безвозвратно загубленным.

Симптомы неправильного ухода за молодой культурой:

Разрастание из-за недостаточной обрезки. У растения, прожившего один год, должно быть 4 – 5 главных побегов длиной не менее 50 см.
Неактивный рост из-за удаления главного, а не конкурирующих. Нужно выявлять и отрезать ветки, не уступающие по активности развития основному отростку.
Запущенность деревьев – проблема, от которой важно избавляться незамедлительно. Если не ухаживать за ними, то их зеленая зона чрезмерно сгустится, плоды утратят товарную привлекательность и пищевую ценность.

Чтобы сформировалась яблоневая крона, енеобходимо ждать несколько лет. В первые сезоны необходимо добиться крепкого прироста. От него зависит дальнейшее создание правильной формы. Для молодой яблони следует создать оптимальные условия развития: регулярный полив, внесение подкормки, удаление сорных растений.

pro100ogorod.ru

Формирование яблони - как сформировать крону на третий год, схема как правильно, от высадки и до плодоношения

Формирование кроны – это обязательный этап выращивания плодового дерева, который позволяет формировать определенные объем и форму лиственной части. Если своевременно не делать формирующую обрезку, пострадает урожай, увеличатся риски заражения грибком и другими заболеваниями, ухудшится качество и внешний вид плодов. Также чрезмерная сгущенность кроны увеличивает риски облома веток и образования ран, которые не заживают и могут в конечном счете привести к гибели культуры. Слишком густая шапка ухудшает проникновение солнечного света в толщу листьев, что замедляет процессы созревания плодов. Правильная обрезка, в свою очередь, позволяет получать надежный каркас, который нормально выдерживает тяжесть плодов. Также с ухоженной кроны намного проще собирать урожай.

Какие бывают яблони по высоте и форме

Яблони различаются между собой по форме и высоте. Данные характеристики зависят от типа подвоя – растения, к которому приращивается почка либо черенок.

Семенные подвои

Семенной – семечковый сильнорослый подвой, который получают из семян. Он имеет глубокие сильные корни, взрослые деревья достигают 6-7 метров в высоту, срок жизни культур продолжительный, стойкость к неблагоприятным погодным факторам хорошая, урожайность высокая. Также семенные яблони не требовательны к орошению и типам почв, не боятся засух, нормально растут без опоры и достаточно поздно начинают плодоносить. Оптимальная схема посадки – 4*6 м.

Полукарликовые

Полукарликовые подвои уменьшают крону примерно на 40%. У таких яблонь период активного плодоношения приходится уже на 1-3 годы жизни. В большинстве случаев правильно подобранные полукарликовые подвои позволяют получать максимальные урожаи (если сравнивать с сильнорослыми яблонями). Корневая система прочная, мощная, разветвленная, надежно удерживает растения в грунте.

Карликовые

Карликовые подвои представляют собой отдельную группу растений, из которой получают низкорослые формы плодовых культур. В качестве карликовых подвоев для яблонь в южных районах используются такие сорта как Парадизка, Дусен, в черноземных – Парадизка краснолистная. Взрослые деревья вырастают до 3 м, качество плодов хорошее, урожаи высокие. Про обрезку карликовых яблонь читайте здесь.

Колоновидные

Клоновые подвои рано вступают в плодоношение, быстро наращивают объемы урожаев в последующие годы (то есть можно говорить о хорошей скороплодности). Товарные урожаи можно собирать на 3-4 годы после посадки у подавляющего большинства сортов.

Ветви прививают на однолетние саженцы, прививаемые на карликовые подвои.

Первые два-три года растение активно укрепляет корневую систему, наращивает листовой аппарат. Поскольку деревья имеют небольшие размеры, ухаживать за ними достаточно просто.

Про обрезку колоновидных яблонь расскажет эта статья.

Дикие

Дикая яблоня – очень ценный подвой. Привитые на нем деревья долговечные, хорошо сохраняют продуктивность. Корни зимостойкие, к качеству почв неприхотливы, засух не боятся.

Как привить яблоню на дичку читайте в этом материале.

Использовать для выращивания рекомендуется местные формы – завезенные из других регионов могут просто не прижиться.

Разветвленность корней слабая, поэтому нужны подрезки либо пикировки.

Дикие яблони совместимы с любыми сортами культур.

Сроки проведения

Обрезать ветки нужно начинать спустя год после высадки деревьев. Корни молодых саженцев развиты плохо и не обеспечивают полноценного питания кроны, поэтому верхние побеги обрезают примерно на треть. В первую очередь обрабатывать следует сильные верхние веточки, а нижние срезают совсем немного. Формирование кроны следует делать ежегодно, укорачивая побеги примерно на четверть длины от прироста.

Все обрезки желательно закончить до начала активного сокодвижения (это март-апрель).

Определите самые крепкие ветки, которые остались с прошлого года. Их удалять нельзя, поскольку дерево иначе не выдержит ни массу яблок, ни снежный покров. Практикуются также осенние обрезки. Они не оказывают влияния на качество, количество урожая, зато готовят дерево к зиме, избавляя его от ненужного груза. Еще реже побеги срезают летом – предпосылкой к этому является появление чрезмерного числа новых отростков. У летних обрезок много противников – они считают, что подобные манипуляции оказывают негативное влияние на качество плодов и урожая в целом.

Во избежание неприятных последствий убирайте только те ветки и отростки, которые растут вдоль острова.

Выполняя формирование кроны, сохраняйте равновесие между старыми и новыми побегами. Центральный проводник должен быть более высоким, крепким и мощным, чем все остальные. Когда побеги дорастут до его уровня, их нужно будет укоротить.

Схемы

Формирование кроны яблони производится несколькими способами. Рассмотрим их.

Ярусно-разряженная

Ярусно-разряженная схема считается самой простой в выполнении и пользуется высоким спросом. Силуэт дерева после процедуры остается естественным, побеги становятся ярусными. Единственный нюанс – подобное формирование возможно только в том случае, если яблони растут на отдалении 3 м друг от друга.

К работам можно приступать, когда сойдет снег. Отмерьте от земли 0.5 м и сделайте на саженце отметку, вторую поставьте для скелетных ветвей первого этажа примерно на 30 см. Все остальные ветки, которые есть выше, можно смело убирать. В следующем году со штамба срезают прорезавшиеся отростки, на первом ярусе оставляют одну веточку, второй ярус располагают на 15 см выше данной веточки.

В области среза центрального проводника не следует оставлять новые ростки – они подлежат удалению.

На третий год из расположенных выше на 50 см от первого яруса ветвей отбирают самые мощные – они нужны будут для построения скелета дерева. Если еще выше есть крупные отростки, их оставляют, сохраняя интервальные промежутки в 15 см. Основные веточки при этом обрезают, а конкурирующие убирают. В следующем году от свежего яруса нужно будет отступить 40 см и снова заложить ветку. На этом процесс формирования разреженной кроны считается завершенным. Нужно будет только время от времени укорачивать центральный ствол, чтобы высота дерева находилась на отметке в 2.5 м.

Чашевидная

Хорошая схема обрезки для слаборослых разновидностей яблонь. Принцип выполнения работ практически такой же, как в первом случае, но есть и различия. Так три побега с первого яруса нужно нацелить в разные стороны, чтобы между ними получился угол 120 градусов.

Для формирования парных ответвлений каждый отросток, который отходит от проводника, срезается до 40 см. Центральный проводник обрезают над главной ветвью – это можно делать сразу или спустя пару лет, когда остов станет достаточно сильным. Следите за тем, чтобы средняя часть кроны не зарастала – для этого своевременно обрезайте те отростки, которые уходят вглубь. Маленькие веточки можно оставлять для сбора урожая.

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта – схема, используемая для обрезки деревьев, растущих вдоль ограды. Процесс создания такой кроны занимает 4 года, скелетные отростки должны образовываться плоскую шапку и находиться в одной плоскости.

На каждом уровне проводника нужно оставлять по паре побегов, соблюдая между ярусами расстояние в 80 см.

Новым веткам придавайте наклонное положение. Если ветви отклоняются слишком сильно, их подтягивают. При использовании данной схемы ширина кроны будет составлять от 2 м, высоту можно регулировать.

Веретеновидная

Хорошая схема для садоводов-новичков. Все, что вам нужно будет делать, — это срезать главный проводник на почку. Полускелетные побеги укорачиваться могут на любом уровне – выбирайте тот, который считаете оптимальным. Формирование кроны в форме веретена рассчитано примерно на 3 года. Начинается процесс с неразветвленных годовалых саженцев – их обрезают на треть. Потом из ответвлений средней части путем их отгибания формируется первый ярус.

В следующем году проводник и побеги подрезают – получается новый уровень. Когда крона дорастет до 2.5 м (то есть примерно через 3 года), над горизонтальной веточкой нужно будет обрезать проводник. Если побеги образуются очень быстро, центральный проводник можно будет оставить, как есть. В тех ситуациях, когда проводники вырастают до 70 см и более, от них рекомендуется избавляться.

Стелющаяся

Стелющая обрезка проводится для низкорослых сортов, хотя приземное положение можно придать абсолютно любой яблоне. Для посадки выберите маленький свежий саженец с достаточно гибким стволом, подрежьте его верхушку примерно на 15 см, пригните и зафиксируйте. В июне из боковых отростков нужно будет сформировать скелетные веточки первого яруса, спустя год сделать дифференцированную стрижку – убрать слабую поросль, а остальные побеги немного укоротить. Каждая веточка в данном случае выполняет роль центрального проводника, на котором будет расти молодая поросль.

Отросток должен быть короче проводника.

Ветки второго яруса формируют на второй год после посадки, прищипывая и пригибая каждую. Все дальнейшие действия состоят в удалении направленных вверх побегов.

Кустовидная

Данная схема хороша в том случае, если участок небольшой, и на маленькой территории нужно разместить большое количество деревьев, заодно избавив себя от лишних неудобств, связанных с уходом за ними.

Растения с кустовидными кронами получаются максимально компактными, обрезки делают спустя год после посадки.

Сразу отберите шесть скелетных побегов, расположенных на расстоянии 15 см друг от друга, а остальные удалите. Поросль оставляют на скелетных ветках (ее нужно будет подрезать на треть), нижние веточки должны быть длиннее верхних. Тщательно наблюдайте за проводником – по мере обретения им устойчивости производится спил в районе последней боковой ветки. Данный способ оптимально подходит для сильнорослых сортов, поскольку дает быстрый прирост листвы.

Мутовчато-ярусная

Чтобы сделать обрезку по мутовчато-ярусной схеме, вам нужно будет оставить 5 веточек на нижнем ярусе. На втором достаточно будет 2 ветки, расположенные через одну почку между собой. Расстояние между первым и вторым уровнями составляет 60 см, другие ярусы формировать не требуется. Проводнику предоставляется полная свобода в плане развития – его обрезку не производят.

Со временем структура отделится сама с образование боковой ветви. В будущем вам нужно будет сделать 12 побегов и поддерживать их постоянное количество. Некоторые садоводы уменьшают данный параметр до 9, аргументируя это вредом чрезмерной скученности для молодых побегов.

Особенности формирования

Для саженцев и двухлеток используются разные принципы формирования кроны.

Саженца, однолетней

Формировать крону молодых яблонь нужно сразу во время посадки саженца. Однолетние деревца обычно не содержат сильных разветвлений, поэтому первая весенняя обрезка нужна скорее чтобы выиграть время и дать корневой системе хорошенько укрепиться. Также формировка стимулирует активный рост новых побегов в будущем сезоне.

Основные этапы выполнения работ:

Неразветвленной яблоньке, только высаженной на постоянное место, срезают верхушку на отметке около метра в высоту.
Если у плодового саженца есть ответвления, все побеги ниже 50 см срезаются, а те, которые расположены выше данной точки, внимательно рассматриваются и оставляются или, если они создают острый угол со стволом, то удаляются. Столь радикальные меры являются гарантией того, что уже во взрослом возрасте ветки не будут ломаться под тяжестью плодов. Если вам жалко срезать много, попробуйте оттянуть веточки с помощь растяжек, распорок либо придавите их камнем (должен образоваться широкий угол со стволом). Когда побеги привыкнут к своему новому положению и станут достаточно крепкими, приспособления можно будет убрать.
Сильные побеги, образующие широкий угол со стволом, обрабатывают ножом либо секатором. Их укорачивание следует проводить по принципу «елочки», делая ветки нижнего яруса 30 см в длину, а среднего немного короче. Ствол обрезают таким образом, чтобы его наконечник располагался выше побегов примерно на 20 см. Если вам кажется, что стволик поврежден или просто слабый, и навряд ли будет нормально развиваться, подвяжите в вертикальном положении его самую сильную ветку (она в будущем станет лидером).
Обрежьте побеги возле наружной почки – в дальнейшем из нее может вырасти новый побег. Такие меры позволят вам получить сильный густой скелет, который будет нормально выдерживать нагрузки от обильных урожаев и обеспечит плоды необходимым количеством питательных веществ.

Как обрезать молодую яблоню читайте тут.

Двухлетней

Формирование кроны у двухлетки проводится по аналогичному разветвленной однолетке принципу. Дерево нужно сначала внимательно осмотреть, потом выбрать 5 сильных побегов, которые располагаются под широким углом по отношению к проводнику. Эти побеги станут для взрослого дерева основными скелетными ветками, остальные нужно будет убрать.

Сильные ветки обрезаются по схеме «елочки». Побеги нижнего яруса отсекаются в районе 4-5 наружной почки, те, которые расположены выше, укорачиваются. Следите за расположением самых верхних почек – из них в течение летнего сезона будут расти новые побеги. Эти отростки должны «смотреть» от ствола, не допускайте пересечения их планируемой траектории с другими ветвями.

Если вы видите, что ветки в дальнейшем могут переплетаться, выберите максимально высокую точку среза.

Омоложение яблони

Обрезка старой яблони проводится для деревьев, которые нельзя заменить. Если выполнить манипуляции по всем правилам, можно сохранить качество плодов и максимальные показатели урожайности. Главная цель в данном случае – очистить центр и проредить побеги. Сначала обычно укорачивается ствол, потом выполняется прореживание проблемных зон. Придерживайтесь угла среза в 45 градусов, поскольку он в данном случае является оптимальным. Ветки, которые находятся по отношению к стволу под прямым углом, обрезаются. Сначала рекомендуется удалять самые верхние побеги. После обрезки дереву нужен обильный полив и побелка ствола в целях защиты коры.

Делать омолаживающие обрезки следует ранней весной, пока дерево спит, или летом.