закрыть
Товаров: Нет
На сумму: 0 руб.
+7(495)
с 8:00 до 22:00 (без выходных)
контактная информация

Как сформировать малинник


Формирование куста малины

5 приемов, которые должен знать каждый садовод, чтобы правильно провести формировку кустов малины. Обрезка малины производится весной, летом и осенью. Эта процедура состоит из нескольких операций: укорачивание побегов, вырезка больных стеблей, нормировка, пинцировка, удаление отплодоносивших побегов.


 
Укорачивание побегов
Ранней весной после подъема побегов их укорачивают над первой хорошо развитой почкой (примерно на 15%). Сорта с поникающими побегами обрезают в месте перегиба.
 
Укорачивание способствует увеличению массы ягод без снижения общей урожайности.
 
Вырезка больных стеблей
Весной проводят вырезку до основания больных, поврежденных (осенью), подмерзших, слабых или лишних стеблей, сохраняя 4—6 шт./куст или 10—12 шт./1 погонный метр ряда.
 
Нормировка
В мае и июне проводится нормировка (удаление) лишних молодых побегов. Весеннее загущение истощает куст и способствует появлению болезней и вредителей.
 
Существует 2 варианта нормировки:
1. Побеги первой (майской) волны удаляют при высоте 8—10 см, чуть ниже уровня почвы. В июне куст формируют побеги второй волны, более тонкие. Они всегда меньше заражены пурпуровой пятнистостью, малинной мухой и побеговой галлицей. Эти побеги не требуют укорачивания к концу вегетации, их легче пригибать, урожай на них созревает дружнее.
 
2. Первые (майские), наиболее развитые побеги оставляют (6—8 шт./куст или 12—16 шт./погонный метр ряда). Они быстро и мощно развиваются, но легче заражаются пурпуровой пятнистостью, малинной мухой и побеговой галлицей, плохо скреплены с корневищем, легко отламываются. Побеги, отрастающие позже, и все лишние удаляют.
 
Пинцировка
Пинцировку (прищипку) молодых побегов проводят для увеличения зоны плодоношения. В июне побеги, достигшие длины 80—100 см, укорачивают (удаляют верхушку до 5 см). В результате пробуждаются боковые почки, и образуются разветвления, которые на следующий год плодоносят.

При запаздывании с пинцировкой боковые побеги не вызревают к зиме.

Фото: Обрезка куста малины 
 
Удаление отплодоносивших стеблей
Сразу после сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают до уровня почвы.
 
Запаздывать с этой работой не рекомендуется, т. к. ранняя вырезка побегов способствует хорошему прореживанию и осветлению куста, лучшему развитию плодовых почек на молодых побегах.

Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук

antonovsad.ru

Как формировать малину | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Летом 2012 года мои друзья пригласили меня к себе на дачу на встречу с одноклассниками. Пока готовилась праздничная «поляна», я успел бегло познакомиться с садовым участком хозяина. Больше всего мое внимание привлекла шпалера с удивительными кустами малины, которые от верха стебля (побега) до основания были полностью покрыты бутонами, завязью, спелыми и поспевающими ягодами.

К проволоке шпалеры, на которой размещалась малина, было подвязано не множество мелких молодых прошлогодних стеблей, а несколько мощных, удаленных друг от друга кустов высотой более метра, напоминающих молодые саженцы сливы, с большим количеством веточек (рис. 1).

Интервал между такими стеблями (кустами) составлял примерно метр, обеспечивая хорошее освещение солнцем и проветривание между растениями.

Стебли (побеги) в ряду подвязывались к толстой проволоке шпалеры с обеих сторон на высоте побегов попеременно в шахматном порядке. Один стебель (побег) – на одну сторону, второй – на противоположную, и т.д. Расстояние между металлическими столбами в ряду – 5-6 м, ширина двухрядной шпалеры – 60 см.

Шпалера размещена вдоль границы с соседним участком. Почва под малинником вся замульчирована скошенной травой (сеном), выполотыми сорняками, вырезанными прошлогодними ветками малины, измельченными секатором, а также другими органическими и растительными остатками слоем 15 см.

Весь вегетационный период малинник пополняется этой мульчей, которая способствует улучшению водно-воздушного и температурного режима, а также служит хорошей органической подкормкой. Все правильно: в природе малина кормит сама себя посредством своих же отмерших остатков.

Мощные кусты малины

Хозяин участка вкратце поделился со мной своим опытом формировки кустов.

Каждый год он до середины июля сильные молодые стебли малины (побеги текущего года) прищипывает -обрезает верхушки на 10-15 см (рис. 1). Ненужные стебли возобновления, порослевые побеги вырезает. В первую очередь удаляются отпрыски слабые и растущие группами. Остаются только наиболее сильные, перспективные – для последующей формировки куста.

Через несколько дней из пазушных почек оставленных сильных молодых стеблей (побегов) появляются дополнительные новые ростки, которые к осени развиваются в веточки почти по всему стеблю.

В таком виде разветвленный стебель (побег) на зиму пригибается к земле до весны. Отплодоносивший (взрослый) куст вырезается под корень.

Весной перезимовавшие молодые стебли поднимаются с земли и подвязываются к проволоке шпалеры, сломавшиеся от тяжести снега и недоразвитые удаляются. На оставшихся

(1-2 шт.) уже не обрезаются верхушки основного стебе-ля (так как они были обрезаны прошлой осенью), а укорачиваются образовавшиеся прошлогодние дополнительные боковые ростки, веточки (рис. 2). Вот такой куст и удивил меня своей мощью, когда я увидел его впервые. Поэтому я решил поэкспериментировать с частью малиновых кустов на своем участке весной того же года.


Читайте также: Обрезка сада – как правильно и когда лучше?


Тройной результат

Неудачный в силу погодных условий сезон-2013 принес мне немало огорчений, но малина порадовала.

Экспериментальные кусты образовали до десяти плодовых веточек по всему стеблю малины, напоминая молодые деревца, полностью облиственные, покрытые бутонами и завязями. Начатое в июле плодоношение продолжалось до октября.

Урожай был намного больше, чем я получал ранее, используя старую технологию формировки.

Поэтому осенью я всю оставшуюся малину переформировал по новой технологии. Хочу и вам посоветовать провести эксперимент с малиной, поскольку при описанной технологии формирования реализуются вполне очевидные преимущества.

Сокращается число стеблей в малиннике, все слабые побеги вырезаются, что дает возможность оставшимся получать больше питания. Остаются под зиму на замену 3-5 самых сильных, крепких и мощных стеблей, из которых весной оставляются 1-2 наиболее развитых.

Расстояние между стеблями увеличивается до 1 м, что обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха вокруг каждого куста и достаточную их освещенность солнечным светом, что благотворно влияет на развитие малины.

Самое главное: при этом, как показала практика, урожайность малинника повышается в несколько раз.

Формировка малины

На заметку: Как сделать малиновое вино

Перебранные, но не мытые ягоды малины (4 кг) разминаем и помещаем в 10-литровую бутыль для брожения. В отдельной посуде кипятим воду (4 л) и в кипящую засыпаем сахар 0,2 кг).

Остывший сироп вливаем в бутыль с ягодами, которую закрываем пробкой с гидрозатвором. Через 4-5 дней сливаем вино с осадка и держим в теплом помещении еще 2-3 дня. Затем переносим в холодное место. После отложения осадка разливаем вино по бутылкам и укупориваем пробками.

Храним в погребе не более одного года – выдержка малиновому вину не нужна.


Читайте также: Домашнее вино из фруктов своими руками


Автор: В.П.Акимов Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Выбираем саженец малины ПРАВИЛЬНО – мастер класс (меристема, окс) Как выбрать саженцы малины Осень. Начало...
  • Самодельный “стимулятор” для винограда своими руками – рецепт от болезней и для роста Стимуляторующе-защитный раствор для винограда или...
  • Обвязка деревьев на зиму: выбираем материал ЧЕМ ОБВЯЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА...
  • Подготовка малины к зиме – предзимние работы в малиннике (Санкт-Петербург) Как подготовить малинник к зиме...
  • Как избавиться от тли на малине – народные средства ТЛЯ НА МАЛИНЕ – КАК...
  • Посадка малины летом – советы агронома и способы МОЖНО ЛИ ЛЕТОМ МАЛИНУ САЖАТЬ? Лучшим...
  • Подвязка помидоров – лучший способ и узел Узел для подвязки томатов С покупкой...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • kak-svoimi-rukami.com

    Как ухаживать за кустами малины для получения высокого урожая

     

    Выращивание малины — отличный способ наслаждаться собственными вкусными ягодами без пестицидов и прочей химии из года в год. Однако, чтобы получить максимальную отдачу от ваших насаждений, важно обеспечить интенсивный уход за малиной.

    О том, как ухаживать за кустами малины чистых и высокопродуктивных сортов, нужно знать, иначе можно остаться вообще без урожая. Интенсивный уход включает правильный полив малиновых кустарников. Правило простое – с конца августа и до начала вегетативного роста поливы прекращают, а когда начинается интенсивный рост, малину нужно еженедельно обильно поливать, или обеспечить ей капельный полив. Сохранению влаги способствует также мульчирование почвы.

    Чтобы получать высокие урожаи, к перекрестноопыляемой малине нужно обеспечить доступ пчел. Может быть, специально для этого придется соорудить небольшие пчелиные домики.

    Очень важна ежегодная и правильная обрезка малиновых кустов. У всех сортов желательно сразу удалять все побеги, с которых собран урожай. Также в начале лета нужно удалять слабые и просто лишние побеги. В каждом кусте для плодоношения нужно оставлять 3, 4 или 5 побегов, не больше.

    Весной и в начале лета важно проводить подкормку кустов органическими удобрениями, которые обеспечат кусты азотом, так необходимым для роста крепкой поросли.

    Очень важно правильно выбрать сорт и действительно качественный посадочный материал, который гарантированно выращивается только в питомнике.

    Как убрать кусты малины на зиму

    Хорошо ухоженная малиновая плантация может давать урожай в течение 15-20 лет, хотя рекомендуется эксплуатировать кусты не больше 10 лет. В зависимости от сортового разнообразия, малина к зимнему холоду достаточно вынослива, но сортовые растения все же нуждаются в некоторой защите на зиму. Если вы живете в средней климатической зоне или северней, вам нужно выполнить несколько простых шагов, которые обеспечат выживание ваших растений, чтобы они смогли увидеть следующую весну. Итак, как убрать кусты малины на зиму?

    Каким способом вы будете защищать малину, зависит главным образом от сорта ягод, которые вы выращиваете. Летние сорта малины формируют ягоды летом на побегах, которым второй год.После сбора урожая удалите 2-летние трости, которые отдали ягоды в этом сезоне.Еще нужно обрезать 1-летние побеги до 1 метра в высоту.Когда придет поздняя осень, осторожно согните молодые трости до земли и насыпайте примерно 7 см земли над ними, для этого лучше использовать рыхлый перегной.Присыпка будет изолировать побеги и защитит их от вымерзания зимой.Весной эту присыпку нужно постепенно удалить.

    В местах с чрезвычайно холодными зимами лучше использовать более простой вариант – выращивать ремонтантную малину, которую накануне зимы, после сбора урожая, можно просто всю вырезать под корень.

    Эти ремонтантные сорта дают летний урожай ягод на старых прошлогодних побегах и второй, а осенний урожай ягод — на новых побегах, выросших в этом году. Чтобы сохранить оба урожая, осенью молодые побеги должны быть покрыты почвой, как и растения летних сортов.

    Более простой подход, однако, состоит в том, чтобы вырезать каждый побег ремонтантной малины осенью после сбора урожая, позволяя только новым побегам появляться каждую весну.Вы пожертвуете летним урожаем, но у вас будет больший урожай осенью, без всяких хлопот по обеспечению зимней защиты.

    к содержанию ↑

    Как удобрять кусты малины

    Удобрение под кусты малины должно быть внесено весной вскоре после посадки или пробуждения, как только кустики укоренятся и окрепнут.Убедитесь, чтобы удобрение было на расстоянии 8-12 см от стеблей — прямой контакт может сжечь кожицу.

    Подкармливают растения малины каждую весну. Удобрение, особенно когда оно азотное (а это вся органика), стимулирует новый рост. Это хорошо весной, но может быть опасным летом и осенью. В принципе, это все, что нужно знать о том, как удобрять кусты малины правильно.

    Любой новый прирост, который появляется слишком поздно в сезоне, не успеет созреть до зимы и, скорее всего, будет поврежден морозом, что причинит растению ненужный вред.Не поддавайтесь искушению подкормить малину позже первых дней лета, даже если растения кажутся слабыми.

    к содержанию ↑

    Как укрепить кусты малины

    Чтобы укрепить кусты малины до зимы, достаточно придерживаться основных правил о том, как ухаживать за кустами малины:

    • Не перекармливать кусты органикой.
    • До конца лета обеспечивать посадки влагой в достаточном количестве. С начала осени поливы прекратить.
    • Если укоротить молодые побеги в конце весны-начале лета, они будут толстыми и крепкими.
    • При летней обрезке в каждом кустике нужно оставлять не больше 5 побегов, всю слабую поросль нужно полностью удалить, тогда оставленные побеги будут крепкими и по-настоящему сильными.
    к содержанию ↑

    Как формировать куст малины

    Способ, как формировать куст малины, зависит от типа растения – летний это сорт или ремонтантный. Летние сорта образуют ягоды на побегах предыдущего сезона, которые можно удалять после летнего сбора ягод или ранней весной перед новым ростом. Оба способа имеют своих сторонников и противников.

    Ремонтантные сорта образуют ягоды на побегах первого года вегетации, таким образом, эту малину можно полностью удалять после позднего урожая, когда кусты находятся в состоянии покоя. В этом случае летнего урожая не будет, но плантация без потерь перезимует, что важно в северных районах.

    Опять же, техника обрезки зависит от сортового разнообразия. Красная и желтая малина образует плодовые веточки прямо на основном побеге с предыдущего сезона, в то время как черные и пурпурные ягоды формируются на новых побегах этого года.

    к содержанию ↑

    Обрезка красной малины

    Летние сорта малины обрезаются чаще всего так: все слабые и поврежденные после зимы побеги вырезаются ранней весной. Нужно оставлять только самые крепкие побеги, толще 6 мм в диаметре, с шагом не менее 15 см между растениями. Сразу после сбора летнего урожая, желательно вырезать плодоносящие побеги до земли.

    Ремонтантные сорта можно обрезать двумя способами – точно так же, как и летние. В таком случае на следующий год вы сможете собрать 2 урожая – первая волна будет летом, вторая – поздней осенью. Если же вы планируете собрать только один урожай, то летом ремонтантную малину обрезать не нужно. Вместо этого, можно вырезать абсолютно все трости до земли. И сделать это можно и поздней осенью, и ранней весной. С помощью этого метода не будет летнего урожая, только один — осенью.

    После обрезки все ветки с плантации нужно удалить, чтобы предотвратить возможное распространение вредителей и болезней.

    Весной, когда новые побеги в основной массе подрастут выше 1 метра, их желательно укоротить на 7-10 см, чтобы поощрить ветвление. Верхушки этих боковых побегов, которых образуется на каждом основном побеге от 3 до 5, снова нужно будет обрезать на 7-10 см летом. В этом случае они прекратят рост, и все силы направят на укрепление и формирование будущих плодовых почек.

    Затем, после сбора урожая, удалите все старые побеги и молодые, которые тоньше 1 см в диаметре. Следующей весной нужно вырезать все слабые трости, оставляя только четыре-пять самых здоровых и крупнейших на куст. У малины с черными и фиолетовыми ягодами нужно сократить боковые ветви до 30-45 см.

    Вот в принципе и все самое главное из того, что нужно знать, как ухаживать за кустами малины разных сортов в разных регионах.

    sadiplod.ru

    Выращивание малины: как увеличить урожай и сколько поливать . Выращивание малины на даче

    Содержание:

    Многие садоводы растят малину на своих дачных участках, как в лесу: старых побегов не вырезают, за молодыми не следят, только собирают ягоды. Если же вы заинтересованы в увеличении урожая, некоторый уход за малиной все же потребуется: в основном это поливы, борьба с вредителями и подкормка малины.

    Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России. Она следует за человеком буквально по пятам. Обратите внимание на обочину только что проложенной дороги, лесную вырубку, пожарище, и вы тотчас заметите молодые кустики малины.

    Уход за малиной

    Малина совершенно не выносит засухи и даже просто пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому весной и в начале лета ей нужны регулярные поливы, особенно в сухую погоду (не менее 2–3 ведер воды под куст в неделю). Поливы всегда следует делать под вечер, чтобы влага за ночь просочилась в зону корней, а не испарилась с поверхности почвы, как это происходит при дневных или утренних поливах.

    При выращивании малины очень большое значение имеет мульчирование почвы под посадками. Во-первых, мульча сохраняет влагу в зоне корней, во-вторых, препятствует росту сорняков, в-третьих, сохраняет в почве тепло, а зимой и прикрывает корни малины от морозов. Почву под малиной лучше всего покрывать слоем перепревших опилок, торфа, листвы, сена, соломы, выполотых сорняков высотой не менее 8–10 см.

    Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло и не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15–20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги.

    Как формировать малину?

    В начале лета, когда из земли пойдут молодые побеги, следует оставить 4 самых сильных, остальные выдернуть. Кроме того, надо обязательно удалить и сжечь все побеги, у которых поникают и привядают верхушки — это значит, что в них поселилась личинка малинной мухи. Спасти эти побеги уже нельзя, а если их оставить под кустами, из них выведутся новые поколения вредителей.

    Когда молодые побеги малины достигнут высоты 1 м, у них следует выщипнуть верхнюю ростовую почку (можно просто оборвать верхушку побега), чтобы остановить дальнейший рост и вызвать появление боковых побегов. Боковые побеги обычно успевают отрасти на длину 40 см к концу лета.

    Следующей весной, как только малина тронется в рост, обрежьте подсохшие концы веток до зеленой части. Если концы веток зеленые, то сделайте прищипку боковых веточек. Прищипка вызовет рост дополнительных веточек, в результате вместо одного стебля получится целое деревце с четырьмя боковыми веточками. Что это дает? Увеличение урожая почти вдвое, растянутый на все лето период плодоношения малины.

    После окончания плодоношения следует сразу же вырезать отплодоносившие стебли. Если на них нет вздутий — галл, то стебли можно оставлять прямо под малиной; если такие наросты на стеблях есть, то лучше их сжечь. Однако старые стебли, на которых нет галл, можно оставлять до весны, особенно если вы связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега.

    Малина — растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать без всякого укрытия. Для перезимовки кусты стягивают в пучок, завязывают не слишком плотно и оставляют зимовать. Иногда советуют прикрывать малину лапником и наваливать на нее снег. Лично я никогда этого не делаю.

    Не торопитесь весной развязывать или разгибать малину, если осенью вы ее связали или уложили на почву. У малины хрупкие стебли, и они легко ломаются почти у самой земли, особенно при температурах воздуха ниже 6 градусов тепла. Просыпается малина поздно, поэтому развяжите кусты только после того, как температура станет около 10 градусов. Стебли выпрямятся сами. Только после этого их следует подвязать к шпалерам или кольям.

    Подкормка малины

    Малина любит азотные подкормки, но азот снижает морозостойкость, поэтому первую подкормку азотом следует давать только после окончания весенних заморозков (для Северо-Запада — в начале июня). Для азотных подкормок лучше всего подойдет свежий навоз, разбавленный водой (1:10), кроличий и козий помет (1:10) или птичий помет, разведенный водой (1:20). Вместо навоза и помета можно воспользоваться настоем сорняков, но его тоже следует разбавить водой (1:2). Перед подкормками растения всегда следует полить водой, чтобы избежать ожога корневой системы.

    Если органической подкормки нет, то воспользуйтесь минеральной, содержащей азот: мочевиной, аммиачной селитрой. Однако лучше всегда делать подкормку минеральным азотом вместе с калием, то есть добавить еще и не содержащий хлора калий (сернокислый или углекислый калий). Удобнее всего использовать для подкормок калийную селитру, содержащую и азот, и калий. Всего минеральных удобрений надо брать 3 ст. ложки и развести их в 10 л воды. Под каждый куст следует выливать примерно по 1 л подкормки.

    Калийная селитра предпочтительнее в качестве весенней подкормки еще и потому, что она не закисляет почву, в отличие от всех других азотных подкормок, а малина не любит кислой почвы. В связи с этим на плантацию малины постоянно надо вносить раскислитель. Можно поливать 2–3 раза за сезон известковым молочком (1 стакан извести или доломита на 10 л воды, которые используют на 10 м посадок) либо подсыпать под каждый куст 1–2 стакана золы по влажной почве.

    В период плодоношения в середине лета малину подкармливают фосфором и калием. Кроме того, добавляют микроэлементы. Для этого можно взять по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и калийного удобрения без хлора, добавить 2 ч. ложки «Унифлор-микро», развести все в 10 л воды и после полива внести раствор удобрений — по литровой банке под каждый куст. Поливы во время плодоношения можно сократить до 1 ведра под куст в неделю при сухой погоде или прекратить их вовсе, если погода влажная.

    В октябре под малину вносят органические удобрения (по ведру под каждый куст) в виде перепревшего навоза или компоста. Если осень стоит сухая, то следует обильно полить малину водой (не менее 3 ведер воды под куст).

    О вредителях и болезнях малины мы расскажем в следующий раз.

    www.7ya.ru

    До первых холодов. Как правильно разбить малинник осенью | ОБЩЕСТВО: События | ОБЩЕСТВО

    90% успеха обеспечивает правильный выбор сорта малины. Для этого вам нужно объехать несколько питомников и переписать все имеющиеся в продаже сорта. Дома, в спокойной обстановке, изучить все характеристики сортов, почитать отзывы и выбрать оптимальный вариант для своих условий. Выбор лучше всего делать в пользу сортов, которые занесены в Государственный реестр России. Это гарантирует стабильный результат и заявленную урожайность.

    Ремонтантная или обычная?

    На даче, как и в других сферах жизни, есть свои модные тенденции и тренды. Не избежали этой участи и малинники российских садоводов. Сейчас совсем забыты обычные сорта малины, все чаще выбор делают в пользу ремонтантных.

    Если говорить совсем просто, то главное отличие ремонтантных сортов от обычных заключается в периоде плодоношения. Традиционные малиновые кусты выдадут вам весь урожай за две-три недели, ремонтантные будут снабжать вас ягодой до первого снега. Преимущество новинок на лицо, но есть и свои минусы. Ремонтантная малина всегда поздняя, она начинает спеть, когда традиционная уже съедена или законсервирована. Кроме того, вкусовые качества ягод ремонтантных сортов всегда немного хуже.

    Ягоды ремонтантной малины крупнее традиционных плодов, но при этом они не столь сочны и ароматны, а в их вкусе присутствует кислые нотки. Да и заявленную урожайность в 4-4,5 килограмма с куста снять получается не всегда. Плодоношение могут оборвать ранние заморозки.

    Ремонтантные сорта малины бывают однолетние, в этом случаи осеннюю обрезку проводят до уровня земли, а весной куст заново отрастает. Двухлетние сорта обрезают как обычную малину до уровня 30-50 сантиметров над землей. Однолетние сорта не слишком подходят для средней полосы России, так как плодоношение начинается очень поздно. Каждый саженец в питомнике должен быть промаркирован. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

    Выбираем место

    Малина достаточно неприхотлива и может расти практически на любом месте. Разбивая малинник, следует помнить, что размножается эта ягода за счет корневых побегов. Корни растут в верхнем слое почвы и могут «уходить» от материнского растения на 3-5 метров. Принимайте это во внимание при посадке кустов. Лучше всего ограничить малинник, вкопав в землю на глубину 20-30 сантиметров листы шифера или доски.

    Если вы не хотите испортить отношения с соседями по даче, то не стоит сажать малину в непосредственной близости к забору. В один прекрасный момент побеги вашей малины могут «захватить», например, любимую альпийскую горку соседей. Так же неплохо границы будущего палисадника могут очертить дорожки. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

    Строим опоры

    Немного труда при закладке малинника избавят вас от ряда сложных операций в будущем. Простейшая поддерживающая конструкция из горизонтальных палок или проволоки позволит фиксировать кусты малины в нужной плоскости. Это упростит сборку ягоды и уход за малиновыми кустами в будущем.

    Опорная конструкция позволит формировать крону малиновых кустов и упростит сбор урожая. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

    Сажаем в траншеи

    Корни малины находятся очень близко к поверхности. Поэтому уже через пять-шесть лет с момента посадки корешки растения вылезают из земли на поверхность. В результате сильно падает урожайность куста и в перспективе такое растение может погибнуть. Решить эту проблему позволяет посадка малины в траншеи.

    Методика очень проста. Под поддерживающей конструкцией копается траншея шириной 40-50 сантиметров и глубиной в 20-30 сантиметров. Извлеченный грунт укладывается между траншеями, образуя небольшой бугорок во всю длину грядки. Назначений у этого бугорка сразу два: вода будет скатываться по нему в траншею и обеспечивать увлажнение почвы под кустами малины, когда корневая система малиновых кустов обнажится, землю с междурядий можно будет сдвинуть в траншеи и продлить жизнь малиновых кустов еще на несколько лет. Также вы избавляетесь от процедуры окучивания малины.

    У такого способа посадки есть еще одно неоспоримое преимущество. Малина любит обильный полив, поэтому уход в период плодоношения будет сводиться к тому, что садовод просто будет класть поливочный шланг в траншею на какое-то время. То есть поливать малинник можно будет не в сапогах или калошах, а в обычных домашних тапочках. Кроме того, траншеи очень легко мульчировать, что сохранит влагу в засушливые годы.

    Посадка малины в траншеи избавит садовода от многих проблем. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

    Расстояние между кустами в ряду должно быть не менее одного метра, расстояние между рядами в малиннике должно составлять 1,2-1,5 метра. Сажать малину лучше всего в шахматном порядке, чтобы световой поток распределялся равномерно, и кусты не затеняли друг друга. Чтобы упростить сбор ягоды, побеги нужно постоянно подвязывать к поддерживающей конструкции, формируя плоскую крону малинового куста.

    Саженцы нужно привязать к опорной конструкции, чтобы снег и ветер не повредили корни. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

    Если вы сделали выбор в пользу ремонтантных сортов, то оптимальное количество кустов для первой посадки - 10-12 штук. При средней урожайности в три килограмма с куста вы получите за один сезон 30-36 килограммов малины. Этого количества вполне хватит на все нужды среднестатистической семьи.

    Смотрите также:

    samara.aif.ru

    Обрезка ежемалины и чёрной малины весной, осенью: правила, сезонные особенности, подвязка

    С названием ежемалина наверняка сталкивались немногие, а потому у большинства читателей может возникнуть вопрос о том, что же это за ягода и каковы её свойства и особенности выращивания. В этой статье можно будет найти детальное описание этого необычного садового гибрида и агротехнологии ухода за ним.

    ПоказатьСкрыть

    История селекции, описание, свойства

    Происхождение этой ягодной культуры имеет достаточно интересную историю: в одном из американских городков штата Калифорния на огороде местного судьи по фамилии Логан произошло случайное скрещивание двух ягодных кустов малины и ежевики. Это привело к появлению урожая привлекательных крупных ягод со сладким вкусом, популярность которых стала причиной дальнейшего культивирования новой культуры, а ягоды с тех пор иногда можно встретить под названием «логановы».

    • Отличительными особенностями ежемалины является:
    • большой размер ягод;
    • культура приносит стабильные высокие урожаи;
    • глубокая и мощная корневая система кустов;
    • гибрид не требует особого ухода;
    • большинство сортов имеет высокую устойчивость к заболеваниям и вредителям;
    • обладает хорошей морозостойкостью;
    • ремонтантная садовая культура.

    Знаете ли вы? В давние времена ягоды ежевики использовались для изготовления краски для тканей.

    Ежемалина растёт гроздьями, что обеспечивает высокую урожайность на небольшом участке сада. Однако растения требуют формировки и подвязки, поскольку ветви кустарника могут не выдерживать вес урожая. Ягоды могут иметь красный, чёрный и жёлтый окрас.На одном кусте могут расти ягоды с различным окрасом, что выглядит очень интересно и привлекательно.

    Куст может быть высажен и использоваться в качестве живой изгороди или элемента ландшафтного дизайна, поскольку обладает привлекательным внешним видом, посадки ежемалины очень загущены. Растения различных сортов могут иметь колючие шипы, как, к примеру, Логанберри, а вот сорт Тайбери характеризуется их отсутствием.

    Ягода ежемалины очень полезна, поскольку объединила полезные свойства двух материнских культур — кладезь витаминов, минералов, антиоксидантов. Это эффективное противовоспалительное, жаропонижающее средство, которое оказывает положительный эффект при воспалении лёгких, вирусных инфекциях, используется в терапии заболеваний кишечника и почек, суставов и нервной системы. Известны полезные свойства не только плодов, но также листвы и ветвей кустарника.

    Однако применение ягод для лечения должно происходить с учётом того, что сок ягод нельзя принимать людям с высокой кислотностью, страдающим от гастрита, язвы желудка.

    • Также к противопоказаниям относят:
    • мочекаменную болезнь;
    • патологические заболевания почек;
    • подагру;
    • сахарный диабет;
    • бронхиальную астму;
    • полипы в носовой пазухе;
    • склонность к аллергическим реакциям;
    • беременность.

    Применение ягод в лечебных целях у людей с перечисленными заболеваниями, может происходить только по назначению врача и в соответствии с его рекомендациями.

    Ежемалина

    Этот гибрид может быть схожим на ежевику:

    • внешне ягоды напоминают красную ежевику размером до 5 см;
    • аналогичное формирование куста;
    • размножение происходит верхушечным типом;
    • ягода с куста снимается с серединкой.

    Знаете ли вы? Сорт Тайберри был выведен в институте сельского хозяйства Шотландии, расположенного на берегу реки Тэй. Особенности сорта позволяют выращивать гибрид малины и ежевики в условиях умеренного климата и прохладных зим.

    От малины гибрид взял:

    • аромат ягод;
    • вкус;
    • внешнее сходство.

    Чёрная малина

    Название этого гибрида обусловлено чёрным цветом ягод, внешне напоминающим малину, а также:

    • вкусом ягод;
    • ароматом плодов;
    • характерным способом сбора урожая: ягоды снимаются без серединки, как малина.
    Однако куст формируется, размножается верхушкой и цветёт по типу ежевичного. Ярким представителем этого сорта можно назвать сорт Кумберленд, Нью Лога, Литач, Бристоль.

    Специфика ухода

    Посадка культуры происходит путём укоренения однолетних не одеревесневших отростков или горизонтальной посадки саженцев, в дальнейшем для её выращивания требуется шпалера, поскольку подобно малине в летний период на кустах появляется много побегов. Гибрид может давать отростки длиной от 2–4 м, которые по мере роста подвязывают к шпалере.

    Специалисты рекомендуют шпалерный метод выращивания ежемалины, поскольку он позволяет избежать загущения кустов, которое может привести к уменьшению размера ягод.

    Верхушки, по достижении ими 2–2,5 см в длину, необходимо прищипывать, что будет способствовать их утолщению и вызреванию, а также будет стимулировать рост боковых побегов. Подкармливать кусты необходимо в конце весны. Для этого можно использовать карбамид, настои навоза и коровяка, с добавкой суперфосфата и золы, которые допускается использовать уже после первого сезона плодоношения ежемалины.

    Важно! При посадке ежемалины в посадочную яму не вносят навоз или компост, поскольку эти вещества будут активно стимулировать рост куста и его урожайность в первый год, а в последующем сильно снизят зимостойкость растения, которое отдаст свои силы на максимальное плодоношение, и это может привести к тяжёлой зимовке и гибели растения.

    Кусты требуют обильного полива и мульчирования для сохранения влаги, слой которой должен достигать 5–10 см, чтобы максимально сохранить влагу для растения в жаркий период, а также предотвратить рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать:
    • опилки;
    • солому;
    • сухую траву;
    • навоз или торф.

    Поливать кусты необходимо большим количеством воды в период активного созревания ягод, что позволит вырастить урожай с крупными плодами. Однако, следует контролировать состояние грунта и не допускать застоя влаги, поэтому рационально использовать капельный метод полива. В зимний период требуется снимать побеги со шпалеры и пригибать их к земле, а весной их поднимают и возвращают на опору, производя санитарную обрезку. Если в зимний период в регионе выпадает достаточное количество осадков, то ветви можно не укрывать.

    Формирование кустов: алгоритм процедуры

    Формирование ежемалины заключается в её обрезке. Существует несколько теорий по поводу того, когда необходимо совершать эту процедуру:

    • весной, до начала активной вегетации;
    • осенью, по окончании плодоношения.
    • во время обрезки необходимо удалить старые, повреждённые, засохшие ветви.
    Также обрезка производится после посадки саженца, когда его верхушку срезают на 25–30 см.

    Как правильно обрезать, чтобы был хороший урожай

    С целью повышения урожайности формирование куста должно происходить ежегодно, количество правильно проведённых обрезок должно быть не менее двух. Так, регулярно процедура должна проводиться:

    • когда наступает весна;
    • когда наступает осень.

    Важно! Ежемалина Кумберленд не имеет корневых отпрысков и поэтому не расползается по саду самостоятельно, как это могут делать другие виды ягодных кустов. Это качество хорошо ценится садоводами.

    Весенняя обрезка, как правило, происходит в последней декаде мая — первой декаде июня, когда побеги, достигшие длины в 1 м, укорачивают на 10–15 см. Такой приём будет в дальнейшем способствовать тому, что куст будет лучше ветвиться. Также в самом начале весны, после зимовки необходимо проредить куст, удалив травмированные стебли и оставив всего 4–6 самых мощных.

    Осенью, по завершении сбора урожая ежемалины, необходимо обрезать двухлетние побеги, которые уже завершили плодоношение, под корень, а однолетние укорачивают до высоты в 50 см. На зимовку оставляют всего 8–9 сильных и крепких стеблей, а все остальные вырезают полностью.

    Снижение загущенности насаждений ежемалины будет способствовать улучшению вентиляции ягод, уменьшит вероятность появления многих заболеваний. Правильный уход — залог получения хорошего и качественного урожая.

    Видео: Как обрезать ежемалину.

    Сезонные особенности

    С приходом тепла, когда морозные погоды уже отступили, уход за ежемалиной предполагает санитарную обрезку деформированных после зимовки ветвей. Летняя обрезка предполагает укорачивание побегов в точке роста для повышения урожайности куста.

    Осеннее формирование куста производится для подготовки растения к наступлению холодов и уменьшения его травматизации, для чего удаляют отплодоносившие и деформированные стебли.

    Подвязка кустов

    Поскольку ежемалина обладает свойством стремительно разрастаться и стебли некоторых её сортов могут достигать 4 м в длину и 25 мм в толщину, растение рекомендуется выращивать на шпалере, постепенно подвязывая мощные ветви по мере их роста.

    Рекомендуется использовать плоскую шпалеру высотой 2–2,5 м. Для этого можно использовать вертикальные опоры, между которыми натягивают 3–4 проволоки на различной высоте. Плодоносящие стебли прикрепляют к верхним ярусам шпалеры в виде змейки, остальные стебли крепятся к нижней проволоке.

    В процессе созревания на шпалере ягоды получают достаточное количество солнечного тепла, имеют хороший доступ воздуха.

    Уход после обрезки

    Специалисты рекомендуют после проведения обрезки совершать прищипывание побегов. По завершении процедуры формирования куста ежемалины после завершения плодоношения, ветви необходимо снять со шпалеры. Их аккуратно складывают вдоль шпалер, стараясь не травмировать стебли. В качестве укрытия на зимовку можно применять:

    • торф;
    • опилки;
    • опавшие листья;
    • солому;
    • гофрокартон или использованные картонные ящики.

    Уход за ежемалиной практически не отличается от заботы о других садовых культурах. Гибрид очень плодовит и радует обильным урожаем крупных и сладких ягод.

    fermer.blog

    Двойная обрезка малины по методу Соболева: схемы, видео

    Садовода-испытателя Александра Соболева не зря называют малиновым Мичуриным. Именно техники Соболева позволяют получать высокую урожайность с небольшой площади малинника, что очень актуально для садоводов России, являющихся владельцами участков площадью 6-7 соток. Самая популярная разработка садовода – метод двойной обрезки. Сегодня данный метод используют дачники со всех уголков России и получают высокие урожаи до 7 кг. с каждого куста. При такой урожайности даже 4-5 кустов малины cмогут покрыть потребность целой семьи в свежей малине.

    Суть метода двойной обрезки

    Чтобы метод обрезки малины по Соболеву работал, можно использовать любые летние сорта ягоды. Но есть одно условие: у выбранного сортамента должна быть низкая способность образования корневой поросли.

    Суть метода Соболева – в особенном способе обрезки малины. А Соболев рекомендует проводить обрезку два раза:

    1. Первый раз у однолетних побегов обрезается верхушка при достижении ими высоты 60-100 см. Лишившись верхушки, куст начнет активно формировать дополнительные боковые побеги. Обрезка производится сразу у всех веток, что позволяет равномерно распределить нагрузку на куст.
    2. Второй раз обрезка приходится на следующую весну и связана с удалением верхушек уже отросших боковых ветвей. Вторичная обрезка ведет к увеличению побегов второго порядка, на которых формируются цветочные почки.

    Двойная обрезка малины по Соболеву дает возможность формировать большое количество дополнительных побегов, на которых формируются цветочные почки. При этом урожайность малины значительно возрастает.

    А.Г. Соболев на своем участке с 50 м2, используя метод двойной обрезки, получил урожайность 135 кг. Впервые метод был опубликовал в журнале Приусадебное Хозяйство в 80-х годах 20 века.

    Плюсы метода

    • повышение урожайности;
    • высокая плотность расположение ягод, упрощающее сбор урожая;
    • простота выполнения;
    • эффективность.

    Минусы метода

    • возможное загущение малинника;
    • рост коревой поросли;
    • повышение риска развития заболеваний;
    • необходимость выбора подходящего сорта;
    • повышенные требования к питательности грунта.

    Как уже упоминалось, для использования обрезки малины по методу Соболева подходят только сорта, которые не дают обилия коревой поросли и побегов замещения. Усиленный рост боковых веточек, плюс отрастание корневой поросли, могут привести к сильному загущению малинника. Появляющиеся корневые отпрыски придется постоянно удалять, иначе они будут угнетать побеги замещения куста. На ослабленном растении повышается риск развития болезней и поражения вредителями.

    Пошаговая инструкция для начинающих

    Обрезка по Соболеву проводится на кустах малины, которые уже вошли в стадию плодоношения и побеги замещения которых достигли высоты около 1,0 метра. Молодые, недавно посаженные кустики, должны окрепнуть и начать активный рост, первый год их обрезать не нужно.

    Основное правило метода Соболева – не допустить загущения посадок. При обычной плотности посадки Соболев с 50 м2 малинника получил всего 30 кг. ягод. Увеличение расстояния между кустами до 2,0 м. и между рядами до трех метров привело к росту урожайности в 2 раза. Сокращение побегов замещения до 4-х на куст повысило урожайность еще в 2 раза.

    Последовательность действий при двойной обрезке по Соболеву:

    1. При достижении однолетними побегами высоты более 1,0 м. (у среднерослых и низкорослых сортов: 60-70 см.) проводим первую обрезку. Данная обрезка даст возможность пробудиться боковым почкам, которые активно пойдут в рост и сформируют боковые побеги.
    2. При первой обрезке срезаем не только верхушечную почку, но верхнюю часть побега на 8-10 см.
    3. На протяжении лета проверяем, как идет формирование куста. Однолетние побеги должны окрепнуть и обрасти 5-6 боковыми ветками до ½ метра длиной.
    4. Если появилось много корневой поросли, то ее вырезаем, либо, при необходимости разведения сорта, отсаживаем. Слабую поросль удаляем.
    5. На следующий год, в марте – апреле начинаем вторую обрезку. Теперь подрезаем боковые ветви на 10-15 см., чтобы стимулировать рост дополнительных побегов уже у двухлетних ветвей, на которых формируются цветочные почки.
    6. В это же время вырезаем молодые ветви, оставляя не более 4-6 наиболее крепких побегов замещения. У них также необходимо будет обрезать верхушку в соответствии с п.1 данной инструкции.
    7. За счет роста боковых побегов куст становится очень раскидистым, поэтому требует обязательной подвязки к шпалере.

    Основной недостаток обрезки малины по методу Соболева – загущение малинника. За счет боковых ветвей рост кустов идет не в высоту, а в ширину, что снижает доступ света и воздуха к веточкам с ягодами и может привести к развитию болезней. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться следующих правил:

    • изменить схему посадки: расстояние меду кустами – 1,5-2,0 м., между рядами – 2,0-3,0 м.;
    • один куст не должен содержать больше 4-6 побегов замещения;
    • своевременно удалять отплодоносившие двухлетние побеги.

    На заметку: А.Соболев отмечал, что основной этап обрезки – второй.  От его правильного проведения будет зависеть урожайность. Но это не означает, что остальные этапы носят второстепенное значение. Двойная обрезка должна проводиться последовательно и соответствовать определенному времени, иначе кусты не будут усыпаны красной ягодой.

    Стоит ли проводить двойную обрезку ремонтантных сортов

    При обрезке ремонтантной малины по методу Соболева есть определенные нюансы, которые следует учитывать. Если ремонтантная малина возделывается по принципу обычной летней, то двойную обрезку по методу Соболева проводить можно. Побеги обрезаются в то же время и в той же последовательности, как и для летних сортов.

    Один из минусов двойной обрезки – более сложная процедура подготовки кустов к зиме. Сильное боковое ветвление требует связывания латералов в пучок и только после этого куст можно пригибать. Без связывания длинные боковые ветви будут топорщиться и могут выступать за пределы снежного покрова. Кроме того большое количество боковых побегов ведет к тому, что не все из них успеют вызреть, а невызревшие побеги поражаются морозом в первую очередь.

    Отплодоносившие однолетние ветви не срезают под ноль, а подрезают у них только верхушку. Они продолжат плодоносить и на второй год за счет отросших боковых побегов. Двухлетние ветви после сбора ягод нужно удалить. Периодически проверять и нормировать количество отрастающих побегов.

    При однократном плодоношении осенью производят полное вырезание стеблей, а летом собирают урожай с побегов первого года. Ремонтантные сорта, которые дают урожай один раз, не следует обрезать по методу Соболева: побеги второго порядка просто не успеют отрасти и окрепнуть, сроки сбора урожая сдвинутся ближе к зиме. Учитывая, что большинство ремонтантных сортов в условиях большей части России не успевает отплодоносить полностью до морозов, сдвиг сроков приведет, наоборот, к падению урожайности.

    Важно правильно подобрать сорт ремонтантной малины. Есть сорта, которые обладают способность к росту и плодоношению только на протяжении одного года. Например, для малины «Бабье лето», «Бабье лето-2», «Геракл» такой метод обрезки не подойдет.

    Отзывы

    На мой взгляд, двойную обрезку можно применять только на молодых (до трех лет), либо, наоборот, старых малинниках. Такая малина дает минимум поросли. Если же брать во внимание кусты 4-8 лет, то удаление верхушки ведет в первую очередь к развитию почек на корнях. Несколько раз пробовал данный метод и существенного роста урожайности не увидел. А вот двойная обрезка двухлетнего куста дала хороший результат.

    Метод двойной обрезки малины по Соболеву дает хорошие результаты при его правильном использовании. Важно учесть индивидуальные особенности сорта, климатическую зону и множество других факторов, влияющих на урожайность малины.

    egemalina.ru

    Правила выращивания малины: посадка, обрезка, уход

    При хорошем уходе малина дает отличный урожай

    Прежде всего, нужно выбрать сорт малины. Я никогда не читаю описание характеристик, потому как считаю, что это не важно. Самое главное, выбрать районированный сорт, адаптированный к местным условиям, тогда и плодоносить будет хорошо, и заболеваний меньше.

    Посадка и подвязка малины

    Будущая урожайность малинника во многом зависит от того, как вы ее посадили. Посадку провожу весной, в апреле. При этом я обязательно выдерживаю минимальное расстояние между рядами 1,8-2 метра, и между саженцами - 0,7 метра. В каждую яму я помещаю не один, а сразу два саженца.

    Высаживая малину обязательно нужно выдерживать расстояние между кустами

    Вас наверняка заинтересует наша статья о том, как посадить малину весной.

    После высаживания кустов я устанавливаю вдоль рядов столбики высотой до 1,5 метра, и натягиваю между ними проволоку. Каждый год я подвязываю к шпалерам новые побеги так, чтобы им было достаточно света, и места для дальнейшего развития.

    Принцип формирования малинника

    При формировании куста я придерживаюсь одного правила: оставлять не более 7 побегов на каждый куст. Это условие удается легко выполнить, поскольку ежегодно кустарники дают по 5-10 побегов замещения.

    Регулярная обрезка куста малины положительно влияет на урожайность

    Помимо этого, от основания куста малины появляется столько же отростков. С наступлением весны я провожу тщательную ревизию своего малинника, удаляю поломанные и тонкие ветки, замещаю новыми прошлогодние деформированные ветки, закрепленные на шпалере.

    Летом я регулярно удаляю поросль, которая забирает у основного кустарника питательные вещества. Если упустить эту процедуру, урожай будет скудным и мелким.

    Весенняя и осенняя подкормка

    Каждый год осенью я удобряю малинник перегноем. Для хорошего результата достаточно внести 3-4 ведра органики под каждый кустарник. Если перегноя нет, его заменит торф в таких же пропорциях, только с добавлением 100 грамм мочевины.

    Рыхление почвы в малиннике позволяет обеспечить корни кустов необходимым кислородом

    Подробную информацию об уходе за малиной осенью, вы найдете в нашем материале.

    Весной я использую азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина). Но важно помнить, что такая подкормка стимулирует рост зеленой части, и малоэффективна для развития побегов замещения.

    Чтобы нивелировать этот недостаток, я в конце мая поливаю каждый куст раствором: на 10 литров воды, треть ведра коровяка, две столовых ложки мочевины. Эта подкормка обеспечит малинник питательными веществами на весь вегетационный период.

    Чтобы стимулировать воздухообмен, важно регулярно проводить рыхление почвы. За весь вегетационный период я провожу эту процедуру не менее 5 раз. Первый раз - ранней весной, а затем по мере необходимости.

    Полив и защита от насекомых

    Летом я поливаю кусты не регулярно, ориентируясь на состояние грунта. Нельзя допускать пересыхания почвы и образования корки, но и переизбыток влаги может навредить малине.

    Если выпадает засушливая осень, перед заморозками обязательно провожу влагозарядный полив. Для этого я заливаю малинник водой.

    Малина подвержена грибковым и вирусным заболеваниям, поэтому я особое внимание уделяю выбору посадочного материала. Стоит отдавать предпочтение проверенным магазинам, которые гарантируют качество товара.

    После высаживания я регулярно осматриваю кустарники на предмет поражения вредителями. При обнаружении на листьях стеблевой мухи (лат. Wohlfahrtia magnifica), я аккуратно удаляю пораженные места, и срезаю верхушки побегов.

    Стеблевая муха - один из самых опасных вредителей малины

    Для профилактики малинного жука (лат. Byturus tomentosus) в период бутонизации, я опрыскиваю кустарники раствором пижмы, полыни, или стручкового перца. Минимизировать риск поражения помогает осенняя и весенняя перекопа почвы, тщательная уборка территории от опавших листьев и ботвы.

    Не знаете что делать, если на малине появились белые черви, читайте в нашей статье.

    В крайнем случае, я применяю инсектициды, согласно инструкции. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты: Микрон, Актеллик, Конфиделин. Эта мера оправдана только когда поражение насекомыми критично, и невозможно избавиться от них щадящими методами.

    Собрать большой урожай малины за сезон вполне реально, если соблюдать все необходимые условия выращивания, и знать, что нравится этому растению. Выполняя мои рекомендации, вы получите здоровый малинник, ежегодно дающий крупные и вкусные ягоды.

    Серебрянникова Ангелина Ивановна, садовод

    vsadu.ru

    Способы выращивания малины на дачном участке

    Кусты малины можно встретить сейчас на каждом приусадебном участке. Эту ягоду любят не только за удивительный аромат и сладкий вкус. Все знают о ее лечебных свойствах. Наряду с этим малина обладает и другими достоинствами:

    • содержит большое количество витаминов;
    • высокое содержание клетчатки;
    • наличие макро и микроэлементов;
    • улучшает работу кишечника;
    • используется как жаропонижающее средство;
    • полезна при гипертонии и атеросклерозе.

    Распространенные сорта малины

    Самыми распространенными ранними сортами являются:

    • «Спутница». Ранний сорт. Куст данного сорта прямой, высокий. Имеют плоды округлой формы с кисло-сладким вкусом. Окрас ягод темно-малиновый.

    • «Бальзам». Куст имеет среднюю высоту, слабораскидистый. Плоды конусообразные, ярко-малинового цвета. Вкус сладко-кислый, имеет характерный аромат.

    • «Маросейка». Сорт среднеспелый. Высота куста достигает 1,5 метра, раскидистый, стебель мощный, без наличия шипов. Плоды крупных размеров, с ярко выраженным ароматом, конусообразные, двойные, сладкие на вкус.

    • «Арбат». Среднеспелый сорт крупноплодной малины. Ягода крупного размера, весом до 19 грамм, вкус сладкий, сочный, имеет выраженный аромат. Урожай с одного куста до 4 кг.

    • «Столичная». Сорт позднеспелый. Побеги мощные, не имеют шипов. Плоды крупные, сладкого вкуса.

    Малинно-ежевичные гибриды

    Малинно-ежевичные гибриды — это результат труда селекционеров. Данные гибриды имеют много достоинств:

    • высокая урожайность;
    • мощные кусты;
    • отсутствие шипов;
    • крупный размер ягод;
    • неприхотливость в уходе;
    • ярко выраженный специфический аромат;
    • морозоустойчивость.

    Преимущество гибридов состоит в том, что сроки вызревания более ранние, чем у ежевики. Вкусовые качества и урожайность сорт заимствовал от двух разновидностей ягод.

    Из наиболее известных сортов чаще всего выращиваются:

    • «Логанберри». Плоды произрастают кистями по 20—25 штук, вызревают в августе. Урожайность — 9 кг с одного куста. Размножается черенками, верхушками побегов.

    • «Тэйберри». Сорт среднеспелый. Кусты мощные, высотой 1,5 метра. Плоды крупных размеров, кисло-сладкие, имеют выраженный привкус ежевики. При полном вызревании цвет ягод черный. Вызревают в конце августа. Урожайность 12 кг с одного куста.

    К недостаткам можно отнести только то, что кусты высокорослые, разветвленные, требующие обязательной подвязки к шпалере.

    Требования к выбору места под посадку

    Выбирая участок под посадку малины необходимо учитывать, что данная культура является светолюбивой и в тени дает низкий урожай, однако и не выносит жару. Предпочитает участки с умеренной влажностью, корневая система негативно реагирует на переизбыток влаги в почве поэтому, при посадке необходимо, чтобы грунтовые воды не подходили к поверхности земли ближе, чем на 1,5 метра. В противном случае зимой корневая система может замерзнуть.

    Для произрастания предпочтительны ровные участки с большим накапливанием снега. Это обеспечит малине хорошую зимовку. Также можно высаживать данную культуру на пологих склонах южного и юго-западного направления. Здесь не задерживаются излишки влаги, и нет холодных ветров.

    Почва предпочтительна глинисто-песчаная с хорошей пропускаемой способностью для влаги и воздуха, богатая полезными минеральными веществами. На песчаных может произрастать только при условии внесения в почву большого количества органических удобрений.

    Почва не должна быть кислой. Для нормализации уровня кислотности вносят известь или золу.

    Хорошими предшественниками малины являются:

    • морковь;
    • свекла;
    • редис;
    • петрушка;
    • укроп.

    Посадка малины

    Посадку малины производят с 20 сентября по 15 октября. Необходимо закончить высадку этой культуры за 10 — 14 дней до заморозков, чтобы растение успело укорениться. Зимой, покрытая снегом малина надежно защищена от вымерзания. Активный рост и развитие у малины начинается ранней весной.

    Весной можно высадить саженцы, прикопанные осенью. Высаживать их необходимо до момента набухания почек. Высаживают малину кустовым, ленточным и траншейным способом.

    Кустовой способ

    При посадке данным способом необходимо выкопать круглые лунки диаметром 40—42 см. и глубиной 35 см. Лунки в ряду выкапывают на расстоянии 0,8—0,9 метра друг от друга, а междурядья оставляют 1,5—1,7 метра. В каждую лунку насыпают перегной, смешанный с золой и суперфосфатом и помещают в нее два саженца. Формируют при помощи деревянного кола.

    Ленточный способ

    Саженцы высаживают в ряд на расстоянии 0,5—0,8 метра друг от друга. Междурядья оставляют 1,5—2 метра. Таким образом получается сплошная лента. Формируют кусты при помощи шпалеры.

    Траншейный способ

    При использовании этого метода растения лучше обеспечиваются питательными веществами. Траншеи необходимо подготовить за 25 дней до посадки. Вырывают траншею глубиной 35 см, а ширина должна быть не менее55 см. На дно траншеи укладывают слой перегноя толщиной 15 см и добавляют золу. Между траншеями оставляют расстояние 1,8—2 метра.

    Далее малину необходимо полить. Расход воды от 0,5 до 1 ведра на каждый куст. Затем нужно замульчировать кусты, чтобы влага меньше испарялась из грунта. Кроме того, мульчирование замедлит рост сорной травы и размножение вредителей. В качестве мульчи можно использовать полиэтилен черного цвета, торф, перегной, опилки.

    Формирование кустов

    Высокорослые сорта необходимо обрезать, оставляя ветви высотой от 1,8 до 2 метров. Низкорослые кусты следует обрезать на уровне 1,5—1,8 метра.

    Коловой метод формирования

    Он предусматривает сохранение кустового выращивания с удалением побегов, выросших между кустов. Удаляют побеги, когда они вырастают до 10 см. Те побеги, которые остались, подвязывают к колу на уровне 55 и 170 см. Верхнюю часть либо срезают, оставляя куст высотой 2 метра, или сгибают в дугу и подвязывают к колу на высоте 170 см.

    Узковеерный метод формирования

    Куст делят на две части. Колья вбивают с правой и левой стороны на удалении 25 см от куста. Разделенный куст подвязывают, отводя одну сторону вправо, другую влево. Высота подвязывания при этом не изменяется. Побеги отрастают в центре куста. Боковые побеги необходимо вырезать.

    Арочно-коловой метод

    Колья располагаются по центру кустов. Стебли, разделенные на две стороны, подвязывают следующим образом: во втором кусте берутся левые стебли, наклоняются и подвязываются к колу первого куста. Правые стебли следует наклонить и подвязать к колу третьего куста вместе с левыми побегами четвертого. И так до конца ряда. При таком способе подвязывания следует удалять боковые отростки, а из растущих по центру побегов формировать новый куст.

    Полив и удобрение малины

    Очень негативно сказывается на росте и плодоношении недостаток влаги, даже на высыхание верхнего слоя грунта малина сразу же реагирует. В связи с этим, нужно организовать регулярный полив.

    Особо пристальное внимание поливу необходимо уделить в периоды:

    1. цветения;
    2. формирования завязи;
    3. вызревания плодов.

    Полив осуществляют:

    • капельным путем;
    • под каждый куст;
    • в бороздки.

    В последних числах мая, когда плоды начинают наливаться и созревать малина особенно нуждается в поливе. При сильной жаре стебли и листья отдают большое количество влаги. Поэтому, необходимо регулярно увлажнять почву под кустами.

    После полива необходимо выполнить рыхление, чтобы не образовывалось корки на поверхности грунта, и был доступ кислорода к корневой системе. Заканчивают полив кустов 10 августа. Излишняя влага приводит к плохому созреванию древесины побегов, что способствует заболеванию куста пятнистостью пурпуровой.

    Если конец лета и осень жаркие, стоит засушливая погода, то в октябре рекомендуется выполнить полив. Температура воды для полива малины в жаркую погоду должна быть комнатной температуры.

    Если почва не была правильно подготовлена при посадке и удобрения не были внесены, то исправить это можно путем разбрасывания по поверхности грунта перепревшего навоза или осуществить поливы раствором перебродившего коровяка.

    Если кусты данной культуры хорошо удобряются, то на второй год произрастания по центру куста образуются сильные отростки высотой до двух метров, а боковых побегов будет мало.

    Чем подкармливать малину весенний период

    Весной, когда снег полностью растает, в почву необходимо внести мочевину из расчета 40 гр. на 1 метр погонный. Если при данном количестве подкормок побеги вырастают больше двух метров, то норму удобрений необходимо снизить.

    Вместо калийной соли можно применять подкормки золой, как в виде раствора, так и в сухом виде. Вместо мочевины можно использовать селитру.

    Из органических удобрений можно использовать:

    • перепревший навоз. Вносят в почву весной и осенью в количестве 8 кг на 1 кв. метр;
    • перепревший компост. Удобряют веной и осенью из расчета 10 кг. Не 1 кв. метр.

    Весенние подкормки осуществляются сразу после стаивания снега. Если вносятся азотсодержащие удобрения под многолетние кусты, то обязательно нужно после внесения удобрения выполнить процедуру рыхления.

    Первую подкормку лучше всего выполнить, используя для этой цели коровяк, или навозную жижу, разведенные до кашеобразной консистенции. Разводят в соотношении:

    • вода —10 литров;
    • коровяк — 500 грамм.

    Используют данный объем на 2 кв. метра.

    Молодые саженцы в течение трех лет удобряются только азотсодержащими удобрениями!

    Еще одним важным весенним удобрением является куриный помет. Разводят в пропорции 1:10. Настаивают раствор от недели до десяти дней, снова разбавляют 1:10 и вносят под кусты, примерно 1 литр на 1 куст.

    Если кустам более 5 лет удобрять их можно, используя любое комплексное удобрение, желательно с микроэлементами.

    Перед подкормкой малины необходимо удалить сорняки и побеги и только после этого удобрять кусты!

    Удобрение малины осенью

    • Перепревший навоз. Вносят в почву весной и осенью в количестве 8 кг на 1 кв. метр;
    • Перепревший куриный навоз. Подкормку осуществляют осенью. На 1 кв. метр вносят до 6 кг. помета;
    • Компост можно приготовить из сорной травы, листвы деревьев, кукурузных кочерыг, торфа, птичьего помета и коровяка.

    Добавление торфа в почву улучшает ее структуру.

    При осеннем удобрении малины рекомендуется каждый год менять состав удобрений. Если в прошлом году осенью малина удобрялась навозом и кальциевой селитрой, то в следующем году необходимо использовать комплексные удобрения с микроэлементами.

    Для подкормки можно развести:

    • суперфосфат—50 грамм;
    • зола—200 грамм;
    • вода —10 литров.

    Данный раствор необходимо использовать на площадь 2 кв. метра.

    Как определить по внешнему виду недостаток удобрений?

    По внешнему виду растения можно определить недостаток удобрений если:

    • растению недостаточно магния — будет наблюдаться пожелтение листьев;
    • недостаточное количество калия — листья имеют бурый цвет, как при ожоге, а кусты зимой пропадают;
    • недостаточно железа листья будут иметь желтый цвет с зелеными прожилками;
    • недостаточно азота кусты будут маленькие, болезненные, плохо развитые;
    • малое количество фосфора кустики будут слабые, а побеги истонченные;
    • избыток азота — кусты стремительно тянутся вверх, а плодоношение низкое.

    Болезни и вредители

    К наиболее распространенным болезням относятся:

    Антракоз малины

    Это грибковое заболевание. Проявляется наличием на стеблях пятен бело-серого цвета с ярко-красной окантовкой. Листья вянут и опадают, ягоды сохнут. Для борьбы с данным видом грибка растение необходимо трижды обработать бордосской смесью до того, как распустятся почки, затем при формировании бутонов, последняя обработка после сбора урожая.

    Вилт

    Грибковое поражение, проявляется в виде лиловых полос на стволе, постепенно поднимающихся к ягодам. Кора трескается, листья увядают, побеги погибают. Для борьбы с грибковым поражением используют препарат «Витарос».

    Ведьмина метла

    Вирусное заболевание проявляется в виде поредения куста прекращения плодоношения. Заражается данным вирусом через механические повреждения при выполнении садовых работ или при повреждении грызунами. Заболевание не лечится. Больной куст нужно удалить с грядки и сжечь.

    Курчавость малины

    Данный вирус не лечится. Зараженные кусты необходимо выкорчевать и сжечь, чтобы избежать распространения инфекции. Проявляется в виде деформирования листьев и побегов.

    Белая пятнистость

    Грибковое заболевание. Проявляется повреждением листьев в виде бурого пятна. В процессе развития болезни пятно белеет, и средина пятна выпадает.

    Мучнистая роса

    Грибковое заболевание, поражает малину при сильной загущенности посадки и в период повышенной влажности. Проявляется в виде белого налета на листьях.

    Вредители малины

    К вредителям, поражающим малину относятся:

    1. паутинный клещ. Для борьбы с ним используют препарат «Фуфанон»;
    2. стеблевая галлица. Мушка, повреждающая стебель малины. Борются с данным вредителем путем вырезания и сжигания поврежденной части стебля. Растения обрабатывают препаратом «Алатар»
    3. малинная орехотворка. Повреждает стебли малины. Методы борьбы идентичны методам борьбы с галлицей.
    4. малинная побеговая тля. Вызывает свертываемость листьев и деформацию побегов. Для борьбы с данным вредителем используют препарат «Инта-Вир».
    5. малинно-земляничный долгоносик. Повреждает малину, землянику и клубнику. Против данного вредителя применяют препарат «Фуфанон».

    Не многие знают, что малина является хорошим антидепрессантом. Употребляя малину можно легко привести в норму нервную систему!

    Выращивание малины на садовом участке не принесет огородникам много хлопот. Зато удовольствие и польза, при употреблении этой вкусной, и ароматной ягоды вознаградят за все труды сполна.

    agroportal.online

    Обрезка ремонтантной малины весной для начинающих

    Малина – это не только вкусное лакомство, которое обожают и взрослые, и дети, но и полезный продукт, привносящий в рацион человека много витаминов и микроэлементов.

    Селекционеры в настоящее время готовы предложить массу сортов и гибридов, отвечающих самым изощренным запросам садоводов, но особую популярность приобрели ремонтантные сорта – то есть, способные отдавать урожай несколькими волнами в одном сезоне. Важнейшее значение в получении обильного и качественного урожая имеет правильно выполненная обрезка ремонтантной малины весной.

    Нужно ли обрезать ремонтантную малину

    Ягодные кустарники требуют регулярного ухода: какие-то растения более тщательного и аккуратного, какие-то – способны быстро адаптироваться к текущим условиям и относятся садоводами к неприхотливым культурам. Но факт остается фактом – для формирования полноценного урожая, характеризующегося отличными качественными и количественными признаками, своевременно, регулярно и верно должна быть проведена весной обрезка куста.

    Правильная обрезка ремонтантной малины позволит растению активно набирать цветы и завязи, способные затем дать ягоды, а также успешно пережить осенне-зимний период, сохранив в целостности плодоносящие побеги.

    Сроки обрезки

    Для начинающих садоводов: обрезку ремонтантной малины весной лучше всего проводят в момент начала распускания почек. Практика показывает, что обрезка весной именно на этом этапе развития позволяет качественнее активизировать рост растения. С поправкой на погодные условия, это мероприятие проводят, в среднем, в середине апреля – начале мая. В южных регионах России – с начала марта.

    Важно! Опираясь на опыт садоводов, можно утверждать, что чем суровее климат региона возделывания малины, тем наиболее предпочтительно проводить обрезку именно весной.

    Как правильно обрезать ремонтантную малину

    Чтобы верно выполнить обрезку ремонтантной малины весной, нужно принимать во внимание следующие простые и понятные правила:

    • прежде чем приступить к обрезке весной, следует подготовить инструменты для побегов разной толщины: секатор, пилу и сучкорез;
    • их следует продезинфицировать, чтобы на срез не попали болезнетворные микроорганизмы;
    • инструменты должны быть очень острыми, что позволит избежать рваных срезов;
    • место среза нужно сразу же заделывать садовым варом.

    Важно! В исключительных случаях, при отсутствии садового вара, чтобы обрезка была завершена, можно воспользоваться масляной краской.

    Более подробно об обрезке ремонтантной малины весной рассказывают и показывают в этом видео:

    Как обрезать ремонтантную малину весной

    Как только весной начнется образование молодой поросли, и почки на старых побегах пойдут в рост, нужно обрезать ремонтантную малину. С этой целью формируют необходимое количество побегов (от 6 до 12, в зависимости от особенностей сорта) путем удаления лишних (более слабых, тусклых, болезненных на вид или деформированных). Далее, спустя 7 – 10 дней, необходимо провести обрезку верхушек новых побегов, что спровоцирует активное развитие плодоносящих веток и образование завязей.

    Наряду с этими мероприятиями, следует провести визуальный осмотр кустов, удаляя больные и сухие побеги, а также те ветви, на которых заметны какие-либо пятна, способные стать очагом распространения грибковой инфекции.

    При формировании куста малины, следует также удалять те побеги, которые могут мешать созреванию ягод, затеняя их и скрывая от солнца.

    Двойная обрезка ремонтантной малины

    В возделывании ремонтантной малины, важнейшее мероприятие в уходе – обрезка. В свое время огромный вклад в разработку методов проведения этого мероприятия внес селекционер Соболев, который предложил проводить двойную обрезку малины.

    Суть метода заключается в следующем: побеги малины укорачивают до высоты 1 м в начале мая, что активизирует рост боковых побегов и корневой системы. А в следующем сезоне, в конце марта – начале апреля, каждый действующий побег укорачивают на 9 – 10 см, что отлично стимулирует развитие цветков, завязей и, впоследствии формирование плодов.

    При этом молодые побеги следует обрезать практически под основание, кроме 2 – 3 наиболее крепких из них, которые обрезают на 10 см.

    Это делается с целью омолаживания куста в будущем: если старый побег высохнет или придет в негодность еще по какой-то причине, подобная ветвь его полноценно заменит и не произойдет потери количества урожая.

    Всю слишком мелкую, тонкую, болезненную молодую поросль малины следует безжалостно подвергнуть обрезке, чтобы освободить пространство для развития мощных здоровых плодоносящих побегов.

    Используя метод двойной обрезки малины, необходимо несколько скорректировать алгоритм ухода в целом:

    1. Полив и подкормка должны носить очень умеренный характер, особенно в осенний период. Лучше слегка подсушить малину, чем перелить. Это предотвратит ненужное развитие зелени, которая будет оттягивать на свое развитие часть питательных элементов.
    2. В регионах со сложным климатом оптимальный вариант – высаживание зимостойких сортов, которые не требуют дополнительного укрытия искусственным материалом. Это сократит вероятность поломки побегов.
    3. Для сохранения целостности плодоносящих побегов и поддержки среднего уровня будущего урожая, постепенно устанавливаются опоры в виде шпалер или опор-лесенок.

    Таким образом, при регулярном проведении обрезки весной, создаются аккуратные и ухоженные малинники, где ягоды без всяких препятствий можно будет собрать.

    Схема обрезки ремонтантной малины

    Стандартная схема обрезки малины весной состоит из нескольких этапов:

    1. Высота побегов после того как будет проведена обрезка, не должна превышать 0,5 м.
    2. Один правильно сформированный куст не должен состоять более, чем из 12 побегов. Оптимальный вариант – 6.
    3. На 1 м² малинника в целом остается не более 30 побегов.
    4. В процессе обрезки молодые зеленые побеги укорачивают до 0,25 м.

    Уход за ремонтантной малиной после обрезки

    Весенняя обрезка малины, в том числе ремонтантной – большой стресс для растения, поэтому дальнейший уход должен способствовать приведению ее в состояние спокойное, но активное, результатом которого станет вкусный урожай полезных ягод.

    Для этого следует провести подкормку комплексным минеральным удобрением, содержащим не только макро-, но и микроэлементы, после чего обильно пролить кусты. Особый эффект в этот период будет иметь опрыскивание иммуноукрепляющими препаратами, такими как «Циркон» и «Эпин».

    В следующий после этого полив можно провести также профилактическую обработку фунгицидами – полив и опрыскивание, которые будут способствовать не только уничтожению патогенной микрофлоры, но и укреплению общего иммунитета растения.

    Малина очень хорошо отзывается на внесение органических удобрений, таких как торф, навоз или неконцентрированный птичий помет. Органику оптимально вносить в начале осени, после сбора последнего урожая, однако, если сделать этого не получилось, вполне допустимо перенести эту процедуру на весну.

    В таком случае внесение минеральных удобрений откладывается на конец весны – начало лета. После проведения весной обрезки, в почву заделывают органические составы и проводят обильный полив водой.

    При использовании навоза весной, проведение профилактических обработок фунгицидами после того как будет проведена обрезка, обязательна.

    Ремонтантные сорта малины с каждым годом завоевывают все больше поклонников среди садоводов. Один из их важных плюсов – возможность дачников выбирать: получить ли им два урожая за один сезон со средними вкусовыми и качественными показателями либо один, осенью, но обильный вкусный и очень полезный.

    Важно! Многие садоводы высаживают одновременно обычные и ремонтантные сорта малины, получая две волны урожая, одинаково прекрасных по своему качеству.

    Заключение

    Обрезка ремонтантной малины весной – важное мероприятие, подходить к нему следует со всей тщательностью, изучив вопрос в теории, используя опыт других садоводов, их наблюдения и выводы. Это позволит не совершать опрометчивых ошибок и возделывать малину легко и приятно!

    agrognom.ru

    Выращивание малины. Размножение. Закладка плантации

    Выращивание малины. Размножение. Закладка плантации

    Морфологические и биологические особенности. Малина – полукустарниковое ягодное растение. Надземная часть состоит из одно- и двухлетних стеблей, покрытых шипами. Стебель малины в первый год жизни растет в длину и толщину и, как правило, не ветвится. С конца июля до сентября в пазухах листьев закладываются генеративные почки. В следующую вегетацию стебель дает короткие побеги, цветет и плодоносит, а к осени отмирает.

    Подземная часть малины состоит из вертикального корневища и отходящих от него придаточных корней. Последние размещаются в почве почти горизонтально, концентрируясь в радиусе 50-60 см от основания куста. Корни малины в благоприятных условиях проникают в глубину до 1-1,5 м, но основная их часть расположена в слое 10-40 см.

    Надземная часть малины возобновляется за счет побегов, возникающих на корневище (побеги замещения) и корнях (корневая поросль). Побеги начинают формироваться в середине лета, но растут очень медленно, не достигая дневной поверхности. В это время они представляют собой этиолированные проростки, покрытые чешуйчатыми листьями. На следующую вегетацию побеги появляются над поверхностью почвы, но недружно: одни-весной, другие-летом. Наиболее ценные те, которые начинают расти в весенний период. Их предпочитают использовать для замены отплодоносивших ветвей и заполнения плантации новыми растениями.

    Малина цветет позднее других ягодных культур и поэтому весенние заморозки ее практически не повреждают. Цветки малины обоеполые и могут завязывать ягоды при самоопылении. Однако выращивание на плантации двух-трех сортов увеличивает сборы плодов примерно на 15-20 %.

    Плоды – сборные костянки, состоящие из мелких плодиков, размещенных на несъедобном цветоложе. Ягоды обычно красные, но бывают также желтые и черные. Средняя масса их колеблется от 1 до 5 г. В средней полосе страны ягоды созревают в конце июля – начале августа, а на юге в середине июня – конце июля. Ремонтантные сорта (Ремонтантная Бильарда, гибрид 448) дают два урожая – летом и осенью (в сентябре).

    Малина – скороплодная порода. Плоды появляются на кустах уже на второй год после посадки. Промышленные урожаи плантация начинает давать с третьего года. Выращивают на одном месте восемь-десять лет.

    Размножение малины. В производственных условиях малину размножают корневой порослью. Питомник располагают в 1,5-2 км от товарных плантаций. При трехлетнем цикле выращивания посадочного материала, который сейчас принят, его можно размещать в следующем севообороте: 1 – черный  пар + осенняя посадка малины; 2 – первое поле питомника; 3 – второе поле питомника; 4 – третье поле питомника; 5 – черный пар; 6-7 – озимая пшеница; 8 – кукуруза на силос.

    Для закладки питомника малины используют элитный безвирусный материал, который получают из научных учреждений. Растения высаживают однострочно по схеме 2-2,5 Х 0,5–0,7 м (6-10 тыс. на 1 га) или двухстрочно  - (2,5+0,7) Х 0,5 м (12 тыс. на 1 га). Последняя схема предпочтительней, так как она позволяет увеличить выход саженцев с единицы площади.

    Посадку малины проводят осенью: в августе – сентябре в средней полосе страны и в октябре – ноябре на юге. Для посадки используют переоборудованные машины СЛН-1 или СШН-3. Практикуют и высадку под гидробур по предварительно размеченному полю.

    Саженцу, корневую систему которых предварительно погружают в глиняную болтушку, высаживают на глубину 10-15 см (до условной корневой шейки или несколько ниже). Почву вокруг растений уплотняют. При необходимости проводят полив.

    После посадки у маточных растений оставляют надземную часть длиной 15-20 см, а летом следующего года, когда начинают появляться порослевые побеги, ее удаляют до уровня почвы.

    В первом поле на маточном кусте развивается примерно один-два порослевых побега. Их выкапывают осенью вручную используют как саженцы.

    Промышленная эксплуатация маточника начинается во втором и третьем полях. Здесь во время вегетации из порослевых побегов формируют по каждому ряду сплошные полосы шириной до 70 см при однострочной и 150 см – при двухстрочной посадке.

    Особое внимание в питомнике уделяют защите растений от вредителей и болезней. Для этого ежемесячно полосы опрыскивают инсектицидами, фунгицидами и акарицидами. Кроме того, периодически проверяют состояние растений. При выявлении симптомов вирусных заболеваний поросль и корневую систему, на которой она развилась, удаляют с плантации и сжигают.

    Во втором поле питомника корневую поросль лучше всего заготавливать вручную. На третьем поле заготовку саженцев проводят механизированно – с помощью плуга ВПН – 2. За период эксплуатации производственный маточник малины может дать до 150-200 тыс. стандартного посадочного материала с 1 га.

    Выкопку саженцев малины в средней полосе страны проводят в конце августа – начале сентября, на юге – в октябре. Первосортной считается поросль, которая имеет густую мочку корней длиной не менее 10-15 см и толщину стебля у корневой шейки 8-10 мм. Посадочный материал для осенней закладки товарных плантаций хранят во временной прикопке, а для весенней – на прикопочном участке.

    Малину можно размножать и корневыми черенками толщиной 3-5 мм и длиной 10-15 см. Их заготавливают после распашки питомника. С 1 га ликвидированного маточника получают до 100 тыс. таких черенков. Корневые черенки высаживают в неглубокие (8-10 см) бороздки, размещая отрезки корней горизонтально, а по ряду – вплотную друг к другу. Междурядья 40-50 см. Выход посадочного материала составляет 50 % и более.

    Малина неплохо размножается и зелеными черенками, которые окореняют в теплицах, оборудованных туманообразующими установками.

    Закладка плантации малины. Малина отличается неплохой зимостойкостью. Ее успешно выращивают в средней полосе и в восточных областях страны. Однако надземная часть малины часто повреждается при температурах ниже -30, -350 С, поэтому в районах с суровой малоснежной зимой ее плантации малопродуктивны. На юге малина страдает как от почвенной, так и от атмосферной засухи и лучше всего удается в горных и предгорных местностях с относительно прохладным климатом и высокой влажностью воздуха.

    Плантации малины размещают на ровных участках, приспособленных к орошению, или на склонах небольшой крутизны (5-70), лучше северной или западной экспозиции. Малопригодны низины с переувлажненными почвами и плохим воздушным дренажем.

    Почвы должны быть легкие плодородные, с нейтральной или слабокислой реакцией среды (рН 5,5-7,0). Непригодны заболоченные, карбонатные, солонцеватые почвы. Плантации с залеганием грунтовых вод на небольшой глубине (ближе 1-1,5 м) необходимо обеспечивать дренажной сетью.

    Малину размещают на участках, на которых не выращивали эту культуру в течение последних пяти лет. Нельзя использовать и поля, где выращивали пасленовые растения, поражающиеся, как и малина, вертициллезным увяданием.

    Осенью, за год до посадки, на участке, выделенном под малину, проводят полуплантажную вспашку на 35-40 см, а на маломощных почвах – обычную зяблевую пахоту с использованием почвоуглубителей. Под вспашку вносят 30-50 т навоза и по 100 – 120 кг д.в. фосфорных и калийных удобрений на 1 га. Кислые почвы известкуют.

    Весной и летом на паровом поле проводят борьбу с сорняками. Техника и дозы внесения гербицидов такие же, как и для земляничной плантации. В конце вегетации участок культивируют или дискуют на глубину 12-15 см (на тяжелых почвах пашут на 18-20 см без оборота пласта), выравнивают и в сентябре – октябре проводят посадку.

    Саженцы малины размещают по схеме 2,5-3 Х 0,2-0,5 м (от 6,7 до 10 тыс. на 1 га). Уменьшение расстояний в рядах до 20 см рекомендуют для сортов, у которых способность образовывать порослевые побеги низкая (Новость Кузьмина, Латам, Калининградская).

    Уход за плантацией малины. С годами в насаждениях малины формируют полосы шириной до 50-70 см. Периодическим рыхлением почвы между рядами их дальнейшее расширение ограничивается.

    Уход за почвой в междурядьях малины включает весеннее боронование для закрытия влаги, весеннюю культивацию, три-четыре рыхления летом на 8-10 см. Обязательна обработка междурядий после уборки урожая, когда почва очень уплотнена. Ее проводят фрезой на глубину 6-8 см.

    В рядах сорняки удаляют вручную. Однако более эффективна обработка полос гербицидами. Для уничтожения однолетних сорняков практикуют опрыскивание симазином (осенью или рано весной по влажной почве) 3-5 кг д.в. на 1 га обрабатываемой площади. Его применяют 1 раз в два года. Сейчас в научных учреждениях нашей страны разрабатывают химические способы борьбы и с корнеотпрысковыми сорняками.

    Малина – наиболее отзывчивая на удобрение ягодная культура. Особенно благоприятно она реагирует на внесение навоза, улучшающего физические свойства почвы.

    При описанной выше технологии предрассудочной подготовки участка удобрять почву на малиннике начинают с третьего-четвертого года. Один раз в два-три года под осеннюю вспашку, которую проводят на глубину 15-28 см, вносят 30-50 т навоза или компоста и по 100-120 кг д.в. фосфорных и калийных туков на 1 га. Азотные удобрения применяют ежегодно в виде двух-трех подкормок: осенью, весной и летом (в июне) – по 90-100 кг аммиачной селитры на 1 га.

    Малина очень требовательна к влаге. При вегетационных поливах на плантации увлажняют слой почвы 40-50 см, где расположена основная масса корней. На юге обычно проводят четыре-пять поливов, в средней полосе страны – два-три. Поливная норма – 400-600 м3/га. В засушливых районах хорошие результаты дает осенний влагозарядковый полив плантаций с расходом до 1000 м3 воды на 1 га. Он предотвращает зимнее высыхание побегов и обеспечивает растения влагой до начала лета.

    Плантацию малины чаще всего орошают по бороздам. В каждом междурядье нарезают по две борозды глубиной до 15 см на расстоянии 0,5 м от полос растений. В последние годы широкое распространение получает и полив дождеванием с помощью машин СНН-50 и ДДН-70.

    Большое значение для сохранения влаги и выравнивания температурного режима у поверхности почвы имеет мульчирование полос навозом, торфом, соломой. Мульчу равномерно распределяют по всей ширине ряда слоем от 5-6 (торф, навоз) до 10-15 см (солома).

    Порослевые побеги малины растут очень интенсивно, часто не вызревают к концу вегетации и подмерзают зимой. Поэтому во второй половине лета рыхление почвы, внесение азотных удобрений, поливы не проводят.

    Полосы в насаждениях малины можно полностью сформировать уже на второй или третий год после посадки. К этому времени в рядах необходимо установить опору, так как веточки у большинства сортов наклоняются под тяжестью урожая и затрудняют уход за плантацией. Удобнее всего шпалерная опора, которая состоит из якорных (крайних) столбов, закрепляющихся растяжками или упорами, и промежуточных. Последние устанавливают через каждые 10-15 м. Столбы могут быть железобетонными, металлическими или деревянными длиной 2,3-2,5 м. Высота их над поверхностью почвы – 1,8-2 м. Первую проволоку натягивают на уровне 60-50, вторую – 120-150 см от земли.

    Обрезку малины проводят сразу после уборки урожая или осенью. При этом удаляют все двухлетние ветви, а также больные, слабые и поломанные однолетние. На юге в это же время (в других областях – весной) прореживают оставшиеся порослевые и замещающие побеги. Обычно оставляют самые сильные вызревшие побеги на расстоянии 10-15 см друг от друга (15-20 штук на 1 м полосы).

    В районах с суровым климатом однолетние веточки, растущие в полосах малины, осенью собирают в пучки, наклоняют до горизонтального положения и привязывают друг к другу. Там же, где зима практически бесснежна, а морозы нередко превышают -300 С, растения еще и прикрывают почвой слоем 5-10 см.

    Хорошо перезимовавшие порослевые и замещающие веточки весной укорачивают до первых нормально развитых почек, удаляя только невызревшие верхушки длиной 15-20 см. После обрезки надземную часть малины равномерно подвязывают к шпалерной опоре.

    obrezka-sada.ru


    Смотрите также