закрыть
Товаров: Нет
На сумму: 0 руб.
+7(495)
с 8:00 до 22:00 (без выходных)
контактная информация

Маткоуловитель для пчел своими руками


Маткоуловитель установите на улей | Мои домашние питомцы

Маткоуловитель установите на улей. С началом выхода роя наденьте лицевую сетку, устройтесь на стульчике рядом с ульем и наблюдайте за всем происходящим. Рой через решетку выходит за 510 минут. Когда основная масса пчел выйдет, в маткоуловителе будет много трутней, среди которых еще трудно увидеть матку, желающую присоединиться к рою. Поэтому к улью можно подходить и тогда, когда рой начнет прививаться, а до этого наблюдайте за его поведением. К этому времени основная часть трутней вернется обратно в улей и в уловителе без труда обнаружите рвущуюся наружу матку. Передвигается она очень быстро по всему уловителю. Когда она зайдет на его решетку, аккуратно задвиньте заднюю задвижку. После этого, не снимая уловителя, осмотрите всю решетку за пределами уловителя (если это вышел не первый рой) на отсутствие другой матки. Хотя я таким способом отлавливал маток последние два сезона и не заметил ни одной матки за пределами уловителя. Было отловлено более 20 маток, а роев отпущено 12. Поэтому у меня есть полное основание утверждать, что матки выходят только через верхний леток, а так как уловитель стоит напротив него, то все выходящие матки сразу заходят в уловитель. Если рой привился, можно снять уловитель с маткой и отнести в помещение, чтобы потом вернуть пчел обратно в улей.

Привившийся без матки рой внешне отличается от роя с маткой тем, что над привившимся роем кружат десятки пчел. Наружная поверхность роя вся в активном движении пчел, которые ищут в своей массе матку. Рои без маток на привое находятся от 10 до 30 минут, после чего, в отличие от уходящего с маткой роя, пчелы понемногу начинают сниматься с привоя и, покружившись немного, возвращаются в улей. Если рой нужен для расширения пасеки, надо матку в уловителе занести в дом, маточный улей отставить назад на 11,5 м. а на его место поставить улей с необходимым количеством рамок с сушью и вощиной. Кстати, такой оснащенный улей надо иметь постоянно на всякий непредвиденный случай. Летки в нем и все возможные щели должны быть полностью закрыты, цвет улья может быть любой. Затем принесите матку в уловителе и прикрепите на переднюю стенку улья рядом с верхним или нижним летком. Как только пчелы начнут возвращаться в улей, откройте уловитель и впустите в леток матку. Все пчелы роя зайдут в улей. Маточный улей нужно отнести на новое место. В течение этого и следующего дня почти все летные пчелы вернутся на старое место к рою, чем он еще больше будет усилен.

На новом месте в маточном улье останется часть летных, много молодых пчел и печатный расплод. Дальнейшее роение этой семьи практически исключается. Однако этот прекрасный способ увеличения пасеки натыкается на проблему быстрой перестановки ульев чаще всего в нужный момент нет помощника. Тогда, не переставляя маточный улей назад, занавесьте белой тканью решетку улья и поставьте почти вплотную к его передней стенке с помещенным туда уловителем с маткой. Возвращающийся рой зайдет в роевню с маткой. Дальнейшие действия с роем по вашему усмотрению. Однажды у меня оказался бродячий рой. Расширять пасеку не было надобности, и я решил усилить им одну из семей. Через час после его снятия в роевню поставил на улей приспособление с решеткой, приставил сходни и по частям высыпал рой на сходни. Пчелы дружно пошли в улей. Какого-либо противодействия со стороны ульевых пчел не заметил. После захода в улей пчел на сходнях вплотную к решетке остался ком пчел. Расшевелив его, обнаружил матку, которую поместил в маточную клеточку и убрал в помещение. Таким простым способом, без всяких дополнительных решеток, был подсажен рой с отловом матки. Однако при усилении семей роевыми пчелами надо учитывать один нюанс. Посадка роя пройдет безболезненно, когда он только снят и пробыл в роевне не более 2-х часов. О том, что пчелиные семьи роевых пчел принимают без драки, многие уже читали в популярной и научной литературе. Некоторые пчеловоды, включая меня, при снятии роя в роевню ставят туда 23 рамки суши для размещения на них пчел. Если рой продержать в таких условиях полдня, то пчелы успевают почистить часть сотов и сложить туда кормовой запас, который был взят в дорогу до нового дома. В результате в улей подсаживается уже "облегченное" пополнение. В этом случае битвы не избежать. Об этом нюансе не надо забывать. И еще одно предупреждение: не держите больше 2-х недель решетку на приспособлении после того, как "запели" матки в улье. Иначе резко уменьшаются шансы на оплодотворение матки, и она может остаться неплодной. У меня таких случаев не было, так как мне достаточно недели, чтобы разобраться с лишними матками, не заглядывая внутрь улья.

Ждем ваших отзывов и комментариев, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте!

nutriacultivation.ru

Прежде чем приступить к ловле матки,сначала  матку необходимо

отыскать . Рассмотрим простой способ без особых приспособ.

Сначала  надо ее выучить,запомнить  «в лицо» ну это можно на картинках

матка

Легче всего найти матку весной когда в семье еще мало пчел , она

всегда находится в середине гнезда на рамках с открытым расплодом.

Часто обстоятельства складываются так , что матку необходимо отыскать

срочно. Как рекомендуют поступать опытные пчеловоды ?

Во-первых, не следует злоупотреблять дымом (это не только при отыскании матки,

дымарь не оружие) пчелы вместе с маткой сбегают с сотов ,матка может перейти

на стенку улья и вы ее  долго будете искать….

Во-вторых ,открыватьт улей и передвигать рамки следует без резких

движений и стука,без рывков и стараться , чтобы в улей  попадало

как можно меньше света.Матка будет  находится на сотах свободных

от меда ,перги ,и закрытого расплода. Вероятнее всего в середине гнезда

на сотах расположенных возле летка . Она окружена свитой из 8-10 кормилиц

которые обращены к ней головками,создавая на  сотах приметный кружок.

Во время поиска матки ,остальное гнездо прикрываем холстиком или

потолочинами. Как только вы увидели матку ,ее можно накрыть специльным

колпачком ,или сразу  схватить клипом можно таким самый дешевый :

клип для ловли матки

купить можно здесь :

http://www.4url.ru/18349

Опытным пчеловодом ловля матки производится рукой ,оккуратненько

берем за грудку,( я например зажимаю в кулак ,чтобы она внутри бегала)

затем делаю щелочку и выпускаю в клеточку.

Можно изготовить самоделки пчеловода для ловли маток без разбора

гнезда ,одну такую я сделал давно вычитал где-то в журнале пчеловодство.

Делается она с обычной магазинной рамки и разделительной решетки,

внутри необходимо сделать конусы из металической мелкоящеистой

сетки ,чтобы матка могла пройти только в одну сторону.

Хитрость данной приспособы в том , что в улье двух маток быть не может.

Как только матка учует соперницу ,она сразу стремиться ее найти и уничтожить,

хитрый пчеловод используя этот инстинкт  сварганил приспособу !!!

По переметру рамки просверлены  6 отверстий диаметром 12 мм  к которым

прикреплены конуса на конце диаметр 8-9 мм для выхода матки.

в верхнем бруске в середине делается отверстие для клеточки титова ,

по размеру самой клеточки (в клеточке будет сидеть приманка ,еще

одна матка)  .Рамку устанавливаем в середину гнезда  и ждемс…

Примерно около часа ,смотрим улов ,если не  попалась ставим еще раз.

Ловиться безболезненно , не нужно   семью тормашить .

При роении семьи  можно ловить маток  и не дать рою уйти в лес,

без матки рой не улетит . Отловленную матку садим в подготовленный

улей  ставим на место старого туда матку и новая семья готова ,

рой сам вернется на старое место. Будем делать самоделки пчеловода

из подручных материалов. Я для этой ловушки

использовал  пластмассовую корзинку продается в хозяйственных

магазинах ,коробочку от фотопленки и разделительную решетку,

немного проволоки немного  времени. Результат на фото :

для ловли матки

Обычно матка  при роении выходит через верхний леток ,данная приспособа

вставляется в верхний леток ,цилиндр зеленого цвета ,я немного разрезал

коробочку от фотопленки и обмотал изолентой ,чтобы влезла в отверстие летка.

В предроевом состоянии в семье ,нижний леток закрываем а в верхний

вставляем ловушку ,пчелы  проходят сквозь решетку ,матка остается в коробке,

затем можно ее загнать в клеточку титова.

Пчеловоду на пасеке необходимо иметь  еще одну полезную

самоделку пчеловода для отлова маток это такое  сито  для просева

пчел. Делается ящик по  размеру ульев дно у которого сделано из

разделительной решетки. Принцип работы простой,устанавливаем

сито на подготовленный для заселения улей и высыпаем рой в

сито ,большой рой пересыпаем порциями иначе можно повредить матку.

Сверху дымим и пчелы опускаются через решетку в улей на рамки,

матка или матки остаются в сите.Ловим и используем по назначению.


samodelpshelovod.ru

Умные самоделки для пчеловодов, О. В. Белякова | Пчеловодство выходного дня

Маточные колпачки

Для подсадки матки непосредственно на соты в гнез­де используются маточные колпачки (рис. 22). Они изготавливаются из металлического ободка с тремя ос­трыми ножками и натянутой на него мелкоячеистой проволочной сетки.

В необходимых случаях, когда количество пчели­ных маток слишком велико, а колпачков не хватает, пчеловоды иногда прибегают к весьма остроумным ре­шениям. Например, делают колпачок из вощины, скру­чивая его на пальце. Для поступления в такие колпач­ки воздуха в них проволокой проделывают сквозные отверстия.

Для того чтобы матка не выползла в процессе под­садки, открытый конец «колпачка» из вощины просто сжимают. Колпачок с маткой крепят в улье при помо­щи куска тонкой проволоки.

□ Приспособление для взвешивания маток при выбраковке

Простым приспособлением для работы по выведе­нию пчелиных маток, а конкретно, по их взвешива­нию, является цилиндрик, сделанный из фольги, один конец которого сдавлен. Для того чтобы непоседливые матки не убегали с весовых устройств, их помещают в такой цилиндр длиной около 5 см и диаметром 1,5 см и сдавливают его открытый конец, но не полностью, так, чтобы пчелиная матка не выползла, но и в то же время не осталась без воздуха.

Во время разрастания пчелиных семей происходит процесс зарождения и формирования роев. Нередко такие рои вылетают из улья, прививаются на дереве, кустарнике или специально устроенном недалеко от пасеки привое. Для того чтобы предотвратить выход роя в отсутствие пчеловода и его потерю, применяют различные приспособления.

Пчеловодами придумано довольно много простых и в то же время оригинальных конструкций-роеуловителей, позволяющих легко собирать рои.

□ Магазинная надставка-роеуловитель

Магазинная надставка-роеуловитель представляет собой несложную конструкцию, которую вполне по силам сделать в домашних условиях самостоятельно (рис. 23). К нижней части магазинной надставки при­бивают дно с шарнирной створкой. В надставку укла­дывают несколько полурамок, накрывают их куском холста, пропитанного прополисом, и закрывают крыш­кой. Затем конструкцию подвешивают на дерево. После того как рой, залетев через образованный створкой леток, увеличит массу роеуловителя, последний опус­тится вниз и закроет створку.

Такой роеуловитель не только прост и дешев в изго­товлении. Его конструкция позволяет пчелам осуще­ствлять нормальную жизнедеятельность в течение не-

которого времени. Поэтому пчеловод может позволить себе в период роения обойтись без постоянных де­журств, связанных с опасностью потери роев.

Применение магазинной надставки дает возмож­ность изготовить роеуловитель с минимальными за­тратами материалов, труда и избежать частых дежурств на пасеке в напряженное время года.

□ Роесниматели

Рои, привившиеся на дереве, снимают роеснимате-лями, которые также могут иметь самую разную кон­струкцию. Ниже приведено одно из простейших и эф­фективных устройств роеснимателя (рис. 24, а).

Для переноса привившегося роя в роевню или из роевни при посадке его в улей пчеловоду необходим черпак (рис. 24, б).

Для сбора и временного содержания роевых пчел (до подсадки их в улей) применяются роевни. Они бы­вают круглые, овальные, трехгранные. Чаще всего в пчеловодстве применяет роевню Бутлерова (рис. 24, в). Она представляет собой круглую емкость, каркас ко­торой выполнен из фанеры, а двухчастный верх обтянут с обеих сторон проволочной сеткой. Одна из час­тей является откидной крышкой. Для крепления к веткам сбоку на корпусе находится небольшая ручка.

При отсутствии в необходимый момент специальной роевни, для поимки роя подойдут такие емкости как мешок, корзина с крышкой и т. п.

□ Кормушки

В некоторых случаях, например, в первые дни пос­ле вывоза пчел к медоносам, нехватке естественных кормов или при затянувшейся непогоде, для того, что­бы поддержать жизненный тонус пчел и предотвра­тить понижение темпов роста семей, необходимо орга­низовать для пчел дополнительное питание или под­кормку. Такая подкормка (чаще всего это медовый ра­створ или жидкий сахарный сироп) является, по сути, поддерживающим взятком.

Пчеловоды применяют разные кормушки, как об­щие, так и внутриульевые.

Общие — для того чтобы предотвратить воровство пчел. Их следует ставить за ульями, а не среди них и только в том случае, если рядом нет других пасек. Чаще всего они представляют собой небольшие емкости.

Внутриульевые индивидуальные кормушки приме­няют во время длительных похолоданий или при на­личии рядом других пасек.

Кормушки могут иметь различные размеры и кон­струкции: потолочные в виде бачков с проходами для пчел и гнездовые с плотиками, которые могут разме­щаться над рамками (например, кормушки-ящики) или с краю гнезда, рядом с последней рамкой или за диаф­рагмой (кормушки-рамки) (рис. 25 а, б).

Основными материалами для изготовления корму­шек служат, как правило, дерево и фанера. Можно использовать также пластмассовые кормушки. Внут­ри кормушки любого типа обязательно покрываются расправленным воском. Емкость внутриульевых кор­мушек должна составлять, в среднем, 3-4 кг корма.

Кормушка ящичного типа

Такую кормушку легко сделать в домашних усло­виях. Ее схема с примерными размерами показана на рисунке 26. После того как ящик собран, необходимо промазать все щели воском, чтобы избежать утечки корма. Сверху кормушка накрывается свободно пла­вающим плотиком (из тонкой фанеры) с вырезами. По­ставив кормушку с сиропом и с плавающим плотиком на рамки, ее следует закрыть сверху легкой крышкой (например, из тонкого стекла или фанеры). Для того чтобы пчелы могли проникнуть в кормушку, между ней и крышкой оставляется щель размером в 8—10 мм.

В качестве кормушки можно также использовать обыкновенные стеклянные или жестяные банки из-под консервированных продуктов.

Чистые стеклянные банки заполняются сахарным сиропом или разбавленным водой медом, горлышко их покрывают сложенной в 3—4 ряда марлей или смочен­ным в воде куском редкой хлопчатобумажной ткани и плотно перевязывают резинкой. Приготовленные та­ким образом кормушки переворачивают вверх дном и ставят над гнездом сверху рамок. Для того чтобы пче­лам было удобнее подходить к кормушке, под банку подкладывают два деревянных брусочка.

В широкие и неглубокие жестяные банки помеща­ют рыхлый мох, на который укладывают деревянные планки, по которым пчелы легко подходят к корму. Установленная в улье такая кормушка обладает суще­ственным преимуществом. Поскольку тонкие жестя­ные стенки обладают хорошей теплопроводностью, теп­лообмен между сиропом и пчелиной семьей позволяет корму долго сохраняться теплым.

Стеклянные и жестяные банки намного легче очи­щать и дезинфицировать — для этого их можно про­кипятить в ведре с водой.

□ Поилки

Для успешной жизнедеятельности пчелы постоян­но нуждаются в воде. Она необходима им не только для обмена веществ и регуляции, температуры тела, но и для разжижения зрелого меда во время приготов­ления питательной смеси из меда, пыльцы и пчелино­го молочка, которой кормят личинок. Пчелы не только пьют воду. Набирая воду, они несут ее домой. Вода очень нужна пчелам Питательную смесь из меда, пыль­цы и пчелиного молочка надо еще чуть-чуть разбавить, чтобы она стала вкуснее и доступнее для усвоения ли­чинками. И чем больше личинок в гнезде, тем больше требуется воды и тем больше семья выделяет пчел-водоносов. При острой потребности в воде пчел-водо­носов разгружают у входа в улей, не дожидаясь, пока они донесут ее до гнезда.

Когда пчелы собирают много нектара, то для при­готовления «детского питания» они используют его. В нем половина, а то и намного больше воды.

При повышении температуры в гнезде во время длительной сухой и жаркой погоды пчелы при помощи воды охлаждают улей и поддерживают в нем влаж­ность, необходимую для сохранения и нормального раз­вития расплода. Разбрызганная пчелами по сотам, вы­емкам, рамкам, ячейкам с яйцами и молодым распло­дом в виде капелек вода, испаряясь, снижает темпера­туру и предотвращает сморщивание яиц и высыхание личинок.

Даже если пасека размещается в непосредственной близости с естественным источником свежей воды (река, озеро, ручей и др.), следует уже с первых дней после установки пасеки организовать поилки. Это по­зволит уберечь пчел от различных хищников, живу­щих на берегах водоемов (например, жаб, лягушек, стрекоз и др.) и облегчит им процесс накопления за­пасов воды.

При отсутствии рядом воды установка поилок ста­новится для пчел жизненно необходимой, так как при дальних вылетах за водой они расходуют много сил и времени, в результате чего количество меда и других полезных продуктах их жизнедеятельности значительно сокращается.

Кроме того, во время дальних перелетов, особенно в прохладную погоду, немало пчел теряется по дороге.

Удобную поилку для пчел, всегда наполненную све­жей водой, необходимо установить уже ранней вес­ной, так как если пчелы привыкнут летать за водой в другие места, даже весьма отдаленные, переучить их потом будет чрезвычайно сложно.

Поилки на пасеках должны функционировать на протяжении всего летнего сезона до последнего дня.

Существует довольно много различных устройств поилок, которые делятся на два вида: общие и инди­видуальные.

Общие поилки устанавливают в летнее время на пасеках при большом количестве пчелиных семей или на тех пасеках, где пчеловод не присутствует ежедневно (например, на даче).

Не рекомендуется использовать такие поилки ран­ней весной, так как велика вероятность занесения раз­личных болезней.

Поилки изготавливают из самых разных материа­лов: дерева, пластмассы, металла, стекла, керамики.

Кроме конструкций, выпускаемых в промышлен­ном производстве, пчеловоды используют приспособ­ления собственного изготовления.

Главные требования к любым поилкам состоят в том, чтобы их можно было легко и быстро заполнять водой, включать в работу и дезинфицировать.

Поскольку пчелы предпочитают теплую воду (из-за употребления холодной у них понижается температу­ра тела), очень важно, чтобы вода, предназначенная для них, была постоянно теплой. Поэтому поилки для пчел, независимо от их конструкции, обязательно ус­танавливают на открытом солнечном, защищенном от ветра месте.

Вода в них должна быть всегда не только теплой, но и чистой.

Общие поилки

Одним из самых распространенных общих приспо­соблений для поения пчел являются бак, бочка или фляга, сделанные из нержавеющей стали, объемом 8— 10 л. В нижнюю части емкости для воды монтируется кран. Ее размещают на подставке, к которой пристав­ляется наклонная доска с вырезанным в ней зигзаго-

образным желобом или зигзагообразно прибитыми к ней палочками. Желобки и зигзаги предназначены для того, чтобы направлять поток воды и сделать ее путь более длинным так, чтобы ее могли одновременно брать многие пчелы (рис. 27).

Вода из слегка приоткрытого крана капает на же­лоб, постоянно обеспечивая пчел чистой, прогретой на солнце свежей водой

Если рядом имеется водопровод, для автоматичес­кого пополнения воды в баке легко установить устрой­ство, аналогичное устройству для набора воды, напри­мер, в унитазе. Оно представляет собой поплавок, со­единенный в верхнем положении своей выступающей частью с впускным отверстием. Когда вода поднима­ется до определенного уровня, поплавок прекращает ее поступление.

Чтобы пчелы не тонули, емкость должна быть все время плотно закрыта.

Пока пчелы не привыкли к новой поилке, для их привлечения пчеловоды кладут на доску поилки кусо­чек сот.

В холодную ветреную погоду или весной, чтобы эф­фективнее использовать солнечное тепло для повыше­ния температуры воды, такие поилки с кранами уста­навливают в застекленные ящики, каркас которых делают из деревянных брусков. В бруски устанавливают с трех сторон и сверху стеклянные рамы. Заднюю стен­ку-раму делают из фанеры, надевают на петли и при­крепляют к ней защелку. В деревянном настиле, на котором устанавливается емкость, просверливается от­верстие для металлической или пластиковой воронки.

Для устойчивости наклонной доски с желобками, подведенной под воронку, к передним брускам приби­вают деревянную опору (рис. 28).

Индивидуальные поилки

Индивидуальные поилки пчеловоды нередко изго­тавливают сами из цельного деревянного бруса, разме­ром на всю ширину летка (рис. 29). Для таких поилок применяют мягкие породы дерева.

В задней стенке поилки делают два прямоугольных выреза-отверстия, не доводя их до передней стенки. От этих отверстий вырезают вертикальные отверстия, через которое пчелы смогут проходить к воде.

Стенки после высверливания корытца зачищают и покрывают жидким воском. В передней стенке дела­ют отверстие для шланга, подающего воду от системы водоснабжения. Снизу выпиливают и скалывают ко­ридор для пчел.

После наполнения водой в корытце опускают дере­вянный плотик и поилку закрывают крышкой.

Одной из простейших конструкций поилок являют­ся стеклянные банки емкостью 3-10 л, горловину ко­торых после заполнения водой накрывают хлопчатобу­мажным полотном и перевязывают резинкой или зак­рывают пластиковыми крышками с большим количе­ством отверстий. Затем банку ставят вверх дном на блюдце или на подставку с бортиками, в центре кото­рой размещают деревянные планки (рис. 30).

Преимущество такой поилки состоит в ее гигиенич­ности, так как пчелы набирают чистую воду, высасы­вая ее через полотно или снизу через отверстия в крыш­ке. При такой конструкции исключено загрязнение воды пчелиным калом или мусором.

При необходимости (например, большом количестве пчелиных семей) следует устраивать несколько таких поилок или на общую подставку-поддон поставить не­обходимое количество стеклянных банок.

На некоторых пасеках в качестве поилок использу­ют разрезанные вдоль шланги или автомобильные по­крышки, которые постоянно наполняют свежей водой.

Вода в таких поилках быстро нагревается на солнце и долго сохраняется теплой. Однако в таких приспо­соблениях она довольно быстро загрязняется.

Страница 4 из 10«12345678910» Поделитесь, пожалуйста, ссылкой в Вашей любимой социальной сети:

Читайте также

apiary.su

Статьи В. Г. Жарова | Пчеловодство выходного дня

 Зимовка с закрытыми летками

Семьи, зимующие на воле, нередко страдают от синиц, мышей и ветра. Ветер и мыши проникают в гнездо через летки, в летки же выманивают пчёл и синицы.

Чтобы защититься от этих напастей, на летки крепятся заградители от мышей, еловые ветки, устанавливаются щиты от ветра и т.п. И если как-то удаётся защитить семьи от мышей, и то не всегда, то синицы лезут под щиты и ветки, беспокоя семьи, а ветер, хоть и ослабленный благодаря щитам, всё же создаёт в летках перепады давлений воздуха. Всё вместе осложняет зимовку.

В то же время, каждой зимой бывают разной длины периоды, иногда довольно продолжительные, когда летки оказываются занесёнными снегом, но обычно на зимовке это никак не сказывается. Прочистка же летков – излишнее беспокойство семей. (Фото)

А что, если не ждать, когда летки занесёт снегом, а с наступлением холодов самому закрывать их наглухо? Сначала я попробовал делать это в течение нескольких зим на отдельных ульях, открывая летки ближе к облёту. Затем отправил в зимовку с закрытыми летками половину семей, в результате – ни сырости, ни плесени. А в прошлом сезоне с наступлением холодов закрыл на зиму летки у всей пасеки. Закрыл очень кстати, т.к. зима 2005/2006 гг оказалась на редкость холодной.

Затяжные холода наглядно показали, что чем ниже наружная температура, тем ближе к клубу точка росы. Наледь и иней наблюдались даже между плечиками рамок и после потепления на дне некоторых ульев образовались лужицы. Но в целом перезимовали хорошо – подмора меньше, чем ожидалось, и расход корма почти такой же, как в обычные зимы. Правда, из-за позднего облёта, – первые числа апреля, – в некоторых семьях отмечалось опонашивание отдельных пчёл.

Осенью гнёзда собираю с учётом, что летки зимой будут закрыты. С обеих сторон гнезда устанавливаю тёплые диафрагмы, не доходящие до дна на 1-2 см. Между торцевыми стенками и диафрагмами образуются колодцы, свободно сообщающиеся с подкрышным пространством. (Рис.)

Возникает вопрос, не будет ли существенного перераспределения вентиляционных потоков в улье после запирания летков? – Не будет. Поскольку зимой летки – уже не летки, а в основном вентиляционные отверстия, то, например, при открытых нижнем и верхнем летке установится воздухообмен с движением потоков снизу-вверх. Т.е. наружный воздух будет поступать в нижний леток и, пройдя сквозь клуб и гнездо, покидать улей через верхний леток. При закрытых верхнем и нижнем летках наружный воздух по-прежнему будет поступать в гнездо снизу из-под одной из диафрагм и проходить сквозь клуб снизу вверх, а выходить будет частично через воздухопроницаемое утепление, частично, охладившись, стекать вдоль стенок и диафрагм вниз и уходить за пределы гнезда в щель под диафрагмой. Здесь наиболее важно, что не меняется направление подвода свежего воздуха к клубу, а по какому пути использованный воздух удаляется довольно безразлично, главное, чтобы он удалялся.

Для достаточного воздухообмена в гнезде и выведения водяных паров за пределы улья без конденсации в подкрышнике обязательно наличие нескольких вентиляционных отверстий в его противоположных стенках площадью около 30 см кв. каждое. Кроме того, от верхнего утепления до крыши не должно быть меньше 15 см.

Если закрыть щель под одной из диафрагм, получится расположение рамок на тёплый занос. Занос действительно тёплый, т.к. щель-леток под диафрагмой смотрит не на улицу, а внутрь улья.

Тёплый занос при закрытых летках получается автоматически, когда в лежаке зимуют две семьи, разделённые глухой перегородкой. Поскольку гнёзда собираются вплотную к перегородке, а с другой стороны ставятся тёплые диафрагмы, то относительно щелей под ними гнёзда оказываются размещёнными на тёплый занос.

В любом случае закрытые наглухо летки зимой преграждают путь синицам, мышам и ветру. К тому же, засыпая ульи снегом, не нужно придумывать, как оставить летки свободными.

Собирая пыльцу

Сбор пыльцы. Установка пыльцесборника на улей чувствительно влияет на жизнедеятельность семьи. Усложняется вход и выход из улья, изменяются условия вентиляции. Создание же препятствия в летке подталкивает семью к роению и озлобляет пчёл. Кроме того, часть пчёл с обножкой, встретив преграду на пути домой, начинает впрашиваться в соседние ульи без пыльцесборников, ослабляя тем самым родную семью. Чтобы этого не происходило, пыльцесборники нужно ставить сразу на все ульи.

Снижение приноса пыльцы в улей с пыльцесборником зависит от диаметра отверстий в решётке и от количества этих отверстий. Я использую самодельные пыльцесборники с пластмассовой решёткой толщиной 4 мм и длиной 45 см с шестью рядами отверстий диаметром 5 мм. За основу взят пыльцесборник, выпускавшийся в своё время в Латвии (фото 1). Конструкция довольно удачная – легко изымается собранная пыльца, одним движением пыльцесборник приводится в рабочее положение и наоборот. От устройства специальных выходов для трутней отказался, т.к. пчёлы с обножкой довольно быстро начинают использовать их для проникновения в улей, минуя решётку. К тому же, пыльцесборники с ульев я снимаю раньше начала массового лёта трутней.

Пыльцу отбираю ежедневно вечером, поэтому приёмные ящички делаю с глухим дном, хотя лучше, когда дно выполнено из капроновой сетки. Если пыльцу в пыльцесборнике оставлять на ночь, она может набрать ночной влаги и испортиться. Освобождая ящички от обножек, попутно удаляю ульевой мусор, скопившийся за решёткой. Дневной отбор обножек зависит от силы семьи и составляет 100-250г.

Пыльцесборники ставлю на нижние летки, поскольку в моих ульях они основные. Есть совет ставить их на верхний леток из того соображения, что нижний – это санитарный и весь ульевой мусор будет попадать в приёмный ящичек. Однако пчёлы не перестанут выносить мусор, если закрыть нижний леток, а будут использовать для этого верхний, который, как правило, гораздо меньше нижнего. В результате мусора в пыльцесборнике не уменьшится, а теснота в летке создастся. К тому же, в ульях с одним верхним летком пчёлы плохо отстраивают нижние части рамок с вощиной.

Семьи по-разному реагируют на установку пыльцесборника. Одни буквально за несколько часов осваиваются с возникшим препятствием, другие до нескольких дней не могут примириться с наличием преграды перед летком, вымещая раздражение на окружающих. Было два случая настоящей забастовки – вернувшиеся с обножкой пчёлы прекратили всякие попытки преодолеть решётку пыльцесборника, облепили переднюю стенку улья и замерли в неподвижности, всем своим видом требуя убрать устройство, что и пришлось сделать (фото 2) .

Чтобы облегчить работу пчёлам и дать возможность вылета трутням, попробовал держать пыльцесборники в рабочем положении только часть дня, поднимая решётки в 16 часов. Но уже на третьи сутки примерно за час-полтора до подъёма решётки пчёлы с обножкой перестали заходить в улей и ждали, когда откроется свободный проход в гнездо. Поэтому вернулся к постоянному рабочему положению решётки.

После достижения семьями силы в 14-16 улочек пыльцесборники становятся существенной помехой в работе пчёл, стимулируют возникновение роевого настроения и их приходится убирать совсем. Обычно это совпадает с отцветанием садов. Если начинать отбирать обножку во время цветения ивы, то за май, имея пыльцесборники на всех ульях, можно собрать нужное количество пыльцы.

Существенной убыли количества перги в гнезде из-за пыльцесборника не происходит, т.к. во-первых, отбирается не больше половины приносимых обножек, во-вторых, снижение их поступления семья компенсирует увеличением числа пчёл, летающих за пыльцой, в-третьих, появляется больше пчёл, несущих небольшие обножки, с которыми они проходят сквозь решётку.

Сохранение пыльцы. Обычно для консервирования использовал сахарную пудру, смешивая её с обножками и утрамбовывая в стеклянных банках. Когда с пудрой возникли проблемы, изготовил сушилку, описанную в одном из номеров журнала “Пчеловодство” (№ 1, 2000). Высушенную и перебранную пыльцу рассыпаю по пакетам и храню в холодильнике.

Использование пыльцы. Пыльца содержит незаменимые аминокислоты, витамины и минеральные вещества, и поэтому представляет собой весьма ценный диэтический и лечебный продукт. Чайная ложка в день для взрослого человека положительно влияет на самочувствие.

Для пчёл пыльца – основной источник белка, развитие пчелиной семьи без пыльцы невозможно. При необходимости даю её пчёлам весной с канди или с мёдом. Оказалось, однако, что такая белковая подкормка не достигает цели. Технология подкормки пыльцой, увеличивающей количество расплода в семье, изложена в статье Чеслава Юнга “От первого облёта”, помещённой в польском журнале “Пасека” № 1 за 2004 год. Привожу цитату (перевод мой):

“Бесперебойное поступление цветочной пыльцы в улей в период от первого облёта до установившейся хорошей погоды может быть затруднено из-за возвратных похолоданий. Даже при наличии в гнезде запасов перги она нередко бывает недоступной для пчёл, находясь под запечатанным мёдом, и именно тогда, когда больше всего нужна для развития семьи.

Поступление в улей пыльцы извне положительно влияет на развитие семьи. Но, чтобы данная пчеловодом пыльца способствовала росту количества расплода, её нужно дать таким образом, чтобы она пошла именно на выкормку расплода, а не была бы просто съедена пчёлами.

В дискуссиях с пчеловодами часто высказывается мнение, что скармливание весной пыльцы удовлетворительных результатов не даёт. Чаще всего пыльцу давали в смеси с мёдом или втирали её в сот. К сожалению, оба способа не оптимальны, они только прибавляют пчёлам работы. Пчела, которая возьмёт пыльцу с мёдом, не может положить её в ячейку так, чтобы из неё получилась перга, которую другие пчёлы-кормилицы могли бы использовать для кормления расплода. Пчёлы вынуждены сами потреблять эту смесь, что не очень помогает семье в целом и уж наверняка не влияет на количество выкармливаемых личинок. Вмазывание пыльцы в сот имеет почти тот же результат.

Задача заключается в превращении пыльцы в пергу, чтобы в неё были добавлены ферменты, которые размягчают оболочку пыльцевых зёрен и облегчают усвояемость содержащихся в ней витаминов.

Лучше всего дать пыльцу пчёлам так, чтобы они могли сформировать из неё обножку и сложить её в соты там, где была бы сложена пыльца, принесённая извне. Нужно дать от 50 до 200 г пыльцы на семью. Обычно это пыльца собранная и высушенная в предыдущем сезоне. Её нужно приготовить, чтобы она стала такой же мягкой, как и свежепринесённая. Следует добавить столько же воды, сколько испарилось при сушке. Для этого к требуемому количеству пыльцы добавляем одну четвёртую часть воды (по весу) и оставляем на сутки. Затем формируем из неё лепёшки весом около 50 г. Лепёшка кладётся на рамки, гнездо хорошо утепляется сверху. Пчёлы выходят к лепёшке, дробят жвалами пыльцу, формируют из неё обножку, несут её в гнездо и складывают в ячейки вблизи расплода.

Эта операция зримо способствует увеличению расплода в гнезде и, кроме того, сохраняет большое число пчёл, которые погибли бы, вылетая за пыльцой в непогоду. Находя её в улье, эти пчёлы могут переключиться на уход за расплодом.”

Чтобы не ушёл рой

Упущенный рой и на большой, а уж тем более на маленькой пасеке – всегда убыток. Находиться же на пасеке в роевую пору постоянно не всякий пчеловод может. Противороевых приёмов много, но они не всегда срабатывают. В этих случаях помогает подрезание маткам на треть какого-либо крыла. (Операция на качество матки не влияет и её тихую смену не провоцирует). Матка, выходя с роем, падает на землю, а рой, обнаружив её отсутствие, вскоре возвращается в улей. Нужно учитывать, что матка может потеряться.

Стоит, однако, отметить, что подрезанное крыло от потери роя иногда не только не спасает, но ещё и дезориентирует пчеловода. Например, из-за непогоды рой-первак не смог выйти с плодной маткой, у которой подрезано крыло, и через какое-то время вылетает с молодой маткой, вполне способной к полёту. Пчеловод же, не уследив, к такому сценарию не всегда оказывается готовым, будучи уверенным, что в выходящем рое матки нет.

Ещё одна ступень защиты от потери роя в отсутствие пчеловода состоит в задержании матки в улье при выходе роя. Самое простое решение – набивание на летки отрезков разделительной решётки. Чаще, однако, требуется не только возвратить домой рой, вышедший без матки, но и отловить матку. (Матка не может уйти с роем и в случае, когда она находится в гнезде в изоляторе. Но применение изоляторов – это отдельная тема).

Сначала для этой цели я использовал трутнеловки. Однако вскоре обнаружилось, что они хороши только для отлова именно трутней, а некоторым маткам удавалось преодолеть этот барьер. Первое объяснение – роевой матке, приготовившейся к полёту и потому похудевшей, каким-то образом удаётся протиснуться сквозь решётку. На самом деле причина была другая. В трутнеловке два ряда конусов, один, внутренний – для прохода в верхнее отделение трутней из гнезда, второй, внешний – для трутней, возвращающихся в улей (фото). Во время выхода роя в верхнее отделение набивается много пчёл, отверстия конусов оказываются на уровне скопившихся пчёл, и матка с их тел ныряет в один из наружных конусов и присоединяется к рою. Подобное происходит не часто, но риск присутствует постоянно.

Решение напрашивалось само собой. Чтобы матка не могла выйти наружу через конусы внешнего ряда, их нужно было убрать. В результате такой реконструкции трутнеловки получилась компактная и несложная в изготовлении матколовка. На фото матколовка показана без задней крышки верхнего отделения. Задняя крышка – это лист тонкой жести. Крепится наглухо.

Выходящая с роем матка, отыскивая путь наружу, попадает в верхнее отделение, откуда её можно извлечь, лучше у окна в помещении, сняв верхнюю крышку из оргстекла, сидящую на шпильках. В качестве конусов можно использовать кабельные пластмассовые наконечники, продающиеся в электротоварах. Разделительную решётку можно применить и пластмассовую, и штампованную.

А сколько времени роевая матка может без вреда находиться в матколовке? Это важно знать пчеловодам, появляющимся на пасеке раз в неделю. Скорей всего, как, например, при пересылке – плодная до 5 дней, неплодная до 10-15 дней. Держать маток в изоляции столько времени мне не приходилось, т.к. в роевую пору на пасеке бываю ежедневно. Матколовки всё же устанавливаю, поскольку ульи окружены высокими деревьями и не всякий привившийся рой удаётся снять.

При выходе роя матка, которая попала в матколовку и не в состоянии покинуть улей, воспринимается пчёлами как дефектная и может быть ими зажалена. У меня было два таких случая. В обоих были убиты плодные матки, когда в гнезде имелись маточники. С неплодными такого развития событий не наблюдалось. Не исключена и гибель матки из-за перегрева, поэтому имеет смысл прикрепить над матколовкой какой-нибудь козырёк, чтобы матка не оказалась на солнцепёке.

Гибель матки в матколовке или её потеря при подрезании крыла – событие не обязательное и не неизбежное, но, как показывает практика, возможное. Однако и при таком раскладе возвращённый рой, да ещё если рой сильный, вышедший перед самым взятком, перекрывает потерю матки, тем более, что в это время на пасеке уже есть и маточники, и неплодные матки.

Страница 5 из 12«12345678910…»»» Поделитесь, пожалуйста, ссылкой в Вашей любимой социальной сети:

Читайте также

apiary.su

Ловушки для пчел своими руками: чертежи, материалы (фото, видео)

Во время роения пчелиное семейство с маткой находится в поисках нового жилища. Наступает пора, когда одни пасечники могут лишиться своих роёв, а другие – их приобрести. Увеличить число насекомых на пасеке помогут специальные приспособления – ловушки для пчел. Опытные пчеловоды часто изготовляют их своими руками из подручных материалов, используя чертежи.

Описание ловушки

Типичная ловушка для пчел представляет собой деревянный или фанерный ящик, в котором имеется только одно отверстие, предназначенное для лета насекомых. Никаких других щелей в ящичке быть не должно. Приспособление оборудуют задвижкой, чтобы пойманные насекомые не имели возможности улететь во время транспортировки. Внутри улья располагаются соты – в качестве приманки, на которую полетит рой. Чтобы иметь четкое понятие о том, как выглядят ловушки из фанеры, желательно ознакомиться с чертежами.

Начинающим пчеловодам нужно определить оптимальные размеры такого приспособления. Здесь важно помнить одно правило – большой рой не поймаешь в ловушку, объем которой меньше 40 литров. Но и слишком вместительный улей (от 60 литров) сооружать нецелесообразно – это уже не повлияет на численность заселяющегося роя. Многие пасечники стараются поставить вертикальный ящик – он похож на естественное дупло на дереве и поэтому больше подходит для приманки роёв. Материалы используют чистые, без посторонних запахов, которые могут отпугнуть пчелиный рой.

Место для ловушки

Чтобы ловля роёв была эффективной, для приманки нужно найти удачное место. Если есть возможность, подбирают дерево с крепкими ветвями и густой листвой, которая образует тень для пчелиного домика. Не стоит размещать улей для поимки пчёл вблизи болота, пусть лучше это будет сухое место недалеко от леса. Желательно, чтобы поблизости произрастало большое количество медоносов.

Помните, что не все виды деревьев одинаково подходят для размещения домика. Так, опытные пасечники не советуют устанавливать приманку для роя на тополь, потому что пух этого дерева сильно вредит пчёлам. Он может забить дыхальца полосатых тружениц, и рой погибнет. Оптимальным вариантом станет дуб, ива, груша, слива, береза или сосна.

И еще один совет: не размещайте улей для роёв вблизи линий электропередач, потому что пчёлы плохо переносят электромагнитные волны.

Изготовление ловушки

Начинающие пчеловоды интересуются, как сделать ловушку для пчел самостоятельно. Это не является проблемой. Большинство приманок для роёв очень просты в изготовлении, особенно если у пчеловода имеется точный чертеж. Поставить хороший пчелиный домик можно, руководствуясь такой инструкцией:

  1. Сначала необходимо смастерить прочный каркас для будущего ящика. В этих целях лучше всего использовать простые рейки (с сечением 20 на 20).
  2. Затем берут лист фанеры и вырезают из него дно и стенки домика в соответствии с чертежами. Важно, чтобы по размерам они точно соответствовали каркасу.
  3. Теперь можно делать крышу. Учитывайте один момент: ее нужно вырезать таким образом, чтобы улей накрывался сверху, и рейки заходили внахлест на стенки.
  4. В передней стенке ящичка аккуратно проделывают небольшое отверстие, в которое будет залетать рой. Оно может быть круглым или же представлять собой узкую щель.
  5. Готовый ящик оборудуют рамками (желательно не меньше пяти). Вперед лучше ставить старые откачанные соты. Тогда поймать пчёл будет легче.
  6. Переднюю стенку улья нужно натереть привлекательными для роя веществами – прополисом и мелиссой.
  7. Готовое приспособление для поимки роёв можно покрыть древесной корой. Это поможет замаскировать конструкцию.

Каркас ловушки

Как видите, ловушка для пчел своими руками – это совсем несложно. Когда неясен какой-то момент, связанный с изготовлением конструкции, всегда можно обратиться к чертежу. И тогда у вас с первого раза получится качественный домик для поимки роя.

Ловушку желательно комплектовать минимум пятью рамками с вощиной и сушью

Сделанные из хороших материалов ловушки для пчел можно использовать многократно. Когда рой попался, его нужно пересадить на пасеку. А ящик снова натирают привлекательными ароматами и возвращают на дерево, чтобы поймать еще больше насекомых.

Установка

Итак, ваша ловушка из фанеры полностью готова. Теперь пришло время ставить ящик на выбранном дереве, чтобы быстро поймать рой. Делают это следующим образом:

  1. Привязывают к домику веревку и подтягивают его к ветке на высоту, не превышающую 7 м.
  2. Хорошо прикрепляют домик к дереву при помощи толстой проволоки.
  3. На крышу ящика укладывают заранее подготовленную древесную кору.

При размещении ловушки для роев обращайте внимание на ветви. Они должны быть толстыми и прочными. И еще один важный момент – улей лучше ставить передней стенкой к южной стороне. Тогда поймать насекомых проще. Самое подходящее время для установки – за две недели до предполагаемого роения, потому что пчелы-разведчицы начинают искать новое жилище для роя заранее.

Ловушка из бутылки для отлова вредных насекомых

Довольно часто пчеловодам приходится ставить и другой вид ловушек, который предназначен не для роёв, а для отлова вредных насекомых. Прежде всего, речь идет об осах – насекомых, доставляющих пасеке много неприятностей. Они намного активнее пчёл даже в холодное время года и часто проникают в ульи для воровства меда. Если пчеловод позволит осам хозяйничать на пасеке, последствия могут быть печальными, вплоть до уничтожения пчел.

Как быстро поймать вредителей? На помощь приходят нехитрые устройства – ловушки из пластикового ведра или бутылки.

Для изготовления ловушки из бутылки не нужны чертежи или специальные инструменты. Вам потребуется совсем немного:

  • емкость из пластика;
  • нож;
  •  шило;
  • проволока или скотч.

Правильно сделать устройство для поимки несложно. Верхняя часть бутылки срезается и вставляется обратно вниз горлышком. В бутылку помещается приманка, и конструкция закрепляется в подходящем месте. Принцип действия таков: оса легко проникает внутрь через воронку, а при попытках вылететь не может найти выход,  постоянно натыкаясь на перевернутый конус.

В качестве приманки нельзя использовать сахарный сироп, мед, компот, потому что эти продукты могут привлечь и пчёл. Лучший вариант – ставить ловушки с пивом. Пчёлы на него не реагируют, а вот осы с удовольствием слетаются. Регулярно размещая такие ловушки на своем участке, вы с легкостью решите проблему уничтожения вредителей и создадите максимально комфортные условия для ваших пчелиных семейств.

pcheliniydom.ru

Как выводить маток для своей пасеки. Шаг первый.

3 самых простых способа вывода маток

Как без всяких финансовых вложений, самым простым способом вывести для своей пасеки маток.

Для вывода маток в пчеловодных магазинах сейчас можно встретить всякие приспособления инструменты – шпатели, металлические и пластиковые. Системы для вывода маток — джентерский сот и его аналоги. Если у пчеловода зрение уже слабое то есть в наличии специальный шлем-очки.

Инструменты для вывода пчелиных маток

Все это дополнительные расходы, которые увеличивают нам себестоимость меда. Для людей серьезно занимающихся получением меда от пчел это нужные вещи, они облегчают пчеловоду его труд. Они вкладывают деньги и развиваются профессионально.

Но есть начинающие пчеловоды или пчеловоды любители которые держат у себя две три пять семей и не собираются развивать большую пасеку. Они держат пчел для себя и своих родственников. Как им быть? Если постоянно покупать всякое дополнительное оборудование это большие расходы?

Это можно все сделать намного проще. Вывести маток без всякого дополнительного оборудования. Не нужно вообще ничего покупать. А нужны только пчелы и больше ничего.

Первый способ — вырезка полоски

Я расскажу несколько способов как выводить маток для себя. Самые простейшие способы. Что нам понадобится для работы.

Нуклеус
  • ящик, рамонос, или пустой корпус или нуклеус. Удобно из нужной семьи взял рамку с расплодом, поставил в нуклеус, накрыл холстиком и принес в помещение для дальнейшей работы.
  • щетка пчеловодческая — чтобы сметать пчел,
  • стамеска пчеловодческая
  • нож.  
  • также нам понадобится пустая пчеловодная рамка.
Инструменты щетка нож и стамеска

Выбираем семью из которой будем брать расплод. Брать нужно из самой производительной семьи. Для «стартера» нам понадобится улей в него мы будем ставить рамки для вывода маток.  

Со всей пасеки, в  один улей собираем два корпуса расплода молодой пчелы. Таким образом проведем к стати и противороевое мероприятие на пасеке. Помещаем в один корпус. Матки у них нет. Через 6 дней проверяем на наличие свищевых маточников, их нужно сорвать. Открытого расплода там уже не должно быть. В такую подготовленную семью будем ставить рамки для вывода маток.

Из семьи, от которой хотим делать маток, берем рамку с расплодом. Выбирать и искать где однодневный где трехдневной где пятидневная нет необходимости.

Вырезаем полоску шириной два сантиметра, вместе со всеми личинками которые попадают в полоску.

Вырезаем полоску

Пчелы сами разберутся где однодневные двухдневные.

Берем приготовленную ранее пустую рамку. На ней должен быть воск. Если воска нет нужно заранее его наложить.

Прогреваем и плавим воск газовой горелкой. Приклеиваем нашу полоску к планке.

Рамку ставим в улей в котором мы убирали маточники. Дальше пчелы сами разберутся и все поправят. Они выберут нужные им по возрасту личинки и потянут маточники. На эти маточники впоследствии, когда будут отстроены и запечатаны нужно одеть клеточки. Это самый быстрый способ вывести маток без переноса личинок.

Второй способ вывода маток — путем подрезки.

Вырезали из сот полоску и ставим такую подрезанную рамку в тот же улей. Пчелы оттянут маточники на личинках которые им нужны.  Все мы больше не вмешиваемся в этот процесс.

Подрезали сот с низу

Таким способом можно делать на рамках любой конструкции, хоть на 230 хоть на 300 какие вам

Это самые элементарные простейшие способы ничего не нужно придумать, не нужно голову ломать, не нужно напрягать зрение и не нужно никакого дополнительного оборудования.

Третий способ — вывод маток для ленивых

И совсем простой — третий способ это уж вообще для ленивых. Берем из улья с сильной семьей от которой хотим получить маток, рамку с яйцами и расплодом, ставим в стартер. Пчелы построят свищевые маточники. Это уже кому вообще не хочется ни с чем заморачиваться. Вот таким образом можно вывести пчеломаток для себя.

Ставим эти рамки в улей и забываем о ней на 6 дней. Через 5-6 дней нужно проверить что пчелы отстроили что они там делают.

Бедующая семья стартер

Вот и весь процесс вывод маток. Если вы не занимаетесь выводом маток на продажу, забудьте про эту сложную терминологию, стартер, материнская семья, перенос личинок. Взяли вырезали разновозрастный расплод поместили рамку в улей и на этом ваша работа окончена.

Вывод пчелиных маток видео

Использованные источники:

Видео: Виталий Старх

Изображение пчеловода ionel nistor с сайта Pixabay

pasekavideo.ru

Пчелоудалитель «Квебек» своими руками | Блог Сергея Самойлова

Вот и сделал я своими руками пчелоудалитель типа «Квебек». Технология получилась не совсем простая – с рамкой и выборкой в ней фальцев, зато надежно, симпатично, и, надеюсь, долговечно. Покажу весь процесс изготовления от начала до результата, а в конце статьи увидите еще мое видео.

Почему я, собственно, решил изготовить пчелоудалители? Потому, что попробовал в этом сезоне как это – отбирать поштучно медовые рамки из корпусов для откачки. Стряхивать с них пчел в улей, прыгать с табуретки вниз, к рамконосу и вновь на табуретку. С моими 165 см иначе к четвертому корпусу де добраться. Пчелы беспокоятся, злятся, норовят наказать тебя за такое вторжение. Одна семья, помню, ох и дала мне прикурить… Даже под резинки манжетов комбинезона пролезали, пришлось обмотать скотчем. А после откачки рамки нужно вернуть назад – вновь тревожить пчел.

И вот, просматривал я одно видео на YouTube, где применяется пчелоудалитель Квебек. Через сутки после постановки – в некоторых корпусах вообще ни одной пчелы не осталось, в некоторых – по несколько штук! Бери себе сразу корпус с рамками и неси на откачку, никого не тревожа. Только одно условие: в корпусе совсем не должно быть расплода, иначе пчелы его не покинут.

Вот и загорелся я сделать десяток таких пчелоудалителей. Дерево отобрал еще в прошлом году из обрезков, что в виде дров нам привезли с местной пилорамы. Год заготовки лежали под навесом на воздухе. Из них нужно нарезать брусков для рамок пчелоудалителей. Делал так же, как и обвязку днища улья – строгаю заготовку с одной стороны.

Затем, поставив боковой перпендикулярный упор, строгаю вторую плоскость.

Между сторонами получается прямой угол.

Дальше распустил заготовки на бруски сечением  35х35 мм. Обрезанные плоскости не строгал, пила острая, срезы получаются довольно чистыми.

На скользящий столик (вот статья как я его сделал) закрепляю струбциной ограничитель — кусок бруска. Упирая в него заготовки, обрезаю их по одному размеру. Это отец мне позировал.

А это я уже сам делал.

Тот край, что упираю, сначала просто торцую без ограничителя. Длина брусков для передней и задней планки – 445 мм, боковых – 492 мм.

Чертежи моих ульев здесь. Для других, конечно же, размеры будут другими, я изготавливал исходя из конструкции своих ульев и соображений, какое будет расстояние между рамками в улье и пчелоудалителем.

Дальше на фрезерном столе (вот статья как я его делал) выбрал четверть – фальц для соединения удалителя с нижним корпусом улья.

В переднем и заднем брусках по краям нужно сделать выборку для соединения углов рамки.

Сделать это за один прием не позволяет диаметр фрезы – 30 мм. Поэтому делал за два захода: первый раз – произвольно, захватывая сантиметра два заготовки.

А потом еще раз, уперев в брусок, и еще прижимаю заготовку к обрезанной под прямым углом доске – для точности.

Дальше встал вопрос, как будет крепиться к рамке фанера – можно сделать прорези пилой, в которые потом и вставить, но у меня на циркулярке нет регулируемого по высоте стола, поэтому решил сделать еще одну выборку фрезером, куда и будет вкладываться лист фанеры.

Теперь, когда фрезеровал, использовал вот такое приспособление.

Обычная доска, в ней нарезал под наклоном гребенку, прикрепил через плиту стола парой саморезов. При подаче заготовки гребенка плотно прижимает деталь к упору и пропускает ее только в одном направлении – вперед.

Очень удобно – руки меньше напрягаются, безопасно, в случае, если происходит удар на сучке, или при скалывании. Можно запускать детали одну за другой, как на конвейере. При завершении подачи пользуюсь деревянным толкателем.

Потом я сделал еще один фальц – для соединения пчелоудалителя Квебек с верхним корпусом. В результате передняя и задняя планки на срезах имеют вот такой вид.

Боковые выглядят так.

Сборка рамки. В местах соединения наношу немного клея ПВА.

Собираю углы на пару саморезов, предварительно засверлив отверстия, чтобы не кололась древесина.




Снизу рамка имеет такой вид.

Верхняя ступенька – фальц для постановки на корпус, нижняя ступенька – на нее ляжет лист фанеры.

Проверил, надевается ли рамка на корпус и корпус на рамку – все нормально, входит и выходит, как говорил Вини-Пух.

Дальше вырезал нужного размера лист 4 мм фанеры.

В центре высверлил отверстие диаметром 44 мм (такой самый подходящий размер фрезы).

Пришлепал фанеру к рамке степлером.

Скобы длинные – 14 мм, до конца не забивались, я им помогал молотком.

Потом из сантиметровой фанеры вырезал  шаблон – равносторонний треугольник.

Раньше такие линейки продавались, но сейчас я их не вижу. Размеры треугольника не столь важны. Я сделал с длиной внешней стороны 25 см и шириной полосы 4 см. Обрисовываю шаблон на фанере вот так.

По линиям выкладываю квадратные реечки – штапик 10х10 мм.

Закрепляю степлером , скобы 14 мм достают до фанеры, а потом еще прибиваю и с обратной стороны. Как и говорил, размер внешнего и внутреннего треугольников могут быть произвольными, важен обозначенный размер 8 мм – это проходы для пчел.

Внутренний треугольник закрываю металлической сеткой с ячейкой 3 мм.

Полоски между реечками закрываю тонкой фанерой.

Вот вам и весь пчелоудалитель Квебек.

Пчелы из верхнего медового корпуса, если там нет расплода, стремясь к основной массе, уходят через отверстие вниз, и через проходы пчелоудалителя – в нижний корпус. Почему не возвращаются назад – точно не скажу, но могу предположить, что, отдавая предпочтение широкому отверстию вместо узких проходов, натыкаются по центру на сетку. А если какая и забежит в треугольник, то инстинкт заставляет ее двигаться к периферии, и по брусочку, она вновь доходит до выхода из треугольника. Летом испытаю…

Хочу заметить, что многие люди особо не заморачиваются столярными прибамбасами – рамками, полочками, фрезерованием, и делают все очень просто, используя лишь лист ДВП и прибитые к нему по краю в качестве фальцев штапики. На мой взгляд, ДВП после первого дождя расползется – края ведь не закрыты…

А вот видео, как я изготавливал пчелоудалитель. Здесь я несколько увеличил размеры треугольников.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

moipchelki.ru

Настольная книга пчеловода - 71

сбора выбраковать и присоединить к ос-; новной семье. Такие рои за неимением запасных ульев можно садить во вторые корпуса, к которым подбивают из фанеры дно, прорезают леток и ставят на отроившиеся семьи, летком в противоположную сторону.

Улей для посадки роя должен быть чистым, без посторонних запахов. В гнездо ставят рамки (3 — на килограмм пчел). В середину гнезда помещают 1 рамку с медом и 2 рамки с хорошими сотами, а по краям с искусственной вощиной. Между пустыми сотами ставят рамку с открытым расплодом, взятую от роившейся материнской семьи.

Для посадки роя на подготовленный улей ставят полурамочную надставку или подкрышник, чтобы пчелы не вылезали на наружную стенку улья. Принесенный из зимовника рой высыпают из роевни прямо на рамки, покрывают положком, а когда пчелы уйдут в гнездо, надставку убирают, на положок кладут подушку и улей закрывают.

Если в гнездо дается рамка с расплодом, то слета роев не бывает, за исключением случаев, когда рой окажется без матки. Безматочный рой в ро-

евне не собирается -в одном е-сто, сильно шумит, и его нужно вернуть в материнскую семью.

Предотвращение свалки роев

Нередко на пасъке роятся одновременно несколько семей, рои могут собираться в одном месте, образуя свалочные рои. В свалочном рое матки вступают в драку, и лучшие из них могут погибнуть.

Во избежание этого на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции применяется маткоуловитель, позволяющий садить рой в новые ульи сразу, без уборки в роевню. Маткоуловителем служит немного увеличенная в размере трутне-ловка, которая подвешивается к леткам семей, перешедших в роевое состояние. На пасеке нужно иметь 20—ЗОматкоуло-вителей, чтобы их хватило в случае роения большого количества семей.

Маткоуловителем задерживается матка, а вылетевший без нее рой прививается на дереве и через 3—5 минут возвращается обратно в материнскую семью. Пчелы образовавшегося свалочного роя тоже разлетаются по своим ульям,

если в нем не окажется ни одной матки. Чтобы рой залетел в новый улей, материнскую семью ' сразу после роения убирают в сторону, а на ее место ставят улей с подготовленным гнездом и в него за вставную доску или сверху на рамки под положок помещают маткоуловитель с маткой, снятый с отроившейся семьи. Как только все пчелы соберутся, улей с роем относят в сторону, а на его место возвращают материнскую семью. Матку можно сразу выпустить, открыв в мат-

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Опубликовано 3 Апрель 2011 в рубрике Исторические статьи

Дополнительный материал по этой теме:

Новое на сайте:

propolis-jurnal.ru

Как сделать пчелоудалитель своими руками, его виды, чертежи и видео

Применение пчелоудалителя на пасеке значительно облегчает работу пчеловода, освобождая его от трудоемкого извлечения медовых корпусов, а также оберегая от нередкой в это время агрессии пчел.

Это специальное приспособление, позволяющее пасечнику быстро и без лишних забот избавить медовые корпуса от насекомых. Его принцип работы очень прост — он похож на клапан, который позволяет пчелам проникать в нижнюю часть улья, а вот обратно перекрывает им путь. Это нехитрое устройство состоит из специальной планки (подкрышник), которая ставится между верхним и нижним корпусами. Обычно его устанавливают вечером, а утром получают полностью высвободившийся от жителей медовый корпус.

Основа – инстинкт

Почему пчелы проникают через отверстие в нижнюю часть корпуса? Это легко объяснить, поняв их инстинкты. В этом, собственно говоря, и заключается принцип работы пчелоуловителя. Дело в том, что оставшись вдали от основного гнезда и от матки, насекомые начинают нервничать и паниковать. Они начинают искать все возможные ходы – и тут на пути отверстие. Естественно, по зову природы, они пустятся все туда. Затем, попав в замкнутое пространство, насекомые под действием инстинктов стараются подальше уйти от центра к периферии, поэтому не стремятся обратно в проход.

Разновидности

На сегодняшний день известно уже несколько видов этого приспособления. По форме и виду они бывают круглые, треугольные, квадратные, из металла, пластмассы и дерева. Самые простые конструкции на нынешнее время принадлежат таким пчеловодам, как Н. Краснов (который изобрел устройство с воронками) и А. Котлов. Не один десяток лет пасечники пользуются удалителем Портера, «Квебеком». Рассмотрим их особенности более детально.

Квебек

Этот пчелоудалитель называется лабиринтным и представляет собой разделительную диафрагму, которая состоит из четырех слоев фанеры и отверстия в центре. С нижней стороны на фанеру на расстоянии друг от друга 2 сантиметра прикреплены реечки в виде двух треугольников. При этом в углах реечки не сходятся, образуя также расстояние в 8 мм. Вся площадь этих треугольников снизу закрывается сеткой. Примерно за 12 часов после установки Квебека пчелы покидают медовый корпус, где нет расплода, устремляясь вниз к гнезду.

Размеры

Скажем сразу, что внешние размеры рамки должны совпадать с размерами корпусов улья, куда они устанавливаются. Внутренние размеры, как говорят специалисты, не должны превышать размеров рамок для дадана. Толщина досок рамки может колебаться от 10 до 25 мм. Размеры самой фанеры должны немного превышать размеры рамки, чтобы пчелы не могли проникать через разделитель корпусов. Диаметр отверстия в центре удалителя составляет 5 сантиметров.

Чертеж

Чтобы изготовить  квебек своими руками, предлагаем вам воспользоваться нашим чертежом. На нем вы сможете увидеть не только размеры всех деталей, но и конструкцию приспособления, понять суть действия.

  1. Деревянная рама
  2. Фанерная плита
  3. Бруски из дерева (6 штук)

Внешние бруски достигают длины в 315 мм, для внутренних эта величина равна 200 мм, в ширину каждый брусок составляет 15 мм, в длину — 10 мм, друг от друга бруски удалены на 18 мм. Диаметр круглого отверстия в центре для данного устройства равен 50 мм.

Приспособление Портера

Это приспособление, как понятно из названия, носит имя своего изготовителя. Его конструкция довольно простая. Пчелоудалитель Портера состоит из двух металлических (латунных) полосок, которые соединяясь, образуют клин. Они легко раздвигаются и сдвигаются после прохода пчелы в гнездовой корпус. При этом, как понятно, из-за особой формы в обратном направлении насекомые уже не могут их раздвигать, поэтому и путь в верхний корпус у них также закрывается.

Пчелоудалитель 16-ходовой

Этот считается самым новым и современным видом удалителя. Чаще всего его изготавливают и пластмассы. Для 16-ходового пластмассового удалителя характерная особая форма, напоминающая колесо без прорезей. Всего по всему диаметру круга вокруг центра с сеточкой располагается 16 продолговатых углублений. По ним пчелы попадают в гнездовой корпус.

Существует также 8-ходовой удалитель. Принцип его действия тот же, только отверстий для проникновения пчел внутрь меньше.

Как сделать?

Приобрести это полезное приспособление сегодня вовсе не сложно, они встречаются в любом магазине инвентаря для пасеки. Но точно так же их несложно и изготовить своими руками. Для этого достаточно иметь чертеж, образное мышление, материалы и немного времени. Итак, чтобы изготовить удалитель любой по форме, нужно иметь деревянные рамки и фанеру. Вырезав нужного размера рейки, рамку скрепляют скобами или гвоздями. При этом следует помнить, что рамка должна плотно вставляться в расстояние между корпусами. Затем вырезается нужная по размеру фанера, которая накладывается на готовую рамку. Фанера должна плотно прилегать к краям и не иметь зазоров. Далее приступаем к главному – выбор формы удалителя.

Как и какой сделать удалитель?

Форму и принцип работы приспособления следует выбрать исходя из собственных убеждений. Мы же расскажем, как изготовить удалитель Квебек, то есть, треугольной формы. От центра фанеры намечается расположение треугольника (как на фото).

Размер внешнего и внутреннего треугольника не столь важен, можно рассчитать на свой глаз, главное, чтобы зазор между их углами образовывался 8 мм — это проходы пчел. После этого рейки для формирования треугольников приклеивают к фанере, а всю площадь внутреннего закрывают мелкой сеточкой. Это может быть пропитанная крахмалом марля и другой подходящий материал. Желательно более жесткий. Более детально о том, как изготовить своими руками пчелоудалитель, смотрите в представленном видео.

Видео

ylik.ru


Смотрите также