закрыть

Товаров: Нет
На сумму: 0 руб.

+7(495)

с 8:00 до 22:00 (без выходных)
контактная информация

Размножение семенами облепихи

Размножение облепихи семенами: заготовка, уход за посевами

Облепиха – широко распространенный кустарник или небольшое деревце из семейства Лоховые. Большие природные заросли этой ягоды можно встретить в Сибири, где ее называют Сибирским ананасом за вкус и аромат, отдаленно напоминающий этот экзотический фрукт.

Облепиха является признанным лекарственным средством для заживления ран, язв, ожогов. В ней содержится до 9 % масла, витамины, минералы и биологически активные вещества. Употребление ягод в свежем виде необходимо для обогащения организма естественными поливитаминами. Если вы съели ягоды, купленные на рынке, не спешите выбросить семена, их можно посадить и получить деревца, дающие ценный урожай.

к содержанию ↑

Что важно знать о выращивании облепихи из семян

Облепиха – это двудомное растение. Есть деревца женского и мужского пола. Плоды образуются только на женских растениях, в отсутствии мужских особей они не будут опыляться и давать урожай. Семена, собранные с одного и того же дерева, несут в себе зачатки мужских и женских особей примерно в равных долях. При этом женское потомство будет сильно варьировать по урожайности, крупности ягод, их цвету, вкусу и аромату и может быть абсолютно непохоже на материнский куст. Но, возможно, в этом и ценность метода – получить уникальное растение.

к содержанию ↑

Подготовка семян к посеву

Свежесобранные семена навряд ли взойдут. Для посева лучше брать семена прошлого года или 2-3-летней давности. В декабре их нужно заложить на стратификацию. Для этого сухие семена смешивают с влажным речным песком в соотношении 1:3 и укладывают в контейнере, завернутом в целлофановый пакет, в отделение для хранения овощей холодильника. Если есть возможность, то весь контейнер помещают в сугроб во дворе. В конце января контейнер достают и замачивают семена на сутки в воде комнатной температуры.

У семян облепихи довольно твердая оболочка, поэтому нелишним будет провести скарификацию и барботирование. Влажным, чуть набухшим семенам выполняют надрез оболочки тонким лезвием. Эта операция позволит нежному ростку легче пробиться на свет. Затем надрезанные семена насыщают кислородом (барботируют). Для этого их помещают в банку с чистой водой, в которую опущен шланг от аквариумного компрессора на 6 ч.

к содержанию ↑

Способы посева облепихи

Семена можно высевать двумя способами:

напрямую в открытый грунт;
в контейнеры через рассаду.

Посев семян в открытый грунт

Для такого посева не нужно проводить замачивание и скарификацию семян, а барботирование пойдет на пользу. После проведения процедуры барботирования семена слегка подсушивают феном и хранят до момента высева в открытый грунт.

Весной приступать к посеву можно по мере прогревания почвы до 5-7^оС. В зависимости от региона, период посева может выпадать на период со второй декады апреля до конца мая.

Для грядки выбирают солнечное место с плодородной рыхлой почвой. В качестве органического удобрения лучше использовать компост или перегной, а не навоз. Почву по мере надобности увлажняют, перекапывают на глубину 15-20 см и делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Семена высевают лентой с интервалом 5-7 см между отдельными семечками. Борозды слегка прикрывают почвой, делают легкую мульчу из перегноя, сбрызгивают из пульверизатора и прикрывают пленкой. Всходы появляются примерно через 2-3 недели. Пленку снимают и слегка поливают всю грядку, старясь не смыть нежные ростки водой.

Осенью, когда сеянцы достигнут высоты 15-20 см и начнут ветвиться, их можно рассадить по схеме 15 х 15 или 20 х 20 см, создав, таким образом, школку. В таком состоянии растения должны легко перенести зиму. Весной молодым растениям дают полую минеральную подкормку, проводят поливы и рыхления. На третий-четвертый год можно увидеть первые ягоды. Оставляйте растения, на которых наиболее крупные и ароматные ягоды, без колючек. Пустые деревца не спешите выбрасывать, возможно, это мужские особи. Их понадобится в саду не менее 25 % от количества произрастающих женских растений.

к содержанию ↑

Состав почвы и выбор контейнера для посева на рассаду

Субстрат готовят из садовой земли, торфа и чистого речного песка в равных частях. Контейнеры для посева можно брать в виде небольших ящиков, пластиковых тепличек или отдельных стаканчиков. Высота почвенной смеси должна быть не менее 10-12 см. Контейнеры должны быть снабжены дренажным отверстием. На дно можно положить несколько камушков керамзита, чтобы почва не вымывалась сквозь отверстие.

Посев семян

Посев облепихи проводят в конце января-феврале, с таким расчетом, чтобы в мае сеянцы высадить на участок. В контейнере делают бороздки на глубину 1,5 см, кладут в них заранее подготовленные семена по схеме 3 х 2 см, засыпают почвой. Посевы слегка увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой или крышкой мини-теплички и убирают в теплое место.

Если посев проводят в стаканчики, то сеют не по одному, а 2-3 семени. Затем сильные оставляют, а наиболее слабые отбраковывают. Прорастание, как и в открытом грунте, длится 2-3 недели. Весной сеянцы пересаживают в школку с расстояниями 15 х 15 или 20 х 20 см, где дожидаются первого плодоношения и делают отбор растений для посадки на постоянное место.

Посадка на постоянное место

Для облепихи выбирают открытое солнечное место, допустимо возле изгороди. Почва должна быть рыхлой супесчаной. Кусты облепихи лучше посадить в ряд. На каждые 4 женских растения необходимо 1 мужское. Схема посадки подбирается, исходя из силы роста растений. Чтобы ее определить, еще в школке за сеянцами тщательно наблюдают. Если они давали сильные годовые приросты, значит, они сильнорослые и им потребуется больше места для развития в дальнейшем. Оптимальная схема посадки с расстоянием в рядке 1,2 м, а между рядами 2,5 м.

к содержанию ↑

Видео: особенности ухода за облепихой

Посадочные ямы заправляют перегноем. Корни хорошо расправляют, засыпают почвой, уплотняют и хорошо поливают. Приштамбовый круг мульчируют соломой. Взрослые кусты дают много поросли, с которой нужно регулярно бороться. Дальнейший уход за облепихой складывается из обрезки, прополки, поливов, подкормки органикой 1 раз в год.

Поделиться "Как вырастить облепиху из семян?"

ogorodnik.net

Облепиха - размножаем семенами - Сады Беларуси

Облепиха крушиновидная в настоящее время находит широкое применение в садоводстве многих стран мира, перспективность ее обусловлена ценностью биохимического состава плодов, скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью (10 т/га и более), зимостойкостью и нетрудоемкостью ухода.

Облепиха.

Облепиха получила широкое распространение и использование в фармакологии и пищевой промышленности, косметологии, лесомелиорации и рекультивации земель.

В лесомелиорации облепиха представляет интерес как закрепитель песков, склонов, оврагов, сильноэродированных земель, а также для рекультивации, так как это растение имеет поверхностную корневую систему и обильно образует корневую поросль. Используется облепиха и для закладки полезащитных насаждений с их комплексным использованием. Облепиха способна вступать в симбиотические взаимоотношения с микроорганизмами, фиксирующими молекулярный азот. По азотфиксирующей способности клубеньки, образующиеся на корнях облепихи, не уступают клубенькам бобовых растений, что дает возможность этой культуре расти на бедных азотом почвах, обогащая их биологически связанным азотом. Исследования, проведенные на Алтае, показали, что четырехлетние растения накапливают за вегетационный период около 70 кг атмосферного азота на гектар, а девятилетние растения повышают свой азотфиксирующий потенциал в два раза и фиксируют до 140 кг азота на гектар. Также возможно использование облепихи для озеленения, как высокодекоративного и устойчивого к городским условиям растения.

Листья облепихи являются ценным кормом для животных.

За последние годы площади плантаций облепихи значительно возросли в Эстонии, Латвии, Финляндии, Канаде, Китае и Пакистане. Ведущими странами в селекции и выращивании облепихи являются Россия и Китай.

Облепиху можно размножать половым способом (посевом семян) и вегетативно: корневыми отпрысками, прививкой, воздушными отводками, одревесневшими и зелеными черенками, а также при помощи клонального микроразмножения.

Воспроизводство и продуктивность насаждений облепихи, как и других культур, определяются наличием необходимого количества качественного посадочного материала. В настоящее время актуальной задачей является усовершенствование промышленных технологий производства саженцев сортов, соответствующих климатическим условиям и конкурентоспособным стандартам. Дальнейшее распространение облепихи в Республике Беларусь возможно лишь при наличии хорошо организованного питомниководства, которое обеспечит выпуск высококачественного посадочного материала этой культуры.

Облепиха. Размножение семенами

Семенное размножение используется для селекционных целей, а также при выращивании посадочного материала в массовом количестве для защитных полос, закрепления оврагов и откосов, для получения подвоев с последующей прививкой необходимых сортов и форм. Этот способ размножения облепихи широко известен и довольно прост в технологии. Семена облепихи выделяют из созревших плодов. При заготовке значительного количества семян применяют обычный винодельческий пресс. Семена после отжатия сока отделяют от мезги, промывают в воде и просушивают в тени или в хорошо проветриваемом помещении.

Из килограмма сырых плодов получают 1,6-3,3 тыс. семян с массой 100-230 г. В одном килограмме сухих семян с влажностью 20-22% около 45-55 тыс. штук. Семена облепихи не имеют периода покоя и при правильной заготовке семян и хранении обладают хорошей всхожестью – 96-98% в течение 2-3 лет.

Для улучшения всхожести семена подвергаются стратификации: их перемешивают с влажным песком в соотношении 1 : 3 и выдерживают 30-40 дней в подвале или холодильнике при температуре от 0 до +5°С. Два раза в неделю семена перемешивают. После появления наклюнувшихся семян их переносят на лед или помещают под снег с целью предотвращения их последующего прорастания. Семена можно выдерживать во влажном песке и при комнатной температуре, но как только они начнут прорастать, их следует поместить на тающий лед или под снег.

При чередовании холодной и теплой стратификации оптимальным является выдерживание семян в течение 5 дней при 10°С, а затем до 30 дней при 2-5°С. Установлено, что намачивание семян перед посевом в течение 7 дней способно заменить стратификацию.

Лучше зарекомендовал себя весенний посев семян, желательно в пленочных теплицах. При весеннем посеве в открытый грунт семена лучше высевать как можно раньше – для более полного использования имеющегося в почве запаса влаги и укрепления сеянцев до наступления жаркой погоды. Посев производится в бороздки глубиной 5 см с мульчированием рыхлым субстратом (торф и песок 1 : 1) слоем 1,5-2 см. Перед посевом вносят удобрение N₈₀P₁₅₀K₁₀₀ кг д.в. на 1 га. Расстояние между бороздками (рядами) при ручном способе ухода равно 15 см. При раннем весеннем посеве и благоприятных погодных условиях всходы появляются через 8-10 дней.

При загущенных всходах растения прореживают дважды: при появлении первой и четвертой пар настоящих листьев. Между сеянцами при первом прореживании оставляют расстояние 3 см, при втором – 8 см. Удаленные при первом прореживании сеянцы можно использовать для ремонта изреженных посевов или высадить на доращивание в другом месте.

Для формирования более компактной и разветвленной корневой системы желательна пикировка сеянцев в фазе двух пар настоящих листьев. При более поздних сроках пересадки сеянцы нуждаются в дополнительном поливе и в росте они значительно отстают от сеянцев ранних сроков пикировки. Лучшим временем для пересадки сеянцев можно считать пасмурные дни в середине июня. Расстояние между растениями после пикировки в ряду 10 см, между рядами – 15-20 см. При такой схеме сеянцы могут выращиваться на одном месте в течение 2 лет. К концу вегетационного периода сеянцы вырастают высотой 25-40 см с толщиной штамбика 3-5 мм.

Однолетние сеянцы один раз подкармливают N₁₀₀P₂₅₀K₁₀₀ кг д.в. на 1 га. Возможна также жидкая подкормка сеянцев аммиачной селитрой (20 г/м²), обработка корней сеянцев перед посадкой на доращивание растворами регуляторов роста и внекорневая подкормка на точки роста растворами ряда микроэлементов и стимуляторов (ИУК – 0,05%, НУК – 0,02%, янтарная кислота – 0,02% и др.). У сеянцев облепихи через 30-40 дней после посева семян образуются азотфиксирующие клубеньки, однако они еще не обладают высокой азотфиксирующей активностью вследствие их незрелости.

При массовом семенном размножении облепихи можно было бы ожидать примерно равного соотношения экземпляров мужского и женского пола. Однако опыт показывает, что при семенном размножении значительно больше сеянцев оказываются мужскими. При выращивании из семян сортовые признаки растений не сохраняются.

При семенном размножении не сохраняются важные сортовые признаки, поэтому для производства посадочного материала для закладки товарных насаждений этот способ размножения не используется. Способ используется в селекции и для получения посадочного материала для создания защитных полос.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

sadovniki.org

Как из семян вырастить облепиху. Облепиха из семян

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Я уже рассказывал вам ранее о размножении облепихи одеревеневшими и зелеными черенками, корневой порослью. Сегодня же рассказ мой пойдет о выращивании облепихи из семян. Чтобы семена облепихи не утратили всхожесть, их необходимо хранить в сухом месте. Сеять можно поздней осенью, однако лучше ранней весной в пушистый, питательный грунт с добавлением песка и торфа. Нельзя допускать, чтобы грунт был очень сухим.

Семена целесообразно подвергнуть стратификации . Для этого нужно смешать их с песком крупнозернистым (1:3) и выдержать 20-25 дней в холодильнике при температуре 0-3 градуса тепла. За это время их 4-5 раз перемешивают. Как только семена начнут проклевываться, их нужно на протяжении 1-3 часов просушить до сыпучего состояния, после чего посеять на глубину 5 см и замульчировать чистым песком или другой мульчей, которая не создает корки на поверхности грунта. Если семена на протяжении двух месяцев не взойдут, то считайте, что они пропали. Всходы растений, посеянных поздней весной преимущественно гибнут.

При появлении первых настоящих листиков сеянцы можно распикировать, чтобы они могли расти 2-3 года. Дело в том, что из семян всходит примерно одинаковое количество женских и мужских растений. Выбрасывать меньшие растения не стоит,так как могут остаться только мужские. Вначале различить их невозможно. Это можно сделать только тогда, когда закладываются мужские и женские почки. Женские почки маленькие и состоят из двух чешуек, а мужские в 2-3 раза больше и имеют 5-7 чешуек. На постоянное место высаживают 4 женские деревца и одно мужское. Расстояние между деревьями 4 метра. Облепиха любит питательные песчаные грунты на солнечном месте.

Вокруг деревьев облепихи появляется корневая поросль, которая очень истощает основное дерево, поэтому ее необходимо тщательно удалять. Надземная обрезка приводит к более интенсивному росту поросли. Чтобы остановить ее рост, нужно осторожно разгрести грунт до основы поросли и срезать на кольцо возле основного корня. Если останется хотя бы маленький пенек, поросль начнет расти еще интенсивнее. Каждый год до распускания почек ранней веной нужно обрезать сухие ветки и формировать крону дерева.

Обязательно попробуйте вырастить облепиху из семян, ведь это так здорово, когда из маленького семечка получается большое взрослое растение, радующее Вас своими плодами и ягодами.

Выращивание облепихи: секреты и тонкости

В последние годы выращивание облепихи всё больше и больше привлекает к себе внимание садоводов-любителей. Для выращивания облепихи специальных знаний не нужно.

Плоды облепихи имеют приятный своеобразный вкус, обладают высокими пищевыми достоинствами и многими полезными свойствами, которые обуславливаются большим набором минеральных и ароматических веществ.

В плодах облепихи содержатся витамины С, К, А, В1, В2, В9, Е, РР, а так же большое количество микроэлементов, в том числе магний, марганец, железо, сера, бор, титан, алюминий.

Из её плодов готовят очень вкусное своеобразное варенье, протирают её с сахаром, готовят из неё очень ценное масло, которое применяется при лечении ожогов.

Облепиха бывает двух видов: дерево высотою до 5 метров или двудомный листопадный кустарник, опыляемый ветром. Женские и мужские цветы у неё расположены на разных кустах. Цвести она начинает рано весной, практически одновременно с появлением листьев.

Облепиха, так же как и жимолость , размножается разными способами: семенами, черенками зелеными и одревесневшими, отводками и корневыми отпрысками. Но нужно помнить, что если облепиха размножается семенами, то она теряет особенности, присущие каким-либо сортам, а половина саженцев вырастает мужскими растениями, не способными к плодоношению.

Если растение размножается вегетативно, то цвести и плодоносить оно начинает в 3-4 летнем возрасте, давая ежегодно хорошие урожаи.

Как правильно сажать облепиху

Облепиха холодостойкое растение, она способна выдерживать морозы до – 50 градусов. Почва для неё предпочтительна песчано-галечниковая, но чернозёмы так же хороши. На тяжелой почве растёт плохо и слабо плодоносит.

Кроме того, для выращивания облепихи категорически непригодны подтопляемые и заболоченные участки. Лучше всего сажать облепиху на нейтральной почве. Можно это сделать как весной, так и осенью, но осенью всё же лучше.

Выращивание облепихи немного осложняется её двудомностью. Поэтому хочется порекомендовать в домашнем саду или огороде на несколько женских растений (2-4) сажать 1-2 мужских, у которых цветение начинается раньше, чем у женских на 1-3 дня.

Для посадки копают ямку глубиною 50см и такую же в диаметре. Затем из этой ямки нужно вынуть землю и соединить её с ведром компоста или перегноя, добавить 60г сульфата калия и 100г суперфосфата. Всё это высыпать в посадочную ямку и залить 2-мя вёдрами доломитовой жидкости из расчета 1 стакан доломитовой муки на ведро воды. Всё это засыпается слоем плодородной почвы.

Растение должно стоять в ямке вертикально, при этом корневую шейку нужно заглубить на 5см. Посадив кустик, его нужно полить, уплотнить почву и присыпать землёй. Кусты располагают друг от друга на расстоянии 2-х метров.

Нужно использовать местные формы, так как растения, привезенные из других мест, ягоды дают, но всех полезных свойств в наших условиях они не набирают.

Как правильно ухаживать за облепихой

Уход за облепихой состоит из регулярного вырезания поросли и сухих веточек, рыхления земли вокруг кустов, и регулярного полива. Облепиху желательно поливать дождевым способом. В жаркую погоду ей это доставляет особое удовольствие.

За вегетационный период растение нужно несколько раз подкормить. В основном это должны быть внекорневые подкормки.

Первую подкормку нужно провести в то время, когда распускаются листья раствором мочевины (требуется 30г мочевины на ведро воды) или раствором удобрения «Росса».

Вторую подкормку делают в самом начале цветения. Опрыскивают раствором воды и «Гумата калия» (на ведро воды добавляют 30г жидкого вещества).

Затем после цветения делают ещё две подкормки аналогичные второй с интервалом в 3 недели.

Для формирования кроны у кустов-однолеток, которые не имеют разветвлений, следует срезать верхушку. В последующие годы выращивания нужно делать регулярные обрезки облепихи, в ходе которых удаляются засохшие, замерзшие, лишние ветки и прикорневая поросль. Примерно через 10 лет куст нужно омолодить.

Как видите, выращивание облепихи не требует особых знаний и навыков, и каждый желающий может попробовать свои силы, в выращивании на своем участке оригинального растения с листьями серебристого цвета и желтыми ягодами. Попробуйте.

Вам так же может быть интересна статья " Садовые кустарники. Виды и общие сведения ".

Читайте Дела Огородные и получайте богатые урожаи вместе с нами.

Выращивание облепихи, как бизнес. Как ухаживать?

Участок для облепихи рекомендуется удобрять ежегодно. Полезно вносить на сотку весной перегной (3400 г), летом – гранулированный суперфосфат (420 г). Для почв торфяных и песчаных приемлемо дополнительное внесение на сотку 530 г калийных и 92 кг органических удобрений.

Благотворно вносить при весеннем рыхлении на сотку мочевину (1250 г), калий хлористый (1400 г), двойной суперфосфат (2800 г). Допустимо использование минеральных удобрений 1 раз в 3 года. Суглинистые почвы благотворно удобрять каждый год азотными веществами. Положительно влияет подкормка в виде помёта куриного (слабый раствор).

Собирают урожай после обретения плодами формы и окраски, характерной конкретному сорту.

Сбор плодов достаточно затруднителен по причине их маленьких размеров, тесного расположения, колючести веток.

Облегчается сбор облепихи при подвешивании верёвочкой на шее стеклянной литровой банки. Для тары предпочтительны ящики. Их дно застилают полиэтиленом во избежание вытекания сока. Собранные плоды перебирают, повреждённые выбрасывают, сушат на подстилке, разложив тонким слоем. Для сбора почек, листочков и корней желательна корзина.

Концепция проекта:

Ягодный рынок в Украине находится в стадии становления. Сегодня популярность набирают ягодные культуры, которые раньше считались мало распространенными. Одной из таких ягод является облепиха - привычная для Украины культура, спрос на которую возвращается в последние годы.

Спрос на ягоды облепихи на международном рынке увеличивается на протяжении нескольких лет. Так, за последние 5 лет рынок облепихи вырос на 40% и на данный момент оценивается в $ 1 млрд. При этом международный рынок продуктов переработки облепихи оценивается в $ 17 млрд.

Рисунок 1. Внутреннее потребление и спрос на ягоды облепихи на международном рынке в 2017 г.

Облепиха набирает популярность благодаря многофункциональному использованию во многих областях, таких как: медицина (используется как лекарственное растение в настойках и сиропах), пищевой промышленности (используется в качестве добавки, для производства джемов, варенья и др.), косметологии (производят масла из облепихи), а также в целях украшения участка. Помимо этого, реализовать можно не только ягоды облепихи в сушенном, свежем или замороженном виде, но также листья, которые высушиваются и добавляются в травяные чаи.

Рисунок 2. Экспорт и импорт растений для парфюмерии и медицины, тыс. тонн. (Украина)

В данном бизнес-плане представлено экономическое обоснование эффективности проекта по выращиванию облепихи на площади в 10 га и ее реализация в свежем и замороженном виде на внутренний рынок.

1. Резюме проекта
2. Описание проекта
3. Характеристика целевого рынка
3.1 Общая характеристика рынка ягод и лекарственных растений в мире и в Украине
3.2 Анализ конкурентной среды на рынке выращивания облепихи и производства облепихового масла
3.3. Прогнозы развития рынка ягод и лекарственных растений
4. Производственный план Проекта
4.1 Месторасположение объекта реализации проекта
4.2. Описание процесса выращивания
4.3. Необходимое оборудование и другие активы по проекту
5. Организационный план
5.1. Сетевой график реализации проекта
5.2. Необходимый персонал и кадровая политика по Проекту.

dachnayazhizn.info

Семенное размножение облепихи

Для любительских посевов небольшое количество-семян облепихи можно очистить ручным способом.. При заготовке значительного количества семян применяют обычный винодельческий пресс. Семена после отжатия сока отделяют от мезги, промывают ш воде и просушивают в тени, но в хорошо проветриваемом помещении. В одном килограмме может быть различное количество семян, что зависит от района происхождения облепихи: для сибирских форм облепихи — в среднем 65—70 тыс. семян, у крупноплодных форм — около 44, для среднеазиатских — 140— 190, закавказских — 100—125, предкавказских — 60—65 и западноевропейских горных — 80—90 тыс.

Биология семян облепихи изучена недостаточно. Лишь в последние годы (1971—1977) появилась серия статей И. П. Елисеева и И. А. Мишулиной, специально посвященных изучению семян облепихи. Ими впервые установлено, что растянутость в сроке прорастания семян облепихи определяется наличием в. покровах семени жироподобных веществ, затрудняющих проникновение воды и газов к зародышу.

В ботанических садах всего мира семена облепихи сохраняют в высушенных плодах. При таком хранении они всхожесть не утрачивают в течение 2 лет. Семена облепихи нельзя пересушивать. По нашим на блюдениям, они имеют лучшую всхожесть при хранении в течение зимы в помещении с дровяным отоплением, чем в комнате с паровым (центральным) отоплением, где воздух более сухой.

При посещении естественных облепиховых зарослей в районах Сибири (в Алтайском крае, Бурятской и Тувинской АССР) нас всегда поражало отсутствие самосева, т. е. молодых растений, выросших из семян. Не указывают на наличие самосева и лица, изучавшие заросли облепихи в естественных местообитаниях. Из просмотренной нами литературы указание о появлении самосева имеется только у И. И. Федорова (1974).

Всюду возобновление облепихи происходит вегетативным путем, в основном корневыми отпрысками. Даже на вновь намытых песчаных наносах и галечниках вдоль рек новые растения возникают от укоренения засыпанных веток и частей стебля или же от вырванных полой водой целых кустов и засыпанных речными наносами. В то же время в урожайные годы на кустах облепихи и на почве остается очень много плодов с доброкачественными семенами. Не связано ли это с плохим сохранением ими всхожести? В Ботаническом саду МГУ облепиха была проверена на всхожесть семян из плодов, находившихся в течение зимы на кустах. В начале июня было взято по 200 семян из перезимовавших плодов двух форм облепихи и положено на проращивание в чашки Петри. В течение месяца проросло в одном образце 9 семян (4,5%), во втором — 25 (12,5%). Жизненность всходов оказалась ничтожной, и к осени сохранились из первого образца 1, из второго — 7 сеянцев. Можно считать, что хотя семена облепихи в перезимовавших плодах и сохраняют небольшой процент всхожести, но для использования в посевах непригодны,, так как энергия, прорастания и жизненность полученных всходов весьма понижены.

Значительно лучше сохраняется всхожесть семян облепихи при хранении их в целых плодах даже в неотапливаемом помещении. В 1978 г. был проведен опыт с посевом семян из плодов, перезимовавших в сарае. Плоды были на веточке с небольшим количеством засохших листьев, завернутой в газетную бумагу. 20/VI 100 семян были помещены в чашку Петри, а 315 — высеяны на грядку. В чашке Петри до 18/VIII проросло 83% семян. 67 проростков, появившихся до 3/VII и корешок у которых был 2— 3 см, пересадили в горшок с обычной почвой из питомника (суглинок с примесью песка). Вначале горшок находился в комнате, затем его перенесли на балкон. К 12/VIII в горшке осталось 25 сеянцев (37,3%), которые были высажены на грядку. К этому времени у них сохранились семядольные листья и вновь сформировались по 4, а у части — по 6 стеблевых листьев, расположенных супротивно. Из семян, высеянных в грунт, дружно начали появляться всходы 6/VII, т. е. через 16 суток, значительно скорее, чем при посеве сухих семян в ранние сроки — в конце апреля — начале мая. Малопригодны и семена из плодов, засыпанных на зимнее хранение сахарным песком. У некоторых образцов примерно 30—40% семян в сахарном сиропе сохраняют всхожесть, но жизненность всходов незначительная.

Семена облепихи хорошо всходят как при весеннем, так и при осеннем посеве в случае соблюдения определенных сроков. Осенью семена нужно высевать поздно, накануне наступления устойчивых морозов, чтобы они не тронулись в рост и зимой не вымерзли. Весной же необходим как можно более ранний посев — для более полного использования имеющегося запаса влаги в почве и укрепления сеянцев до наступления жаркой погоды. В Подмосковье такими сроками можно считать: осенью — III декаду или последние дни ноября, весной — начало III декады апреля. В Подмосковье от ранних осенних посевов не удается получить хорошие всходы. В 1972 г. 21/Х были высеяны в грунт семена свежего сбора 11 образцов облепихи и ни от одного из них весной 1973 г. не были получены всходы. Всходы дали лишь семена барбариса Тунберга, посеянные вперемежку с семенами облепихи. Осень 1972 г. была продолжительной, с чередованием теплых и холодных дней; семена облепихи, по всей вероятности, тронулись в рост, а с наступлением морозов вымерзли. По словам Б. С. Ермакова, не совсем удачными оказались посевы семян облепихи в октябре 1974 г. в опытном хозяйстве Всесоюзного института лекарственных растений под Москвой.

Но при весеннем посеве сухих семян в грунт всходы появляются неодновременно, и всхожесть семян очень низкая. Весной 1978 г. значительное количество свежих семян облепихи из урожая 1977 г. было высеяно на почвы разного состава, посевам был обеспечен сравнительно одинаковый уход, а также своевременный полив. Были использованы супесчаные почвы, улучшенные внесением глины и перепревшего навоза, насыпные суглинки и суглинки с примесью перепревшего торфа.
В 2 раза выше оказался процент всхожести на супесчаной почве по сравнению с суглинком, где была примесь торфа. При более раннем учете, 7/V11, на супесчаной почве всходов было значительно больше — 2248 (7,12%), но в течение последующих трех месяцев выпал 951 сеянец. Здесь же был отмечен наибольший процент всходов от количества высеянных семян: 18,77% при осеннем учете и 29,19% при летнем. На суглинистой почве всходов оказалось больше, чем на суглинке с примесью торфа. В данном случае имело значение местоположение гряд. Грядки на суглинистой почве с примесью торфа были на солнцепеке и даже при более частом поливе высыхали скорее, чем грядки на суглинке. На суглинистой почве с примесью торфа от 11 100 семян, полученных путем искусственного скрещивания, выращено всего 335 всходов (3,03%).

На всхожесть семян большое влияние оказывает, материал, применяемый для их засыпки. Грядку с суглинистой почвой разделили вдоль на две половины. Посевы семян облепихи на одной стороне замульчировали слоем (1,0—1,5 см) речного песка, а на другой стороне — таким же слоем компостной земли. На половине, засыпанной компостной землей, 28/VIII 1978 г. было учтено сеянцев облепихи в два раза больше. Видимо, такая разница вызвана тем, что после поливов песок уплотняется, слеживается и затрудняется доступ воздуха к семенам, поэтому песок следует использовать лишь в смеси.

Можно сделать вывод, что выращивание облепихи из семян не такое уж простое дело. Нужно иметь в виду, что помимо тщательного ухода за посевами их следует оберегать от птиц, которые налетают на грядки стаями и склевывают показавшиеся над почвой семядоли всходов. Дружные всходы получаются при стратификации в условиях переменных температур. Во время стратификации семян происходят не только набухание их и размягчение оболочки, но и переход запасных питательных веществ из сложных соединений (белков и жиров) в более простые, пригодные для непосредственного питания зародыша. На Алтайской опытной станции садоводства семена облепихи в течение 10 сут выдерживают во влажном песке при комнатной температуре, а затем, не допуская израстания наклюнувшихся семян, выносят ИХ под снег или на лед, где температура около О6. Здесь они находятся 2—3 недели, до посева.

Успешные всходы удается получить и при скарификации, т. е. при облегчении доступа воды к зародышу нанесением на оболочку семян царапин наждачной бумагой или иным способом, а также обработкой их в течение 12 ч слабым раствором гиббереллина. В Подмосковье в годы с влажной весной хорошие всходы облепихи получаются ..при раннем посеве и без стратификации семян, но в годы с сухой и жаркой погодой в мае стратификация обязательна. Так как заранее трудно предвидеть ожидаемый режим погоды в мае, то в целях гарантии при весеннем севе необходима стратификация или скарификация семян. Небольшое количество семян можно за неделю до посева заложить в чистую влажную тряпку или марлю. Когда семена прорастут, т. е. появятся белые кончики корней, их надо высадить на грядку и поддерживать во влажном состоянии.

Семена можно высевать на грядки обычного типа, предпочтительно средней высоты, с хорошо подготовленной супесчаной или суглинистой почвой со значительной примесью перепревшего торфа. При густом посеве семена всходят дружнее, совместно легче разрывают прикрывающий их уплотняющий слой. Густые всходы можно проредить, использовав часть для пересадки.
При посевах на большой площади указывается! следующая норма: на Алтайской опытной станции садоводства при однострочной схеме посева с шириной междурядий 70 см используют 20—23 кг семян на 1 га.

В районах с недостатком атмосферных осадков, например в Забайкалье, перед посевом грядки рекомендуют хорошо пролить водой. Посев производят через два-три дня после полива в поперечные бороздки глубиной 3—5 см.

Грядки с посеянными семенами следует притенять щитами или матами. Это мероприятие обязательно при сухой весне. Хотя облепиха светолюбивое растение, но молодые всходы лучше защищать от прямых солнечных лучей. Притенение посевов и всходов особенно важно в районах с ярким солнечным светом. Б. Т. Жигульский (1970) в Забайкалье рекомендует посевные грядки притенять тростниковыми матами и снимать их только в августе; на незащищенных грядках сеянцы сильно выгорают и изреживаются.

Всходы облепихи имеют 2 и очень редко 3 плотные удлиненно-овальные семядоли. Подсемядольная часть у молодых сеянцев бледно-зеленая, затем она буреет; голая, в зависимости от условий освещения 20—40, реже 50 мм в длину, цилиндрическая, незаметно переходящая в стержневой корень. Семядоли овальные, голые, мясистые, зеленовато-матовые сверху и желтоватые снизу, на верхушке закругленные или иногда слабовыемчатые, у основания ширококлиновидные, у некоторых образцов — с небольшими ушками (плечиками), с коротким черешком. По И. Т. Васильченко (1970), семядоли всходов облепихи из семян, собранных в Таджикистане, при основании были слабосердцевидные, с небольшими ушками. У сибирских образцов семядоля постепенно переходит в черешок и не имеет ушек. В сформированном состоянии, ко времени засыхания, семядоли достигают длины 13 мм и ширины 5,5 мм. Несколько меняется и их форма; от овально-яйцевидной или даже эллипсоидной до обратнояйцевидной со значительно удлинившимся черешком (до 1,5—2 мм). Размеры семядолей отдельных образцов значительно колеблются в зависимости от размеров семени. На семядолях не бывает свойственных листьям чешуи. Срок жизни и вегетации семядолей непродолжительный — всего около двух месяцев. К концу июня, когда развившиеся на молодых стебельках листья создают затенение, семядоли желтеют, засыхают и одна за другой начинают опадать. В начале июля при наличии 4—5 пар супротивных листьев семядоли на большинстве сеянцев опадают, и на стебельках остаются лишь следы от них.

Надсемядольное междоузлие цилиндрическое, длиной 9 мм (редко 3 мм), покрыто серебристыми 1 чешуйками. Первые 4—5 пар листьев супротивные ( или почти супротивные, продолговатые, цельные, цельнокрайние на коротких (1 мм) черешках, с хорошо выступающей снизу срединной жилкой, густо покрытые, особенно с нижней стороны, короткостебельчатыми чешуйками, придающими им серебристо-серую окраску. Размеры листьев следующие: длина первой пары 12—15, ширина 5 мм; второй — соответственно 23—25 и 5,5 мм; третьей — 25—30 и 6,5 мм. Листья однолетних сеянцев значительно шире листьев взрослых растений. При повреждении основного побега в молодом возрасте из пазухи семядолей отрастают новые побеги, и листорасположение на них бывает очередное, как у взрослых растений. Всходы растут довольно быстро.

В условиях Подмосковья, где преобладают тяжелые суглинистые почвы, лучший рост сеянцев обеспечивается при добавлении в почву значительного количества проветренного торфа, песка и поддержания посевов во влажном состоянии путем напуска воды. При посеве на неподготовленную почву появляется мало всходов, еще меньше их сохраняется к осени. Весной 1978 г. (6/V) на тяжелой суглинистой почве Подмосковья было высеяно 21826 нестратифицированных доброкачественных семян 16 образцов. При учете 22/VUI этого же года было выявлено 568 сеянцев, что составило 2,65% от количества высеянных семян. Всходов было, несомненно, больше, но часть из них на тяжелой суглинистой почве оказалась нежизнеспособной, часто была повреждена «черной ножкой», и к осени сохранилось очень мало сеянцев.

При хорошем агрофоне и систематическом уходе можно получить 2-летние сеянцы, вполне пригодные для пересадки на постоянное место. Существенное значение имеет и качество семян: при наличии маточных растений для посева необходимо использовать только семена из вполне зрелых плодов.

В отношении использования площади питания и света сеянцы оказываются не в одинаковом положении с момента прорастания. Энергия прорастания семян, собранных даже с одного куста, бывает разной. Наиболее жизнеспособные семена, а иногда и засыпанные более тонким слоем почвы при достаточной влажности, прорастают первыми и оказываются в более благоприятных условиях по сравнению с сеянцами, прорастающими позднее.

Появление клубеньков на корнях (микоризы) способствует усвоению азота из воздуха: сеянцы с корневыми клубеньками оказываются в преимущественном положении по сравнению с сеянцами без них. Рост сеянцев неограниченный; продолжается он почти до осеннего понижения температуры. К году в зависимости от района происхождения семян, при хорошем уходе они достигают высоты 20—25 см при 25—30 листьях, а у некоторых образцов — 30—4.5 см при 35—40 листьях (рис. 24). В наших посевах наиболее крупные сеянцы отмечены у ленинградского, алтайского и забайкальского образцов облепихи с крупными семенами. Многие сеянцы этих образцов помимо основного стволика уже в однолетнем возрасте имеют от 4 до 10 боковых побегов и приобретают облик маленького кустика с большим количеством листьев. Количество боковых побегов при более просторном размещении сеянцев увеличивается, обычно за счет снижения высоты основного стволика, по сравнению с количеством таких побегов у сеянцев в более густых посевах. Так, у сеянца высотой 47 см и с диаметром у корневой шейки 3,5 мм на основном стволике был 51 лист, а на 5 боковых побегах — 34, всего 85 листьев. При свободном стоянии у более низкого растения высотой 32 см и с диаметром 4 мм на основном стволике располагалось 40 листьев, на 13 боковых побегах — 127 листьев, а всего на сеянце 167 листьев. У сеянца, выращенного из таджикских семян облепихи с р. Шахдара, при высоте 21,5 и диаметре 2,1 мм на основном стволике было 39 листьев и на 7 боковых побегах — 41 лист, всего 80 листьев.

На рыхлой окультуренной питательной почве в условиях полива корневая система сеянцев облепихи из стержней достаточно быстро начинает перестраиваться на мочковатую. Сеянцы с разветвленной мочковатой корневой системой почти всегда растут лучше, на стебле появляются боковые побеги, т. е. увеличивается количество листьев для фотосинтеза. При более поздних сроках пересадки сеянцы нуждаются в дополнительном поливе и хотя неплохо приживаются, но дольше болеют и в росте значительно отстают от сеянцев ранних сроков пикировки. Лучшим временем для пересадки сеянцев можно считать пасмурные дни в середине июня, стержневой нужно прищипнуть. На этом месте сеянцы будут находиться в течение 2 лет. Иногда распикированные растения повреждаются птицами (молодыми скворцами). В питомниках НИИ садоводства Сибири сеянцы выращивают беспересадочным способом, но с двукратным прореживанием и подрезкой корней. Первое прореживание сеянцев проводят в фазе 1-й пары листьев на расстояние 2—3 см, второе — при развитии 3—4-й пары листьев с увеличением промежутка между растениями до 5 см. В конце 1-го года жизни сеянцев подрезают их корни на глубине 18 см специальной дугообразной скобкой на раме культиватора КРСШ-28 или свеклоподъемника СНШ-3, что обеспечивает развитие разветвленной корневой системы.

В 2-летнем возрасте соотношение между сеянцами существенно изменяется. Возникает отчетливое ярусное распределение, особенно при недостаточном прореживании их в первый год роста. Растения, на первом году жизни несколько перегнавшие остальные по высоте, выходят в верхний ярус и занимают господствующее положение; во втором ярусе оказываются растения с менее сильным, но все же с хорошим ростом и в нижнем — ослабленные. Происходит отпад ослабленных растений: частично в суровых условиях первой перезимовки, больше во 2-й год вегетации от светового голодания.

Двулетние растения верхнего яруса, выращенные из семян алтайской и ленинградской форм, бывают хорошо развиты, со значительным приростом в высоту и в диаметре. Средняя высота их 114,4 см (97,6—137,1 см), средний диаметр 11,9 мм (9,6— 15,3 мм). Такие сеянцы превышают остальные не только по высоте, но и по развитию — часть их начинает плодоносить в возрасте 3 лет (плодовые почки у них закладываются в 2-летнем возрасте).

Растения второго яруса значительно уступают растениям верхнего яруса как по высоте, так и по диаметру: средняя высота их 91,7 см, диаметр 8,2 мм. Они прямоствольны и вполне пригодны для посадки на постоянное место. Растения нижнего яруса при средней высоте 59 см (48—75 см), тонкие, с диаметром 4 мм; значительная часть их утеряла вертикальное положение, стебель их дуговидно изогнутый. Если растения оставить в загущенном состоянии, то на 3-й год такие растения обычно засыхают, а при пересадке из нижних почек появляются молодые побеги, и через 2 года из значительной части их вырастают вполне развитые кустистые саженцы.

Распикированные сеянцы в 2-летнем возрасте по высоте значительно уступают растениям первого яруса, оставленным на посевных грядах. Средняя высота их 80,2 см (74,2—90,0 см), что почти на 35 см ниже крупных растений первого яруса на посевных грядах, но диаметр одинаковый — 11,8 мм (10,4— 15,1 мм). Если на посевных грядках растения первого яруса для лучшего использования света, «подгоняемые» нижерасположенными растениями, тянутся вверх, то пересаженные растения недостатка в свете не испытывают и растут равномерно. Наблюдается закономерность, характерная для сомкнутых и из-реженных лесных насаждений. Корневая же система у пикированных растений более разветвленная, чем у растений на посевных грядах.
Растения среднего размера, которых большинство среди распикированных растений, имеют высоту примерно 75 см (57,0—92 см) и довольно значительную толщину — в среднем 9,8 мм (6,5—11,7 мм). Следовательно, при пикировании однолетних сеянцев облепихи на второй год можно получить крепкие растения высотой 75—80 см и диаметром 10—12 мм с прекрасно разветвленной мочковатой корневой системой.

Интересные данные о росте и формировании сеянцев облепихи в условиях Подмосковья получены В. В. Малинковским (1971) на Воронцовской опытной станции Всесоюзного витаминного института. По его наблюдениям, для культуры перспективны сеянцы, достигшие высоты 17 см к 1-му году и 80 см к 2 годам. Мужские растения развивались лучше женских. Высота большей части мужских растений в 2-летнем возрасте колебалась от 90 до 120 см, а женских — от 8.0 до 107 см. Таких размеров сеянцы, по-видимому, достигли без пикировки их, что вполне согласуется с результатами измерений 2-летних сеянцев в наших посевах.

Высота 3-летних сеянцев облепихи составляет 1,25—1,5 м, лучших образцов — 1,75 м, диаметр у корневой шейки 15—20 мм. Прирост текущего года основного побега (проводника) в 3-летнем возрасте колеблется от 70 до 100 см, на этой части побега расположено 75—100 листьев. В условиях Москвы у у сеянцев многих образцов облепихи, происходящих из западной и южной частей ареала, верхушка прошлогоднего прироста почти всегда подмерзает, так что побег продолжения возобновляется от боковой почки. У сеянцев более зимостойких образцов он отходит с неповрежденной части прошлогоднего прироста.

При массовом семенном размножении облепихи можно ожидать примерно равного соотношения экземпляров мужского и женского пола. В обычных посевах могут быть и отклонения. Ж. И. Гатин (1963) в посевах из семян алтайского образца получал от 50 до 70% мужских растений. На опытном участке Куйбышевского сельскохозяйственного института получено иное соотношение мужских и женских растений. Среди 80 сеянцев из забайкальских семян (Улан-Удэ) женских оказалось 51 (63,8%), среди такого же количества сеянцев из кавказских семян (Лабинск) — 36 (45%), а из алма-атинских семян — 58 (72,5%). Для хозяйственного использования более ценны растения женского пола, поэтому раннее распознавание пола у сеянцев может иметь практическое значение как мера, обеспечивающая более производительное использование посевной площади за счет уменьшения количества мужских растений. В литературе было предложено несколько способов распознавания пола молодых особей двудомных растений.

Интересное соображение о возможности выбраковки мужских сеянцев облепихи в 2-летнем возрасте высказал В. В. Малинковский (1970, 1971). В его опыте с 555 сеянцами облепихи из алтайских семян было установлено, что мужские растения развиваются лучше, чем женские. Высота 2-летних женских растений колебалась в пределах 80—107 см, мужских — 90—120 см. По утверждению В. В. Малин-ковского, «выбраковка сильнорослых растений и высокий агротехнический фон выращивания посадочного материала в значительной степени позволяют сократить количество мужских растений на плантациях, закладываемых сеянцами» (Малинковский, 1970, с. 82).

Для проверки этого заманчивого предложения в Ботаническом саду Московского университета в 1971 г. был заложен опыт с 2-летними сеянцами облепихи. Были отобраны прекрасно развившиеся растения верхнего яруса (экстра), выращенные из семян алтайского и ленинградского образцов. Осенью 1972 г. был проведен учет пола этих 4-летних растений по заложенным к осени плодовым почкам. Среди 275 сеянцев из алтайских семян, пересаженных 19/V 1971 г., в 1972 г. оказалось мужских растений 96 (34,9%), женских — 111 (40,4%), нераспределенных по полу — 32 (11,6%), засохших — 36 (13,1%). Женских растений было больше, чем мужских. Среди 155 растений из. семян ленинградского образца мужских растений было 41 (26,5%), женских — 45 (29,0%), нераспределенных по полу — 45 (29,0%), засохших — 24 (15,5%)- Женских растений и в этом образце оказалось несколько больше. Среди нераспределенных по полу, несомненно, есть и женские особи. В 1972 г. на одной грядке из 56 женских растений алтайского образца плодоносили 23 (41,1%), среди которых были растения с крупными оранжевыми плодами, интересные для дальнейшего испытания. Из 45 женских растений ленинградского образца плодоносило 21 (46,7%).

Многолетние наблюдения за сеянцами облепихи в Ботаническом саду МГУ показывают, что крупные сеянцы верхнего яруса отличаются от остальных не только по росту, но и по развитию. Часть из них начинает плодоносить в возрасте 3 лет (плодовые почки у них закладываются в 2-летнем возрасте). Следовательно, выбраковка растений «на ранних этапах выращивания» по их высоте может привести к уничтожению многих особей женского пола, весьма ценных и в генетическом отношении.

Известны химические методы определения пола у сеянцев двудомных растений. Метод А. А. Кулика (1953) основан на различном окрашивании сока мужских и женских особей в зависимости от содержания дубильных веществ. Способы химического определения пола у двудомных растений не получили распространения из-за малого практического значения. Если бы даже были разработаны вполне надежные химические реактивы для определения пола у двудомных растений в молодом возрасте, нельзя было бы ограничиваться посевом семян, не обеспечивающим передачу хозяйственно ценных свойств материнского растения новому поколению.

При перекрестном опылении у двудомных растений получается весьма разнородное потомство. Ж. И. Гатин (1963), долгое время занимавшийся разведением и отбором лучших образцов облепихи, считал, что при семенном размножении отборных форм облепихи признаки, ради которых был произведен отбор, теряются уже в первом поколении, и снова получаются рядовые сеянцы с разным качеством плодов, обычно уступающих плодам материнского растения. При посеве в Ботаническом саду МГУ семян образца Кудырга со сладкими красноокрашенными плодами были получены сеянцы с плодами разного размера, окраски и вкуса, но среди них оказался один сеянец с крупными оранжевыми сладкими плодами хорошего химического состава и небольшим количеством колючек.

Несмотря на недостатки семенного размножения облепихи, следует настоятельно рекомендовать опыт-пикам садоводам-любителям размножать облепиху семенами, особенно гибридными от хороших образцов, с отбором в получаемом поколении наиболее ценных образцов для последующего вегетативного размножения. Облепиха — дикорастущее растение, вводимое в садовую культуру. Используемые в данное время в промышленных плантациях и садоводами-любителями сорта облепихи (Новость Алтая, Дар Катуни, Залотой початок, Витаминная и Масличная) отобраны в естественных зарослях. Необходим массовый опыт энтузиастов по выращиванию и испытанию разных образцов облепихи в культуре для создания ценных сортов.

В заключение подчеркнем, что при наличии благоприятных внешних условий сеянцы облепихи обладают неограниченным ростом. В средней полосе Нечерноземья они растут в мае—августе, при теплой погоде и в сентябре. При осмотре 25 сентября 1981г. можно было отметить на верхушке молодых побегов пучок из 5—6 молодых густо расположенных листьев, по размеру уступающих сформированным листьям, и в центре (пазухе) их не менее 3—4 зачаточных листьев, плотно прижатых друг к другу. Эти листочки прикрывают конус нарастания, т. е. точку роста побега. В таком состоянии сеянцы облепихи высотой 40—50 см, нередко и выше, уходят в зиму. Почки в обычном понимании — с плотными чешуйками, прикрывающими конус нарастания, какие формируются к осени и зиме у большинства видов деревьев и кустарников умеренных широт, у растений же облепихи отсутствуют. Если зима будет многоснежной и сеянцы облепихи окажутся до верхушки прикрыты снегом, растения перезимуют без повреждения. На следующий год они возобновят рост в том же направлении, в каком он шел в предыдущем году. Если же точка роста побега подмерзнет, то новый прирост начинается из боковых почек, расположенных ниже отмерзшей части прироста прошлого года. В зависимости от степени повреждения или сохранности почек, расположенных ниже отмерзшей части прироста, боковой рост происходит из нескольких почек. Между приростами из этих почек начинается конкуренция за Лидерство. Очень редко лидером становится прирост из первой почки, расположенной ближе к отмерзшей части прошлогоднего побега. Эта почка часто оказывается с осени слабее сформированной по сравнению с нижерасположенными почками, к тому же и более пострадавшей во время перезимовки. Поэтому довольно часто можно наблюдать, что из первой почки у основания отмерзшей части побега образуется очень коротенький побег с несколькими мелкими листочками. Более сильный побег вырастает из второй почки и становится лидером, с лучшим притоком к нему питательных веществ и непосредственным продолжателем основного побега сеянца. Такой способ возобновления, весьма обычный для сеянцев и взрослых растений облепихи, в литературе известен под названием симподиального, в отличие от моноподиального.

www.uniexo.ru

уход и обрезка, как вырастить облепиху из семян в домашних условиях, как бизнес

Облепиха является очень полезной ягодой, которая обладает приятным кисло-сладким вкусом и лёгким ароматом, поэтому выращивается не только в домашних условиях, но и в промышленных масштабах. В статье будут рассмотрены особенности развития куста и его выращивания в больших объёмах, а также способы размножения этого растения.

ПоказатьСкрыть

Условия для роста облепихи

Посадить облепиху можно на любом участке, однако последующие процессы развития и плодоношения дерева будут зависеть от состава и влагоёмкости выбранной почвы, освещённости территории. Описываемое лекарственное растение предпочитает лёгкий и умеренно влажный грунт. Для посадки лучше выбирать супесчаные, серые лесные почвы, которые содержат достаточное количество питательных веществ. Плохо растёт облепиха на высококарбонатных грунтах.

Знаете ли вы? Напиток из облепихи для улучшения результатов давали китайским спортсменам во время Олимпийских игр 1988 года, проходящих в Сеуле.

Важную роль в нормальном росте и плодоношении дерева играет степень освещённости участка. Облепиха хорошо развивается только на солнечной территории — тень и полутень для выращивания не подходят. Желательно производить посадку молодого саженца вдали от огорода или сада, вдоль обработанного участка или у дороги, чтобы минимально вмешиваться в процесс укрепления и наращивания корневой системы.

Особенности цветения и плодоношения

Облепиха относится к ветроопыляемым двудомным растениям, однако выведены формы, имеющие обоеполые цветки. Давать урожай способны лишь женские экземпляры, а мужские должны произрастать рядом для опыления и обеспечения хорошей урожайности женских растений. При покупке молодых саженцев невозможно отличить женское растение от мужского. Отличия проявляются лишь в период закладки цветочных почек: растения мужского пола имеют почки в 2-3 раза крупнее, чем женские.

Цветки способны образовываться только на молодых однолетних побегах. Цвести облепиха начинает в апреле или мае, в зависимости от региона, когда температура воздуха установится на уровне +15°C. Обычно период цветения совпадает с появлением обильной листвы на ветках. Первыми распускаются мужские бутоны, которые содержат огромное количество пыльцы, что обеспечивает качественное опыление пестиков. Бутоны облепихи в зависимости от пола имеют разный окрас: женские цветки — жёлтые, мужские — серебристо-бурые.

Период цветения облепихи составляет от 7 до 12 дней.

В результате цветения на месте бутона появляется плод в виде сочной костянки, оранжевого или красного цвета. Каждая ягода имеет мягкую тёмно-коричневую косточку. Созревание ягод наступает в конце августа – начале сентября, зрелые костянки представлены цилиндрической или грушевидной формой. На вкус ягоды кислые с небольшой сладостью и горчинкой, имеют специфический аромат, который сравнивают с ананасовым. Плоды очень плотно прилегают к веткам и закреплены настолько надёжно, что могут продержаться на побегах всю зиму и не осыпаться.

Знаете ли вы? Облепиха способна переносить 40-градусные морозы и длительные засухи.

Рост дерева медленный, поэтому период плодоношения наступает лишь через 5-6 лет после посадки. В первые плодоносящие годы растение даёт небольшие урожаи, которые увеличиваются с каждым последующим годом. Взрослые экземпляры дают от 16 до 25 кг облепихи ежегодно.

Способы размножения облепихи

Имея на своём участке взрослую облепиху, можно самостоятельно размножить дерево для получения молодых экземпляров и увеличения количества собранного урожая. Соответственно, стоит рассмотреть все возможные способы размножения с пошаговой инструкцией проведения процедуры.

Семенами

Семенное размножение обычно применяется для выведения новых сортов облепихи или для того, чтобы получить подвой для прививки на взрослое дерево. Семена ягоды имеют отличную всхожесть и не теряют своих качеств на протяжении 3 лет. Главное правило сохранения всхожести — держать посадочный материал в сухом месте при низкой влажности воздуха.

Для посева подходят как покупные, так и домашние семена облепихи. Чтобы исключить риск отсутствия прорастания или получения больных слабых сеянцев, рекомендуется внимательно осмотреть семена, отбраковав повреждённые, пустотелые экземпляры.

Процесс выращивания саженцев из семян:

В средине марта семена стратифицируют (закапывают в песок и выдерживают в холодильнике на нижней полке).
В конце апреля сухие семена следует замочить на сутки в воде комнатной температуры, чтобы они хорошо напитались влагой и набухли.
Высеивать семена необходимо на прогретые грядки, соблюдая глубину заделки 1,5–2 см. Первые всходы появляются через неделю после посева.
Если сеянцы расположены близко друг к другу, в фазе 2 настоящих листьев следует проредить грядку, оставив между растениями расстояние 5 см.
Второе прореживание зависит от того, как принялись сеянцы. Часть из них обязательно погибнет, часть будет слабой и плохо развитой. Когда саженцы вырастут до 12 см в высоту, необходимо удалить худшие экземпляры, соблюдая между оставшимися растениями расстояние 15 см.
К осени сеянцы будут расти на прежнем месте, а когда достигнут высоты 40 см, что обычно происходит следующей весной, их можно будет рассадить.

Черенками

Самым распространённым и простым способом размножения облепихи является черенкование. С плодоносящего дерева получается отличный посадочный материал, который сохраняет все сортовые особенности материнского растения. Черенкование может производиться с помощью зелёных и одревесневших частей растения. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо рассмотреть подробнее каждый способ. Размножение одревесневшими черенками подразумевает использование срезанных веток дерева, которое находится в состоянии покоя.

Важно! Добиться получения качественного сортового саженца посредством размножения облепихи семенами не всегда получается. Для этого лучше прибегнуть к вегетативным методам, так как сеянцы теряют большую часть сортовых признаков родительских растений.

Пошаговый процесс выращивания облепихи из черенка:

Заготовка посадочного материала должна производиться в стабильно холодную погоду, не ранее чем в ноябре. Во время заготовки молодые черенки, толщина которых не меньше 5 см, срезают острым секатором и отправляют на хранение в прохладное помещение до весны.
С наступлением весны черенки обрезают, оставив длину 20 см, и отправляют в воду на 3 суток для напитывания влагой и пробуждения. Спустя указанное время черенки перемещают в раствор, стимулирующий образование корней — например, «Корневин», который используют по инструкции. Выдерживать черенки в питательном растворе необходимо в течение 20 часов. За это время можно наблюдать пробуждение почек у черенка и начало формирования молодых корней.
Высадку подготовленных черенков производят при стабильной температуре воздуха, не ниже чем +10°С. Почву перед высадкой подготавливают ещё с осени, территорию удобряют перегноем, по 1 ведру на 1 м². Весной грядку следует перекопать, и можно приступать к высадке черенков на глубину 8–10 см. После посадки черенки хорошо поливают, вливая под каждый не менее 5 л воды, приствольный круг мульчируют торфом или соломой.

Размножение зелёными черенками позволяет срезать их с растения, находящегося в активной фазе вегетации.

Процесс подготовки посадочного материала и его высадки:

Срезать будущий посадочный материал лучше с растения, которое ещё не вступило в плодоношение: такие черенки будут иметь достаточно сил для укоренения и роста.
Выбрать следует черенки около 5 см толщиной и 15 см длиной, после чего срезать их острым секатором.
Подготовка черенков к посадке заключается в удалении нижних листьев и выдерживании в растворе «Корневина» в течение 15 часов.
Чтобы зелёные черенки укоренились, их высаживают в парник. Почву готовят заранее, используя в качестве нижнего слоя гравий толщиной до 15 см. На гравий насыпают плодородную землю — 10 см, а сверху — торфяно-песчаную смесь толщиной 15 см.
В процессе укоренения черенков в парнике необходимо соблюдать влажность не менее 90% и температуру около +30°C. Нужную влажность поддерживают благодаря регулярному опрыскиванию грядки.
Спустя 15 дней на черенках образуются первые крепкие корни, которые начинают активно разрастаться. Теперь необходимо обильно поливать прикорневую часть черенка каждые 12 часов, слегка приоткрыв плёнку парника. Спустя 30 дней подобного выращивания плёнку полностью снимают.
До наступления холодов саженцы следует обильно укутать соломой, а с появлением снега его набрасывают сверху на солому.
Высадку на постоянное место произрастания производят весной, когда высота черенков достигнет 40–60 см.

Порослью

Размножение порослью применяется на старых растениях, когда черенки не имеют достаточно силы для укоренения, так как все силы растение тратит на формирование плодов. Поросль формируется благодаря тому, что облепиха имеет активные почки на придаточных корнях, которые, разрастаясь, дают множество молодых отростков вдали от материнского растения.

Знаете ли вы? Производственным выращиванием облепихи активно занимается Китай, где собирается 90% мирового урожая этих ягод.

Процесс размножения облепихи порослью состоит из следующих этапов:

Первым делом выбирают подходящий отросток, который находится на расстоянии более 1,5 метров от материнского растения, с уже сформированной корневой системой.
Ранней весной появившийся отпрыск окучивают землёй и начинают обильно поливать, поддерживая образовавшийся холм постоянно влажным.
В начале сентября холм аккуратно разрушают руками, чтобы не травмировать корни отпрыска, нащупывают основной корень, который соединяет саженец с материнским растением, и отделяют его острым ножом.
Пересадку полученного саженца на постоянное место произрастания производят тем же образом, что и посадку покупного саженца.

Отводками

Если облепиха растёт в виде куста, то её можно размножить с помощью отводков.

Процесс размножения:

Для такого способа выбирают молодой неодревесневший побег, который находится возле материнского растения.
Его конец максимально пригибают к почве и фиксируют тяжёлым предметом. В месте соприкосновения почвы и побега делают холмик из почвы, который постоянно поливают, поддерживая высокую влажность земли.
Вскоре на месте холма появляется побег, который начинает наращивать мощную корневую систему.
В следующем году проросший побег достаточно окрепнет и будет готов к пересадке на постоянное место произрастания.

Видео: размножение облепихи отводками

Делением куста

Размножение облепихи делением куста применяется нечасто, так как растения плохо переносят пересадку. Но если процедуры перемещения на новый участок не избежать, можно разделить куст на части и получить несколько растений для посадки.

Процедура размножения следующая:

Весной, до того как почки начнут пробуждаться, куст выкапывают, удаляют старые сухие ветки, корневую систему освобождают от земли.
Условно разделив куст на несколько частей, производят процедуру разрезания корневой системы. Каждая часть куста должна иметь не менее 2 побегов и крепкие здоровые корни, которые будут способствовать быстрому укоренению.
Высадка полученных растений производится в соответствии с особенностями посадки обычных молодых саженцев.

Прививкой

К способу прививки прибегают в случае наличия корневых отпрысков дикой мелкоплодной облепихи или если хотят получить опылитель в кроне женского растения. Прививку лучше делать посредством копулировки, то есть использовать черенок, так как окулировка (применение глазка) приживается плохо. Лучшим временем для проведения процедуры считается весна, когда растение ещё находится в периоде покоя.

Процедура прививки следующая:

Чтобы получить культурное растение из дикого подвоя или отпрыска, который уже прижился на территории, для прививки выбирают сортовой черенок. Размер черенка должен составлять не менее 8 см в длину и иметь около 7 почек.
Острым ножом под углом 45° срезают нижнюю часть черенка. Такой же срез делают и на подвое.
Срезы плотно соединяют и производят обвязку плёнкой в несколько витков. Место соединения заделывают садовым варом.

Видео: прививка облепихи

Выбор сорта облепихи

При выборе сорта облепихи для посадки в домашних условиях стоит обратить внимание на следующие факторы:

качество урожая и простоту сбора ягод. Предпочтительнее выбирать сорта, которые имеют крупные плоды, легко снимаются с веток, при этом кожица не повреждается. Также очень быстро и без травм собирают урожай, если на кустах отсутствуют колючки;
компактность и низкорослость куста, что позволяет разместить максимальное количество экземпляров на участке;
вкусовые качества плодов облепихи — есть более сладкие сорта с кислинкой или очень кислые с выраженной горчинкой;
простоту ухода за растением и нетребовательность к условиям выращивания.

Важно! При выборе сорта обращайте внимание на рекомендованные регионы выращивания, чтобы получить обильный и качественный урожай вкусных плодов.

Лучшими сортами для выращивания дома считаются:

Москвичка;
Подарок саду;
Базельская;
Золотой шар;
Московская красавица;
Надежда;
Перчик;
Жёлтая ранняя;
Галерит.

Правила посадки

Чтобы молодой саженец быстро принялся и запустил процессы активного роста, необходимо соблюдать основные правила посадки:

Высадку дерева следует выполнять в весенний период, до распускания почек. Если приобретён саженец с закрытой корневой системой, то сроки посадки не важны, так как корни полностью покрыты земляным комом, который переваливают в выкопанную яму.
Расстояние между деревьями должно быть не меньше 2,5 м.
Размер посадочной ямы должен составлять 50 см в ширину и глубину.
Для посадки используют смесь плодородной земли, перегноя (2 ведра) и готовой смеси минеральных удобрений для облепихи (200 г).
Если кислотность почвы превышает показатель рН 5,5, необходимо внести 250 г извести на каждый м² площади.
При посадке стоит учитывать особенности роста корней облепихи. В начале роста молодого растения корневая система максимально углубляется в почву, а с каждым последующим годом боковые отростки принимают горизонтальное положение, заполняя верхний ярус грунта. По этой причине при высадке растения в лёгкую почву следует углубить саженец на 10 см больше, чем в питомнике. Такая манипуляция будет стимулировать формирование дополнительного яруса горизонтально расположенных корней, что позволит дереву надёжно закрепиться в почве.
Если участок имеет тяжёлую почву, посадку саженца лучше производить не в яму, а в самостоятельно сформированный холм из плодородного грунта. Такой способ требует ежегодного подсыпания качественной плодородной почвы у основания дерева на 50 см от штамба.

Особенности ухода

Залогом нормального роста и развития растения является регулярный качественный уход, который должен предоставляться облепихе в период вегетации.

Важно! На зиму ствол облепихи рекомендуют белить, чтобы уничтожить вредителей, которые повреждают кору и на период холодов поселяются в ней.

Прежде всего, стоит помнить про своевременный полив приствольного круга. Хотя облепиха и устойчива к засухе, всё же она лучше плодоносит, когда корням достаточно влаги. Молодое растение следует поливать 1 раз в 2–3 недели, вливая по 4 ведра в приствольный круг. Взрослым экземплярам для достаточного увлажнения потребуется не менее 6 вёдер воды. В начале осени необходимо увеличить количество вносимой воды в 1,5 раза, для того чтобы напитать корни влагой перед длительной зимовкой.

После полива приствольный круг рекомендуется хорошо взрыхлить, так как корневая система облепихи имеет клубни на корнях, которые обеспечивают корневую систему кислородом для нормального развития. Учитывая, что поверхностные корни могут сильно повреждаться, глубина рыхления не должна превышать 5 см.

Подкармливать облепиху следует не ранее чем через три года после высадки в открытый грунт. В весенний период производят прикорневую подкормку аммиачной селитрой, по 20 г на каждый 1 м² приствольного круга. Когда облепиха вступает в период плодоношения, подкормку следует вносить дважды: первый раз — сразу после цветения (аммиачной селитрой), второй — через три недели после первой подкормки (препаратом «Эффектон» по листьям, согласно инструкции). Также рекомендуется выполнить осеннюю подкормку смесью из суперфосфата (30 г), древесной золы (100 г), калийной соли (25 г). Удобрение вносят под перекопку, используя указанное количество питательной смеси на 1 м² приствольного круга.

Для лучшего роста и плодоношения облепиху подвергают формирующей и санитарной обрезке. Санитарную обрезку выполняют обычно в осенний период, когда вегетационные процессы в ветвях замедляются и у дерева наступает период покоя. В это время удаляют все больные, сухие ветви, поросль возле основного ствола и не плодоносящие ветви, которые сильно загущают крону. Для обрезки применяют острые стерильные инструменты, без следов ржавчины, которая способствует распространению бактерий и плохому заживлению срезов.

Существует два основных способа формирования кроны облепихи:

в форме дерева — производится обрезка штамба дерева на высоте 30 см от верхушки таким образом, чтобы осталось не более 4 скелетных веток. На следующий год каждая скелетная ветвь выпустит достаточное количество молодых побегов, которые необходимо обрезать на треть длины. Когда дерево начнёт плодоносить, формирующую обрезку больше проводить не нужно, так как именно на молодом приросте текущего года будет происходить завязь цветочных почек;
в форме куста — выполняется обрезка сразу после посадки. Проводник максимально укорачивают, оставляя пень высотой до 20 см. На следующий год появится много побегов поросли, выходящей от корня облепихи. Часть побегов удаляют полностью, оставляя 4-5 крепких здоровых веток, которые станут основой куста.

Выращивание в промышленных масштабах

Облепиха — востребованное растение для выращивания в промышленных масштабах, так как приносит хорошую прибыль. Благодаря тому, что кусты нетребовательны к условиям произрастания, заниматься подобным бизнесом можно даже новичкам.

Автоматизированный процесс посадки облепихи с помощью специализированных машин позволяет минимизировать трудовые затраты и соблюсти технологию. Между кустами сохраняют расстояние 3 м, между рядами — 2 м. На каждые 8 рядов женских растений высаживают 1 ряд мужских, что обеспечивает хорошую опыляемость.

Собирают урожай со средины августа до конца сентября. Профессиональные садоводы применяют компромиссный метод сбора ягод — удаляют 2-летние ветви секатором. Такой способ позволяет облепихе плодоносить 1 раз в 2 года, но поддерживает стабильно высокую урожайность.

Чтобы получать прибыль ежегодно, облепиховую плантацию условно разделяют на две части, которые попеременно дают урожай. Подобный способ выращивания позволяет получать не менее 22 т ягод с 1 га. Промышленные сады облепихи могут плодоносить в среднем 25 лет. Заморозка плодов производится вместе с ветками для минимизации потерь урожая. Кроме того, облепиху на ветках можно транспортировать на большие расстояния без потери товарных качеств.

Таким образом, ухаживать за облепихой в домашних условиях несложно, главное — соблюдать советы, которые подробно описаны в статье. Благодаря возможности успешного размножения облепихи разными способами можно вырастить у себя на плантации разные сорта растения.

fermer.blog

Можно ли вырастить облепиху из косточки в домашних условиях. Свойства и особенности выращивания облепихи.

Облепиха — ценное лекарственное растение. Выращивать его можно не только для получения облепихового масла, но и в декоративных целях, а также в качестве живых изгородей и для употребления ягод в пищу.

Облепиха — растение двудомное. Отдельно растут мужские (снабженные тычинками) особи, и отдельно женские (пестичного вида). Опыление осуществляется при помощи ветра. Различить по виду мужские особи от женских можно по виду плодоносных почек: мужские почки крупнее и снабжены несколькими покровными чешуйками.

По габаритам облепиха обычно не превышает 1.5-3 метров, то есть может быть на уровне среднего дерева или куста.
Зимние холода облепиха переносит неплохо, но при резких изменениях температуры возможно подмерзание древесины, а у мужских особей могут получать повреждения цветковые зачатки.

Плодоносить облепиха начинает с возраста около 4 лет или позже. До этого момента определить пол растения практически невозможно.

Цвести облепиха начинает почти одновременно со стартом роста листьев. Цветки не имеют запаха, выглядят невзрачно. Срок вызревания плодов — около 3 месяцев с момента окончания этапа цветения. Форма у плодов различная, может быть как овальной и цилиндрической, так и шарообразной. Цвет плодов обычно желтый, но бывает и красным. Масса плода колеблется от 0.7 до 1 грамма. У культурной облепихи плоды более крупные и сладкие, а у дикой мелкие и кислые. Количество плодов тоже различается: у культурных видов их значительно больше.

Особенности корневой системы облепихи таковы, что она не углубляется в землю, а закрепляется в верхнем слое почвы. В природных условиях дикая облепиха размножается отпрысками.
Еще одно необычное отличие корневой системы облепихи — наличие клубеньков, которые выполняют очень важную для растения функцию — фиксацию азота. Это нужно учитывать, чтобы по ошибке не удалить эти клубеньки, т.к. они своим внешним видом напоминают некоторые корневые заболевания.
Облепиха любит свет. При затенении ее другими растениями она плохо ветвится, начинает тянуться вверх, а молодые отпрыски облепихи могут даже погибнуть.

Облепиха в горшке. Выращивание облепихи: секреты и тонкости

Как правильно сажать облепиху

Как правильно ухаживать за облепихой

Затем после цветения делают ещё две подкормки аналогичные второй с интервалом в 3 недели.

Вам так же может быть интересна статья " Садовые кустарники. Виды и общие сведения ".

Читайте Дела Огородные и получайте богатые урожаи вместе с нами.

Как вырастить облепиху из семян. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля) .

Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом.

Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником.

Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению.

При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см.

Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

На каком расстоянии сажать облепиху друг от друга. Посадка, размер посадочной ямы

В большинстве регионов облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России — только весной. На постоянное место сажают однолетние или двухлетние саженцы. Хороший двухлетний саженец должен иметь не менее 4—5 корней длиной 20 см и не менее 2—3 побегов длиной около 50 см в надземной части.

Посадочную яму под куст облепихи делают 40—50 см шириной и 35—40 см глубиной. Расстояние между растениями должно составить не менее 2,5 м в ряду и 3 м между рядами. В центре посадочной ямы устанавливается посадочный кол, а на дне прокладывается дренаж толщиной около 10 см (в качестве дренажа можно использовать щебень, битый кирпич, ракушечник и строительные отходы).

На легких почвах вынутый из ямы грунт смешивают с органическими и минеральными удобрениями, на тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят землесмесь из огородной почвы (только плодородный слой), речного песка и перегноя или торфа (если он не верховой, т. е. не слишком кислый) в равных долях и добавляют в нее 150—200 г простого суперфосфата и 30—40 г хлористого калия.

Облепиху сажают вертикально, поскольку при наклонной посадке пробуждаются почки на стволе и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют не менее чем на 3—5 см ниже уровня почвы (на рыхлых почвах возможно заглубление до 10 см). После заполнения ямы грунтом только что посаженное растение надо полить 2—3 ведрами воды и замульчировать приствольный круг выветрившимся торфом (слоем 5—6 см) или речным песком (толщина слоя — 6—8 см).

dachnayazhizn.info

Облепиха размножение черенками весной | Комнатные цветы

Облепиха полюбилась многим садоводам за свои лечебные свойства. Многие начинающие садоводы выращивают облепиху из приобретенных саженцев. Как правило, найти качественный посадочный материал довольно трудно.

Облепиха является двудомным растением, это означает, что она способна быть мужским растением или женским, следовательно, для получения качественного урожая деревья следует сажать вместе.