закрыть
Товаров: Нет
На сумму: 0 руб.
+7(495)
с 8:00 до 22:00 (без выходных)
контактная информация

Уход за саженцами яблони в первый год


посадка и уход, фото, обрезка, прививка, описание сортов

Автор: НатальяКатегория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: Дополнено:

Яблоня домашняя (лат. Malus domestica) – вид плодовых деревьев рода Яблоня семейства Розовые, широко распространенный и выращиваемый в частных садах и в промышленных масштабах ради его плодов. И с яблоней, и с ее плодом яблоком связано множество легенд, сказаний, сказок, песен и других произведений устного народного творчества: яблоко раздора, косвенно послужившее причиной Троянской войны; яблоко познания, из-за которого люди были изгнаны из рая на Землю; яблоко, упавшее на голову Ньютона, в результате чего появился закон всемирного тяготения – это самые возвышенные примеры того, какую роль сыграло яблоко в истории человечества.

А если рассуждать утилитарно, то кто не любит вкус сочного хрустящего яблочка или ароматного яблочного варенья, сколько напитков и блюд можно приготовить из яблок! Яблоки – кладезь витаминов и других полезных для организма человека веществ, поэтому, несмотря на то, что яблони служат нам тысячелетия, они по-прежнему растут в наших садах. В этой статье мы расскажем вам, как вырастить яблоню из саженца, как привить яблоню, какие болезни и вредители яблони подстерегают ее в случае нарушения агротехнических условий, какой сорт яблони из тысяч существующих выбрать для своего участка, чтобы цветущая яблоня радовала глаз весной, а вкусные яблоки украшали ваш стол многие, многие годы.

Посадка и уход за яблоней

  • Посадка: весной, до начала сокодвижения и осенью.
  • Цветение: в мае-июне от 6 до 18 дней.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: плодородная, нейтральной реакции.
  • Полив: после посадки – еженедельно выливают по ведру воды под каждый саженец, затем – один раз в 2-3 недели, в сильную жару и засуху – 1-2 раза в неделю.
  • Подкормки: 1-я – в конце апреля органическими удобрениями, 2-я – перед цветением, 3-я – в период налива плодов, 4-я – осенью.
  • Обрезка: весной, до начала сокодвижение, и осенью, после листопада.
  • Размножение: в основном вегетативно: черенками, отводками и прививкой. Семенное размножение яблони в любительском садоводстве применяется редко.
  • Вредители: бурый плодовый клещ, боярышниковая кружковая моль, боярышница; яблонная, рябинная, плодовая, фруктовая полосатая и верхнесторонняя плодовая моли; яблонный цветоед, грушевые пилильщик и трубковерт, восточная и яблонная плодожорки, дуболистный шелкопряд, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица; зеленая яблонная, подорожниковая, красногалловая и кровяная тли; казарка, кольчатый и непарный шелкопряды, яблонная и обыкновенная грушевая медяница, яблонный клещ, минирующая моль; смородинная, плодовая и подкоровая листовертки; яблонная моль-листовертка, совка-синеголовка, яблонная запятовидная щитовка, яблонная стеклянница, пяденица обдирало, яблонный пилильщик.
  • Болезни: пролиферация яблонь (ведьмина метла), горькая и плодовая гнили, мозаичная болезнь, мозаичная кольчатость, млечный блеск, мухосед, настоящий тутовник, обыкновенный рак, ржавчина, черный рак, отмирание ветвей, парша, подкожная вирусная пятнистость, мучнистая роса, резиновидность, сплющенность веток, стекловидность плодов, цитоспороз, черная пятнистость.

Подробно о выращивании яблони читайте ниже

Дерево яблоня – описание

Яблоня – дерево с раскидистой кроной, достигающее в высоту от двух с половиной до пятнадцати метров. Ветви у яблони двух видов: плодущие – укороченные, на которых образуются цветочные почки, и ростовые – удлиненные. Дикорастущие виды снабжены колючками. Листья яблони голые или опушенные по нижней стороне, черешковые. Белые, нежно-розовые или малиновые в зависимости от сорта цветки, собранные в негустые щитковидные или полузонтиковидные соцветия, распускаются в апреле или мае и цветут около двух недель. Опыление цветков перекрестное. Плод яблони, яблоко, образуется из нижней завязи.

Яблони долговечны – садовые живут до ста лет, а дикорастущие виды – до трехсот. Плодоношение яблони начинается не раньше четвертого года жизни, но бывают случаи, когда яблоня начинает плодоносить и в год посадки, и в 12 лет. Продуктивный период дерева – 40-50 лет. Яблоня морозостойка, выдерживает температуру до -42 ºC, кроме того, яблони прекрасные медоносы.

Посадка яблони

Когда сажать яблони

Сажать яблоню можно и весной, и осенью, а чем отличается весенняя посадка от осенней, мы вам обязательно расскажем, но сначала нужно выбрать место, на котором ваша яблоня будет расти и плодоносить чуть не полвека. Лучше высаживать яблони на открытых местах без сильных сквозняков, вдали от строений и других деревьев, особенно нежелательно для молодого деревца соседство со старыми деревьями, кроны которых будут загораживать от саженца солнце, а корни – отнимать питание.

Почва яблоне подойдет плодородная, приблизительно такая же по составу, как для картофеля – не слишком кислая, чтобы не пришлось гасить ее известью, и содержащая необходимый для роста и плодоношения яблони азот.

Теперь давайте поговорим о саженцах. Покупать саженцы яблони нужно непосредственно перед посадкой, и лучше, если у них открытые корни – сразу видно, в каком состоянии находится корневая система. Посадочный материал в горшке или контейнерах – загадка, с которой лучше не связываться: иногда саженец томится в горшке не один сезон, корни заполнили весь объем, переплелись и запутались, и неизвестно, что там завелось в этих корнях. А иногда в контейнер запихивают только что выкопанный саженец с грубо обрубленными лопатой корнями – как он поведет себя после пересадки?

Нет, лучше покупать саженцы с открытой корневой системой и спящими почками – вы сразу определите, в каком виде корни, а состояние корней саженца – основной критерий при его покупке. У карликовых яблонь корневая система выглядит, как мочалка из мелких тонких корешков, торчащих во все стороны, а у высокорослых видов несколько мощных вертикальных корней. На срез корни должны быть белого цвета, любой другой оттенок – признак гниения или другого заболевания.

Теперь обратите внимание на наземную часть саженца: покупать следует однолетний саженец с одним стволом-прутиком высотой от метра до двух без боковых веток или двухлетний с двумя-тремя скелетными ветками, если речь идет о высокорослой яблоне, или тремя-пятью, если речь о карликовой. Приобретенный саженец нужно приготовить к посадке: обрезать сломанные или больные корешки, обработав ранки и срезы толченым углем, расправить корневую систему. И напоминаем еще раз: почки на саженце не должны быть набухшими.

Посадка яблони осенью

Яму для яблони готовят заранее. Если посадка осуществляется весной, готовьте яму с осени, если вы сажаете дерево осенью, то выкопайте яму хотя бы за месяц до посадки, чтобы почва в ней успела осесть. Осенняя посадка производится после листопада – в эту пору дерево будет активно обрастать корнями, в то время как наземная часть уже будет покоиться. Ваша задача дереву не мешать. Выкопайте яму размером 50х50, глубину определите по длине корней саженца. Вбейте в середину ямы высокий кол, чтобы в итоге он возвышался над поверхностью земли приблизительно на полтора метра. Опустите расправленные корни саженца в яму и аккуратно засыпьте ее плодородной черной землей таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась вровень с поверхностью.

Почву утрамбуйте и обильно полейте, саженец подвяжите к опоре. Если впитавший воду грунт даст осадку, добавьте еще земли. Не кладите в почву никаких удобрений, поскольку от них могут проснуться спящие почки, что в преддверии зимы приведет к вымерзанию саженца. С наступлением устойчивых холодов можно будет рассыпать вокруг саженца на расстоянии 60 см от ствола комплексные минеральные удобрения. Когда снег начнет таять, удобрения растворятся и вместе с талой водой проникнут вглубь почвы, где их смогут впитать корни яблони.

Как посадить яблоню весной

Многие садоводы предпочитают весеннюю посадку яблони. Во время весенней посадки насыпьте на дно ямы немного питательной почвы, смешанной с пол-литровой банкой золы, затем вылейте в яму ведро воды, размешайте ее с почвой, опустите в эту болтушку корни саженца, расправьте их и засыпьте яму плодородной землей почти до самого верха. Затем вылейте еще ведро воды, а когда она впитается, досыпьте сверху столько земли, сколько нужно, чтобы выровнять поверхность. Корневая шейка деревца должна находиться на уровне поверхности. В последнюю порцию почвы домешайте любое комплексное удобрение, например, «Идеал универсальный».

Уход за саженцем яблони в первый год жизни

Уход за яблоней весной

Выращивание яблонь процесс долговременный и ответственный. В какое время года вы бы ни посадили деревце, ухаживать за ним нужно начинать с его первой весны, и мы расскажем вам, какие меры необходимы для того, чтобы ваш саженец гарантированно превратился в крепкое здоровое дерево, которое в дальнейшем и само справится с любыми проблемами. Правильная посадка и уход за яблоней первого года жизни очень важны, потому что от них зависит здоровье и урожайность дерева на многие годы. После посадки укоротите ствол яблони на две-три почки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Если у вашего саженца уже сформированы скелетные ветки, проверьте, не длиннее ли они, чем центральный побег, и если длиннее, то укоротите их. В течение первых пяти-шести недель после посадки выливайте под саженец ведро воды еженедельно, если только всю весну не идут дожди. Затем интервал между поливами увеличивают до двух-трех недель, хотя в сильную жару придется поливать яблоню и два раза в неделю. Количество выливаемой под яблоню за один раз воды увеличивают до двух-трех ведер.

И обязательно замульчируйте приствольный участок компостом, биогумусом, куриным пометом или перепревшим навозом, а сверху на слой органики положите слой сухой травы или соломы толщиной в 5 см. Под таким укрытием создаются идеальные условия для жизнедеятельности дождевых червей, которые рыхлят и удобряют почву на ту глубину, в которой питаются корни яблоньки. От этого почва становится легкой и плодородной, кроме того, мульча сдерживает рост сорной травы, и вам не придется бесконечно орудовать тяпкой.

Если на саженце появятся цветки, оборвите их в этом и в следующем году, поскольку цветение истощает слабые силы молодого растения. В мае сделайте две внекорневые подкормки саженца раствором гумата натрия или Эффектона: разведите в десяти литрах воды столовую ложку препарата и опрыскайте листья яблоньки. На одно деревце уйдет около двух литров раствора.

Уход за яблоней летом

Когда установился ритм полива, вы можете переключиться на другие дела, поскольку до самой осени уход за саженцем будет заключаться лишь в регулярных поливах и защите от вредителей. В качестве превентивной меры, чтобы не прибегать к применению химических препаратов в случае оккупации молодого дерева вредными насекомыми, можно привлечь в сад птиц. Устройте на деревьях кормушки и синичники, чтобы птицы знали, что здесь их ждет еда. Они будут прилетать и склевывать с ваших деревьев вредителей.

Если по какой-либо причине вредители на яблоньке все-таки появились, нет смысла применять ядовитые химикаты: пока деревце маленькое и листьев на нем немного, собирайте вредителей руками и уничтожайте их.

Если наступит жара, то поливать деревце можно методом дождевания. Делать это следует вечером: на ярком солнце капля могут вызвать ожоги.

Для того чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, сделайте в нескольких местах вокруг яблони на расстоянии 60 см от ствола проколы в почве глубиной 30-40 см.

В июне следует сделать еще две подкормки молодой яблони по листьям раствором гумата натрия или Эффектона. В июле рассыпьте в приствольном круге пару стаканов золы перед очередным поливом.

Уход за яблоней осенью

Осенью деревья окучивают на высоту 15-20 см, приствольный круг мульчируют перегноем, торфом или компостом, а стволики молодых деревьев белят раствором мела. Если в вашей местности зимой свирепствуют грызуны, для которых кора яблони является лакомством, обвяжите стволики молодых деревьев лапником или тростником, чтобы зайцы не добрались до коры. Чем подкормить яблоню перед долгой зимой? В первый год жизни яблоня в осенней подкормке не нуждается – ей достаточно органики в мульче.

Уход за яблоней

Обработка яблонь

Обобрать вредителей со взрослых деревьев процесс трудоемкий и требующий времени, поэтому приходится применять профилактические обработки садовых деревьев и кустарников от болезней и вредителей. Делать это нужно ранней весной, до начала сокодвижения, при температуре воздуха не ниже 5 ºC: 700 г мочевины растворяют в десяти литрах воды и обильно опрыскивают этим раствором деревья, в результате чего погибают вредители и болезнетворные организмы, зимующие под деревом или в его коре. Вместо мочевины можно применить трехпроцентный раствор нитрафена, пятипроцентный раствор железного или трехпроцентный раствор медного купороса.

Однако прежде, чем обработать яблоню, убедитесь, что ее почки не пробудились, поскольку если они уже набухли, обработка может привести к их ожогу. Вторую профилактическую обработку от вредителей (тлей, клещей и гусениц) проводят после цветения десятипроцентным раствором карбофоса, актеллика или другими инсектицидами. Против грибковых болезней используют обработку деревьев медьсодержащими препаратами. Третье, осеннее профилактическое опрыскивание деревьев пятипроцентным раствором мочевины проводят после сбора урожая, но до начала листопада.

Подкормка яблонь

Взрослые яблони также нуждаются в удобрениях, как и молодые деревья.

Первую подкормку взрослых деревьев делают в конце апреля: органические удобрения, например, пять-шесть ведер перегноя и полкилограмма мочевины рассыпают по приствольному кругу в качестве мульчи.

Вторая подкормка проводится перед цветением яблонь, и если стоит жара, то лучше вносить удобрения в жидком виде. Например: на бочку с водой объемом в 200 литров вносится 800 г сернокислого калия, килограмм суперфосфата и бутылка жидкого концентрированного удобрения Эффектон. Раствор тщательно перемешивают и настаивают в течение недели. Расход – 40-50 литров на одно дерево. Предварительно яблони поливают водой, а потом вносят жидкую подкормку по кругу, отступив от штамба на 60 см. После внесения удобрения необходимо еще раз полить яблони.

Третья подкормка вносится в период налива плодов. В двухсотлитровой бочке разводят с водой 20 г гумата натрия и килограмм нитрофоски, тщательно размешивают и поливают предварительно увлажненную почву, отступив от ствола все те же 60 см. Расход раствора – по три ведра на каждое дерево.

Четвертую подкормку осуществляют осенью, когда все яблоки уже собраны. Поскольку осень – сезон дождей, подкормку вносят в сухом виде: под каждую яблоню высыпают по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. Если же осень стоит сухая, удобрения лучше растворить и вносить по влажному грунту.

Кроме корневых подкормок есть смысл применять для взрослых яблонь и внекорневые. В качестве удобрения используется раствор мочевины (2 столовые ложки на 10 литров воды). Раствором мочевины увлажняют не только листья, но также ствол и все скелетные ветки дерева. Первое опрыскивание производится до цветения, и еще два – после цветения, с интервалом в 20 дней. Эта подкормка не только подпитывает яблоню, она уничтожает вредителей в приствольном круге, на листьях и коре дерева.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка Кемирой, поскольку в этот сложный по составу препарат входят необходимые яблоне микроэлементы: цинк, марганец, медь, бор, магний, молибден и другие. Достаточно двух подкормок с интервалом в две недели во время налива плодов.

Зимовка яблони

Первые пять лет стволы молодых яблонь белят осенью раствором мела и обвязывают стволики лапником или тростником, защищая от голодных грызунов. У более взрослых деревьев стволы и скелетные ветки покрывают известковым раствором, состоящим из 10 л воды, в которой растворяют 3 кг свежегашеной извести, килограмм глины, 500 г медного купороса и 100 г разогретого столярного клея. Если вы опасаетесь, что грызуны могут добраться и до взрослых деревьев, обвяжите их штамбы тростником или лапником.

Защищать деревья нужно до тех пор, пока их кора не загрубеет настолько, что зайцы, мыши и крысы ей будут не страшны. Все деревья окучивают на высоту 15-20 см, а приствольные круги мульчируют навозом, который ни в коем случае не должен соприкасаться со стволом дерева. В течение зимы чаще утаптывайте снег или почву в приствольных кругах.

Обрезка яблони

Когда обрезать яблоню

Уход за яблоней предусматривает формирование кроны дерева, работы по которому ведутся ежегодно. Правильное формирование яблони стимулирует более раннее созревание дерева к плодоношению, большие урожаи, долгую жизнь и хорошую зимостойкость. Обрезку деревьев проводят весной и осенью. Яблони летом не обрезают, потому что в это время сок внутри растения циркулирует с максимальной силой. Первую обрезку саженца яблони проводят ранней весной, до начала сокодвижения, через год после посадки.

Как обрезать яблоню

Молодые тонкие ветки обрезают секатором, те, что потолще, приходится спиливать. Инструменты для обрезки должны быть острыми, иначе вы рискуете разлохматить кору и древесину, и рана будет заживать дольше. Срезы веток обрабатывают садовым варом, предварительно продезинфицировав их раствором медного купороса и извести в пропорции 1:10, однако следует знать, что старая, сухая ветка яблони обрабатывается варом сразу, а молодая – только через сутки.

После того, как вы при посадке укоротили главный побег, молодую яблоньку не обрезают года два или три, удаляют лишь сухие и поломанные побеги. Потом, когда яблоня обрастет достаточным количеством веток, их укорачивают в среднем на две третьих длины, при этом на оставшихся ветках почки не должны смотреть вглубь кроны. Оставляйте те ветки, почки которых находятся на внешней стороне, остальные удаляйте, чтобы они не загущали крону.

Обрезка яблони весной

Весной задача садовода подготовить деревья к вегетационному периоду. Яблоня весной нуждается в санитарной и формирующей обрезке: необходимо проредить крону, чтобы насытить ее солнечным светом и воздухом, обрезать промерзшие за зиму концы веток, удалить больные и поломанные побеги. Кроме того, весенняя обрезка хороша тем, что в эту пору все раны на дереве заживают быстрее.

Удалите ветки, растущие внутрь кроны, а также отростки, идущие параллельно растущей ветке. Обрезке подлежат соприкасающиеся или переплетенные между собой ветки, а если нужно выбрать, между ними, предпочтение отдается более молодой. Все сучки, находящиеся на стволе или в основании ветвей, а также поломанные или треснувшие ветки подлежат удалению.

Крону яблони формируют до пятилетнего возраста, и если вы все делали правильно, то к этому времени половина веток на дереве будут зрелые и готовые начать плодоношение. Пятилетняя яблоня с правильно сформированной кроной уже не нуждается в подпорках.

Обрезка яблони осенью

Яблоня в августе все еще полна циркулирующим соком, но в сентябре, октябре и ноябре уже можно проводить ее обрезку, если в ближайшее время не прогнозируют сильных заморозков. Осенняя обрезка молодых яблонь заключается в незначительном укорачивании выросших за лето побегов. Деревьям старше пяти лет для стимуляции активного плодоношения делают среднюю обрезку, укорачивая крепкие побеги на треть длины.

При слабом годовом приросте нужна сильная обрезка. Сильный прирост – это увеличение длины ветвей за сезон до 70-100 см, средний прирост – до 30-70 см, слабый прирост – менее 30 см. Обрезка яблони осенью предполагает также удаление всех сухих, слишком слабых, поломанных, растущих вовнутрь кроны побегов, а также тех, которые отходят от скелетной ветви или от ствола под острым углом.

Если вам нужно удалить ветку целиком, обрежьте ее сначала до первой от ствола почки, а затем мелкозубчатой пилой отпилите оставшийся пенек от основания в сторону верхушки – не наоборот, а образовавшийся срез обработайте садовым варом. Старайтесь выбирать для обрезки сухой безветренный пасмурный день, а еще лучше обратиться к лунному календарю, который подскажет вам, какой день благоприятен для того или иного вида садовых работ.

Размножение яблони

Как размножать яблоню

Яблоню размножают самыми разными способами. Например, семенным. Правда, этим занимаются не садоводы-любители, а профессиональные селекционеры в питомниках, выращивающих новые сорта. В любительском садоводстве используют вегетативные способы размножения – черенкование, размножение отводками, а также прививку.

Размножение яблони черенкованием

Саженцы из корневых черенков выращивают в основном для использования в качестве подвоя, однако из них можно получить и корнесобственные саженцы сортовых деревьев при условии, что маточное растение тоже корнесобственное, иначе производный экземпляр получит признаки не сортового привоя, а растения, использованного в качестве подвоя.

Заготовку корней для черенкования проводят весной, до набухания почек, или в конце вегетационного периода. Нарезанные весной из корневых черенков отрезки 18-20 см длиной высаживают в борозды на расстоянии 30 см друг от друга, заглубляя срез на 2-3 см, участок мульчируют пятисантиметровым слоем перегноя. Ширина междурядий около метра. Черенки регулярно поливают. До осени из них вырастают крепкие саженцы, которые готовы к пересадке на постоянное место.

Размножение яблони отводками

Это самый результативный способ размножения яблони. Поскольку прикопать ветку взрослого дерева невозможно, укоренение отводков происходит в воздухе. Итак:

  • на дереве выбирают мощные ветви с сильным приростом;
  • в десяти сантиметрах от верхушки снимают кольцевую полоску коры шириной три сантиметра или делают несколько косых круговых насечек;
  • травмированный участок обрабатывают порошковым ростовым регулятором, например, корневином;
  • для поддержания влажности место травмы оборачивают мхом, который для герметичности покрывают полиэтиленом и закрепляют выше и ниже обернутого участка;
  • за лето из камбия образуются корни, осенью отводок отделяют от ветки секатором и пересаживают в траншею. На зиму саженец укрывают.

Прививка яблони

Яблони можно размножать путем окулировки – прививки глазка культурной яблони на корень дички. На подвое чуть выше корневой шейки острым ножом делают Т-образный надрез, края рассеченной коры осторожно отворачивают, обнажая древесину. В надрез под кору вставляют вырезанную с сортового черенка почку с окружающей ее корой, черешком длиной около полутора сантиметров и тонким слоем древесины. Отогнутую кору разреза прижимают к почке и плотно оборачивают место прививки влажной тканью или мочалом таким образом, чтобы сама почка с отрезком черешка осталась открытой. Через две недели проверьте, хорошо ли прижился глазок: при удачной окулировке глазок будет зеленым и свежим.

Лучшее время для прививки осень – удачно приживаются около 80 % глазков, в то время как у проведенных в весеннее время прививок результаты намного скромнее – всего 10 % приживаемости. Осуществляют окулировку утром или вечером безветренного ясного дня.

Болезни яблонь

Болезни у яблони в саду те же, что и у груши, хотя если заболевание поразит какое-то из этих деревьев, а вам некогда, и вы откладываете лечение яблони на потом, со временем может заболеть айва, а потом болезнь перекинется и на другие плодовые деревья, такие, как слива, черешня, вишня. Если вы правильно ухаживаете за своим садом, вовремя выполняете все агротехнические требования, то почти наверняка здоровью ваших деревьев ничто не угрожает, но если хворь все же заводится, лучше знать, с каким заболеванием вы имеете дело и как быстрее с ним справиться.

Итак, болезни яблонь, с которыми вы можете столкнуться: пролиферация яблонь (ведьмина метла), горькая и плодовая гнили, млечный блеск, мозаичная болезнь, мозаичная кольчатость, мухосед, мучнистая роса, настоящий тутовник, обыкновенный рак, черный рак, отмирание ветвей, парша, подкожная вирусная пятнистость, резиновидность, ржавчина, сплющенность веток, стекловидность плодов, цитоспороз, черная пятнистость.

Каждая болезнь имеет свои симптомы: одна поражает листья яблони, и они желтеют и опадают, другая разрушает кору и древесину, отчего яблоня сохнет и погибает. Иногда, вследствие какой-нибудь болезни, плодоносящая яблоня вдруг сбрасывает недозрелые плоды. Большая часть заболеваний имеет грибковую природу, в ранней стадии эти болезни успешно лечатся фунгицидами (Карбофосом, бордоской жидкостью, Нитрафеном).

Против вирусных заболеваний, к сожалению, препаратов не существует, трудно лечить также деревья, пораженные микоплазмоподобными организмами. И в любом случае легче избежать заражения, чем потом пытаться избавиться от болезни. Хорошие результаты в предупреждении заболеваний дает профилактическая обработка плодовых деревьев, о которой мы писали в соответствующем разделе.

Подробно о симптомах болезней и путях избавления от них мы расскажем вам в отдельной статье.

Вредители яблонь

Врагов среди насекомых у яблони не меньше, чем болезней, поэтому тема о вредителях яблони будет вынесена в отдельную статью, однако сейчас предлагаем вам в общих чертах познакомиться с насекомыми, от которых страдает не только яблоня, но и другие плодовый деревья.

Итак, к вредителям яблонь относятся боярышниковая кружковая моль, бурый плодовый клещ, боярышница; яблонная, рябинная, плодовая, фруктовая полосатая и верхнесторонняя плодовая моли; яблонный цветоед, восточная и яблонная плодожорки, грушевые пилильщик и трубковерт, дуболистный шелкопряд, заболонник, западный непарный короед, зимняя пяденица; зеленая яблонная, подорожниковая, красногалловая и кровяная тли; казарка, кольчатый и непарный шелкопряды, яблонный клещ, минирующая моль, яблонная и обыкновенная грушевая медяница; смородинная, плодовая и подкоровая листовертки; яблонная моль-листовертка, пяденица обдирало, совка-синеголовка, яблонная запятовидная щитовка, яблонная стеклянница, яблонный пилильщик.

Вот такая армия вредителей готова наброситься на вашу яблоню, как только вы ослабите бдительность и начнете пренебрегать мероприятиями по уходу. Сад требует терпения и труда, а также неукоснительное и систематическое соблюдение агротехнических требований, одно из которых – регулярные профилактические обработки деревьев от вредителей. Если правила ухода за плодовыми деревьями выполняются скрупулезно, у насекомых-вредителей не будет ни малейшего шанса хорошо устроиться в вашем саду.

Сорта яблонь

Сортов яблони домашней существует великое множество – по разным источникам от двадцати пяти до тридцати пяти тысяч, но работа селекционеров над выведением новых сортов продолжается. Для тех, кто хочет вырастить в своем саду яблоню и не знает, какой сорт предпочесть, мы предлагаем краткую классификацию сортов, среди которых вы выберете наилучший для себя, ведь самая лучшая яблоня та, что растет и плодоносит в вашем саду десятилетиями, радуя вас, ваших детей и внуков своими плодами.

В зависимости от сроков потребления сорта яблонь делят на летние, осенние и зимние. Летние в свою очередь делятся на раннелетние и собственно летние, осенние – на раннеосенние, осенние и позднеосенние, зимние – на раннезимние, зимние и позднезимние. Летние сорта рано созревают, но хранить их нельзя. Зимние сорта в надлежащих условиях могут храниться до следующей весны. Интересно, что один и тот же сорт в зависимости от местности, в которой его выращивают, может быть зимним, если растет, например, в Подмосковье, и летним, если выращивается в Крыму.

В идеале, сорта растущих в вашем саду яблонь должны быть подобраны таким образом, чтобы на участке присутствовал один из раннеспелых летних сортов, один из осенних и один из зимних сортов яблони. Подбирать сорта необходимо таким образом, чтобы они взаимно опыляли друг друга. Например, зимний сорт яблони, посаженный рядом с яблоней осеннего сорта, будут взаимно переопыляться, поскольку сроки цветения этих сортов накладываются друг на друга. А вот летний и зимний сорта цветут в разное время и переопыление между ними проблематично.

При выборе сорта следует также учитывать, что яблоня дерево крупное, и если вы не располагаете просторным участком, вам нужно выбирать саженец из тех сортов, которые много места не занимают, например, из колоновидных или карликовых кустовидных.

Колоновидные яблони

У яблонь этих сортов московской селекции боковые ветки отсутствуют, они растут в один ствол вертикально вверх, достигая высоты в 2,5-3 м и густо обрастая по стволу плодовыми образованиями – веточками, кольчатками, копьецами. Главное преимущество этих сортов в том, что они начинают плодоносить очень рано – в некоторых случаях даже в год посадки, хотя чаще обильное плодоношение начинается на второй-третий год.

Кроме того, за деревом без веток и без сучьев намного комфортней ухаживать – ввиду отсутствия большой кроны обрезка этих яблонь совершенно необременительна, как и борьба с вредителями, проведение внекорневых подкормок и сбор урожая. Недостатком этих сортов можно назвать отдельные случаи плохого плодоношения или его полного отсутствия, хотя причиной всех примеров был неудовлетворительный уход за деревьями.

Из раннелетних сортов колоновидных яблонь хорошо зарекомендовали себя Диалог и Васюган. Среди осенних сортов наиболее известны Медок, Малюха и Президент, а зимние представлены сортами Валюта и Московское Ожерелье.

Карликовые яблони

Карликовыми называют яблони, привитые на карликовый подвой. Страны, выращивающие яблоки в промышленных масштабах, давно отказались от сильнорослых яблонь с раскидистой кроной, занимающих слишком много места. Преимущество карликовых сортов в их компактности и, соответственно, в большем количестве собранных с единицы площади плодов.

В отличие от сильнорослых сортов, которым нужно пять-семь лет для достижения зрелости, карликовые яблони начинают полноценное плодоношение через два года после посадки. За невысокими деревьями намного проще ухаживать, с них легче собирать урожай, кроме того, корневая система карликовых яблонь позволяет выращивать их даже в местах с высоким залеганием грунтовых вод. Правда, срок активного плодоношения у карликовых яблонь немного короче – всего 20-30 лет против 35-40 лет у сильнорослых сортов, но в расчете на количество яблонь на единицу площади сада карлики дают за свою жизнь гораздо больше плодов, чем их высокорослые конкурентки.

Из самых летних сортов популярность приобрели сорта Летнее Полосатое, Грушовка Московская, Мантет, из осенних – Орловское Полосатое, Уральское Наливное, Спартак. Из зимних лучшими сортами карликовых яблонь считаются Оренбургское Красное и Кутузовец.

Сорта яблонь для Подмосковья

Вырастить яблоню в теплой местности с мягкой зимой не так уж тяжело. А как быть садоводам, проживающим в средней полосе, какие сорта яблони могут перенести без болезненных последствий холодные подмосковные зимы? В этом вопросе, как справедливо заметил И.В. Мичурин, сорт решает успех дела. Итак, какие сорта можно выращивать в климатических условиях Московской области?

Из летних сортов подойдут зимостойкое Конфетное, высокоурожайная Медуница, сорта канадской селекции карликовый Мантет и яблоня Мельба.

Осенние сорта: Осеннее Полосатое, Коричное Полосатое, Коричное Новое, Жигулевское.

Зимние сорта: Антоновка Обыкновенная, Богатырь, Звездочка, Пепин Шафранный, Московское Зимнее, Студенческое.

Ранние сорта яблонь

К ранним сортам яблонь относятся раннелетние и летние сорта, самыми востребованными из которых являются:

  • Папировка – средней высоты дерево с кругло-овальной кроной. Плодоношение наступает на 4-5 год, бледно-желтые кисло-сладкие плоды созревают в середине августа, срок хранения яблок – до двух недель. Сорт средней зимостойкости, устойчив к болезням и вредителям;
  • Мельба – дерево средней высоты с широкоовальной кроной, плодоношение наступает ежегодно в конце августа, начиная с пятого-шестого года жизни. Яблоки средней величины округло-конической формы, зеленовато-белые с обширным красным румянцем, кисло-сладкого вкуса. Зимостойкость средняя, сорт легко повреждается паршой;
  • Белый Налив – средневысокое дерево с пирамидальной кроной у молодых яблонь и с округлой у взрослых, начинающее плодоносить ежегодно на второй-третий год, если привито на карликовом подвое. Цвет плодов зеленовато-желтый, вкус кисло-сладкий. Сорт средней зимостойкости, легко поражается паршой.

Кроме описанных популярны в культуре сорта Боровинка, Грушовка Московская, Китайка Золотая, Бельфлер-Китайка, Конфетное, Мечта, Супер Прекос, Мирончик, Раннее Сладкое и другие.

Средние сорта яблонь

К ним относятся раннеосенние, осенние и позднеосенние сорта, самые известные из которых:

  • Анис Белый – высокорослая яблоня с широкой пирамидальной кроной, начинающая плодоносить на 6-7 год после посадки, однако плодоношение наступает не каждый год. Зрелость кисло-сладких, зеленых с вишневым румянцем плодов, покрытых восковым налетом, наступает в начале осени. Хранятся яблоки до начала зимы. Сорт холодостоек и засухоустойчив, но поражается черным раком;
  • Коричное Новое – высокое дерево с густой округлой кроной, плодоношение наступает на 5-7 год, но урожаи нерегулярные. Зеленовато-желтые с полосатым румянцем яблоки созревают в начале сентября и хранятся до января. Сорт зимостоек и устойчив к парше;
  • Шафран Саратовский – средней высоты яблоня с широкопирамидальной или округлой кроной, плодоношение начинается на пятый или шестой год. Желто-зеленые в красную полосу яблоки созревают в середине сентября. Сорт устойчив к парше и мучнистой росе, зимостоек.

Известны также такие сорта, как Уральское Наливное, Уралец, Сентябрьское, Тамбовское, Рижский Голубок, Осеннее Полосатое, Краса Свердловска, Орловская Гирлянда, Коричное Полосатое, Жигулевское, Балтика, Бессемянка, Мичуринская, Анис Свердловский и Анис Полосатый.

Поздние сорта яблонь

Поздние сорта яблонь включают в себя раннезимние, зимние и позднезимние сорта, например:

  • Старт – средней высоты яблоня с округлой кроной, устойчивый к парше, зимостойкий. Созревает в середине сентября. Продолговатые, зеленые с красными полосами и крапинами яблоки хранится до середины февраля;
  • Московское Зимнее – сильнорослый сорт с густой раскидистой округлой кроной. Светло-зеленые с размытыми пурпурными штрихами плоды созревают в конце сентября и хранятся до апреля. Сорт зимостоек, устойчив к парше;
  • Лобо – средней высоты дерево с редкой округлой кроной, сорт высокой и стабильной урожайности. Крупные желто-зеленые яблоки с малиновым румянцем имеют кисло-сладкий вкус. Сорт отличается средней зимостойкостью и слабой устойчивостью к парше и мучнистой росе.

К зимним сортам также относятся яблони сортов Мартовское, Витязь, Антоновка Обыкновенная, Апорт, Бежин Луг, Богатырь, Братчуд, Ветеран, Вишневое, Звездочка, Имрус, Изумительное, Карликовое, Кутузовец, Московское Красное, Московское Позднее, Орлик, Олимпийское, Свежесть, Пепин Орловский, Северный Синап и много других замечательных сортов.

Разделы: Плодово-ягодные растения Плодовые деревья Медоносы Растения на Я Яблоня

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

floristics.info

Как ухаживать за саженцами яблони в первый год: формирование

Каждый садовод приобретает и высаживает плодовые деревья с одной целью – получить достойный урожай. Не всегда человек обладает достаточными сведениями, как ухаживать за саженцами яблони в первый год после посадки. Купить высокоурожайный сорт – это только половина дела. Молодые фруктовые деревья требуют не только своевременного полива и подкормки, но и обрезки. Придание начальной формы способствует в дальнейшем образованию кроны, придающей удобство во время сбора урожая.

Существуют рекомендации по правильной обрезке молодых саженцев, которые помогут оформить крону и избежать ошибок.

Советы по формированию саженцев

Побеги, подлежащие обрезке, необходимо спиливать на кольцо.

При обрезке ветку нужно срезать по наружной верхушке кольцевого наплыва, как показано на первом рисунке.

  • Осматривая ветви можно заметить, что вокруг каждой из них имеется небольшой наплыв, клетки которого размножаются быстрее остальных. Это способствует быстрому затягиванию раны. Если ветку спилить выше наплыва, оставленный пенёк будет засыхать и оголит кору. При спиле ветви ниже наплыва рана будет заживать слишком долго, открывая ворота инфекции.

    Неправильный спил – оставлен шип.

    Неправильный спил – кольцо вырезано.

    Правильный спил ветви на кольцо.

  • Ветки выбранные для обрезки, имеющие диаметр свыше 1 см, следует приготовить садовый вар для замазывания места спила, для этой же цели некоторые используют масляную краску.

Иногда бывает необходимо срезать ветки таким образом, чтобы остались пеньки по 10–15 см. К ним привязывают оставшиеся побеги для фиксации под требуемым углом. На следующий год от пеньков необходимо избавиться по вышеуказанным правилам.

Сведения по обрезке

При формировании кроны иногда возникает потребность в частичном укорачивании веток. В литературе встречаются следующие понятия – обрезка на внутреннюю и внешнюю почку.

Обрезка на почку применяется для изменения направления роста ветки.

При осмотре почек становится заметно, что они расположены поочерёдно. Одни направлены к поверхности ствола, другие наружу. При срезании ветки на внешнюю почку, её укорачивают так, чтобы сверху оставалась почка, направленная наружу. При необходимости обрезки на внутреннюю почку, сверху оставляют почку, направленную внутрь.

Срез на внешнюю почку необходим в тех случаях, когда середина сильно загущена или крона формируется плотно.

Обрезка ветки яблони на внешнюю почку.

Приподнять разросшиеся нижние ветви помогает срез, проведённый на внутреннюю почку. Этот же приём проводится при редкой кроне.

Техника обрезки состоит из следующих шагов:

  • острый нож заводят с противоположной от почки стороны, он должен оказаться на 2 мм ниже почки. Срез производят под острым углом в 45°, при этом нож выходит на 2 мм выше почки;

    Срез делается только над хорошо развитой почкой, направленной в нужную сторону. Правильный срез показан на первом рисунке.

  • во время проведения процедуры левой рукой поддерживают побег снизу, а правой рукой производят обрезку. Движения должны быть быстрыми и чёткими.

Сроки

Формирование саженца яблони в первый год после посадки рекомендуется проводить ранней весной. Весенняя процедура способствует интенсивному росту на протяжении лета.

Летняя обрезка проводится при необходимости укоротить побеги текущего года. Процедура позволяет добиться образования новых плодовых почек, а также приводит к увеличению веса плодов.

Летняя обрезка выполняется по окончанию роста веток. Если их удалить раньше, то произойдет повторное появление отростков, влияющее на размер яблок.

При покупке следует поинтересоваться, саженец яблони однолетний или двухлетний. От этого будет зависеть техника проведения обрезки.

Однолетние саженцы яблони

Однолетний саженец обычно не разветвлён, поэтому при посадке укорачивают только центральный стержень на расстоянии 1 м от земли.

Срез центрального проводника делают на почку, противоположную прививке.

Эта процедура приводит к появлению боковых побегов, после чего формируют крону.

  1. Иногда однолетний саженец поступает в продажу уже разветвлённым, в таком случае требуется удалить все имеющиеся боковые побеги на расстоянии от грунта до 70 см.
  2. Далее осматривают побеги, расположенные выше 70 см. Если ветки образуют слишком острый угол со стволом, их удаляют.
  3. Побеги расположенные под прямым углом или близким к нему, укорачивают, оставляя от 3 до 5 почек. Наличие горизонтальных ветвей говорит о том, что деревце начнёт плодоносить раньше собратьев, побеги которых расположены под острым углом.

Процедура обрезки двухлетних саженцев

У двухлетнего саженца имеется центральный ствол и несколько побегов. Перед обрезкой дерево тщательно осматривают. Необходимо оставить 3–5 наиболее развитых побегов, расположенных под широким углом к стволу. Все остальные ветви удаляют.

Боковые ветки обрезают на почку, направленную вниз.

  • Центральный ствол также нуждается в обрезке. Укорачивание производят на хорошо развитой почкой, из которой в будущем сформируется вертикальный побег.
  • Центральный проводник должен быть выше остальных веток на 5 почек.

Чтобы сформировать округлую крону, необходимо при обрезке нижних ветвей оставить их длиннее верхних примерно на 30 см. Соответственно, верхние побеги оставляют короче, чем нижние.

Дальнейшее формирование кроны

Следующие несколько лет яблони не формируют. Ежегодная обрезка может привести к задержке плодоношения. Достаточно проводить санитарную обрезку, укорачивая или обрезая поломанные и больные ветки.

Если дерево активно пустилось в рост и расстояние между ярусами стремительно увеличивается, рекомендуется укорачивать центральный проводник, но при этом оставляют достаточную высоту, не забывая, что ствол должен быть лидирующим.

Прочие методы формирования кроны

Угол наклона веток должен быть ближе к горизонтальному положению.

Не всегда с помощью обрезки можно решить проблемы с формированием кроны. Например, неправильный наклон веток можно попытаться исправить с помощью распорок, устанавливаемых между центральным стволом и побегом.

Для оттяжки веток подходит и другой метод: в землю вбивают колья, к которым привязывают необходимые ветви.

Распорка веток.

Оттяжка веток.

В случае с пустующими промежутками на кроне используют метод изменения направления роста веток.

Уход за саженцем в первый год

В начальные годы жизни яблоня нуждается в регулярном поливе, достаточном поступлении кислорода и питательных веществ. Все мероприятия проводятся через приствольный круг, поэтому его держат в чистоте и порядке.

Необходимо чтобы приствольный круг был очищен от любой растительности, для этого проводят периодическую прополку сорняков. Рыхление также необходимая процедура, она позволяет корням свободно дышать и развиваться.

Рыхлая земля лучше проводит воду и питательные вещества.

Мульчирование

Для предупреждения испарения влаги приствольный круг мульчируют скошенной травой или перегнившим навозом.

Мульчирование позволяет предупредить промерзание корней в зимнюю стужу, поэтому осенью обязательно засыпают приствольный круг мульчирующими материалами.

Нужна ли побелка?

Многие считают побелку ответственной процедурой, которая предохраняет деревья от солнечных ожогов, морозобоин, всевозможных насекомых.

Но побелка известью вредна для молодых саженцев. Она провоцирует химические ожоги зелёной древесины, поэтому молодое деревце лучше не белить, а если процедуру проводить, то использовать мел.

  • От морозобоин могут спасти другие методы: обвязка ствола мешковиной, специальным материалом или подручными материалами (капроновыми колготками, синтепоном).
  • Чтобы уберечь дерево от грызунов, сверху утеплителя закрепляют металлическую сетку или разрезают бутылку и привязывают пластик к стволу.
  • От насекомых могут спасти ловчие пояса, которые регулярно осматривают и удаляют насекомых, попавших в них.

Полив саженцев

Если лето дождливое, поливают дерево только в случае пересыхания земли. Но когда стоит аномальная жара, дерево нуждается в регулярном и обильном поливе.

Поливают молодую яблоню в канавку, выполненную по проекции кроны.

После высадки саженцев их поливают не реже 1 раза в неделю, используя от 30 до 40 л воды.

Правильный уход и своевременная обрезка помогут дереву правильно сформироваться, следовательно, яблонька будет радовать урожаями.

frukti-yagodi.ru

Как посадить и ухаживать за саженцем яблони после посадки

Как посадить и ухаживать за саженцем яблони после посадки волнует каждого садовода, решившегося разбить яблоневый сад, чтобы получить здоровое дерево и хороший урожай. Хотя саженец яблони считается неприхотливым, для его роста после посадки также важны определённые условия и уход, которые мы рассмотрим ниже.

  Как посадить саженцы яблони правильно

Саженцы яблони можно сажать два раза в год: осенью, за пару месяцев до наступления морозов, или весной, до появления почек. Если есть возможность, желательно заранее подготовить яму для саженца – за месяц до осенней посадки, осенью – для весенней. Для этого нужно выкопать яму диаметром около метра и глубиной до 80 см. Садовая земля смешивается с удобрениями и торфом; если почва кислая, следует добавить известь, в песчаном грунте дно ямы необходимо выложить слоем глины толщиной в 15 см. Когда наступит пора высадки, саженец яблони нужно поместить в яму так, чтобы корневая шейка не была засыпана землёй, в итоге она должна возвышаться над грунтом на 2-4 см. При закапывании деревца, следует слегка встряхивать ствол, чтобы грунт более плотно прилегал к корням, и не осталось воздуха. После посадки саженца яблони землю нужно утрамбовать, а саженец обильно полить.

Следует помнить, что яблоня не любит большой влажности. Замоченные корни могут загнить, а залитые перед зимовкой – замёрзнуть.

  Как ухаживать за саженцем яблони после посадки

В первый год после посадки саженцу яблони не требуется дополнительная подкормка, а в последующие годы рекомендуется весной добавлять азотные удобрения – 2/3 до распускания почек и 1/3 после цветения, и осенью – органику, калий и суперфосфат. 

Если нет засухи, достаточно полить саженец яблони трижды: в начале лета, когда нальются яблоки и перед заморозками. 

Многие садоводы рекомендуют поливать яблоню столькими вёдрами воды, сколько лет дереву. 

После сильных дождей нужно как следует взрыхлить почву для лучшего поступления воздуха к корням молодого саженца яблони.

В первый год молодой саженец обрезать не стоит, он еще не окреп, а в последующие годы, кроме привычной осенней обрезки, следует проводить и летнюю – это омолодит дерево и убережёт его от вредителей. Выстригаются больные и засохшие ветки, а также заросшие слишком густо.

  Опасные для саженца яблони вредители и методы борьбы с ними

Основными вредителями саженца яблони являются тля, клещи, боярышница, плодожорка, яблонная медяница, яблонная моль и пилильщик. В качестве профилактики их появления, в мае, после цветения, дерево обрабатывают однопроцентным раствором бордоской жидкости, или полупроцентной хлорокисью меди, почву опрыскивают 0,3% раствором нитрафена. Если же яблоня заболела, её ветви необходимо обработать табачно-мыльным отваром, хотя более эффективным будет воздействие 3% раствор нитрафена, или 0,3% раствор карбофоса.

  Подготовка саженца яблони к зиме – неотъемлемая часть ухода за молодой яблоней

Чтобы правильно подготовить саженец яблони к зиме, в первую очередь до наступления заморозков яблоню следует очистить от вредителей и засохший веток. Затем садовым варом нужно обработать все сломы или трещины, а ствол побелить. Для молодых (меньше пяти лет) деревьев можно использовать обычный меловой раствор, для более старших – раствор: 1 кг глины и 3 кг гашённой извести на 10 л воды. Кроме того, стволы нужно обвязать утеплителем: мешковиной или хвойными ветками, что защитит и от морозов, и от грызунов. Дополнительно следует обернуть крону полиамидной плёнкой для защиты от яркого зимнего солнца – дерево может получить сильный ожог.

 Формирование кроны молодой яблони – залог богатого урожая в будущем

Для получения большого урожая рекомендуется сформировать крону дерева. Разреженно-ярусная схема для формировки применяется чаще всего: дерево имеет центральный ствол-проводник и скелетные ветки. На второй год после посадки саженец подрезают для образования боковых веток, а в дальнейшем прошлогодний прирост веток обрезают на 30% длины. Следует помнить, что нижние ветки должны быть толще верхних. К тому же, необходимо следить за количеством плодов и завязей – при их избытке яблоки не смогут полноценно поспеть. В правильно сформированной кроне ярусы веток должно разделять достаточно большое расстояние: 65-80 см от первого до второго, и 30-40 см между прочими.

Больше полезной и интересной информации читайте в материалах:

www.kapatel.ru

Яблони – посадка и уход, обрезка, подкормка. Описание яблони. Сезонные работы

Описание яблони

Яблоня - самое распространенное дерево в садах России. Эта культура прижилась в российских садах давным-давно, относится яблоня к семейству розоцветных, в природе имеется до 50 видов этого растения. Это могут быть как деревья до 12–15 метров высотой, так и невысокие кустарники.

Одомашнены три вида этого растения: китайская, сливолистная и самая распространенная — яблоня домашняя, которая имеет множество сортовых форм.

Яблоня домашняя любит умеренный климат и не очень хорошо растет в областях с более теплыми погодными условиями. Срок жизни яблони в среднем 30–35 лет, максимально плодоносит она в течение 15–30 лет, конечно, речь идет об обычном дереве, а не о карликовых формах, так как эти растения живут меньше и срок плодоношения у них короче.

Различные сорта обладают разнообразными же вкусовыми качествами и ароматом плодов, поэтому чтобы в полной мере получить полный спектр вкуса, и полезных веществ опытные садоводы выращивают несколько сортов яблонь, которые плодоносят с конца июня и до поздней осени.

Чтобы получить хороший урожай нужно соблюдать правила посадки и выращивания яблонь, хорошо ухаживать за растениями: подкармливать их, формировать крону дерева, вовремя выявлять болезни, вредителей и принимать меры по борьбе с ними.

Посадка яблони

Выбор участка

Яблони не любят затенения, предпочитают открытое солнечное пространство.

Подготовка почвы

Яблони предпочитают плодородную почву, но не любят слишком кислую. Поэтому землю перед посадкой при необходимости раскисляют с помощью доломитовой муки или извести, которые вносятся в почву, когда та перекапывается.

Фосфорные удобрения не сочетаются с известью, поэтому это вещество вносится за месяц до удобрений.

Ямы для посадки яблонь

Посадочные ямы готовить лучше за месяц — два до посадки. Яма должна быть около 1 метра в ширину и 70–75 см в глубину. Она заполняется плодородной почвой, смешанной с перепревшим навозом (20 л на одну яблоню) и с добавлением по килограмму золы и суперфосфата. Заполненная яма должна возвышаться холмиком над поверхностью.

Расстояние при посадке яблонь

Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Для высокорослых сортов это 5 м друг от друга, для среднерослых 4 м, для полукарликовых 4х3 м и для карликовых 3х2 м.

Технология посадки яблони

  1. В центр ямы устанавливают колышек, который должен быть выше грунта на 35–45 см. К этому колышку подвязывается саженец после посадки.

  2. Устанавливают на холмик саженец. Корневая шейка у деревца не должна заглубляться и возвышается над поверхностью грунта на 5–6 см. Корни саженца должны быть расправлены по всем направлениям и засыпаны почвой.

  3. Затем грунт аккуратно уплотняют и производят полив. Воды понадобится до 30–40 литров т. е. поливают пока жидкость не перестает впитываться в яму.

  4. После этого приствольный круг мульчируют перегнившим компостом, опилками или просто подсыпают почву, делая слой около 5 см толщиной.

  5. Повторный полив производят через неделю.

Если близко грунтовые воды

Яблони плохо растут, а зачастую и гибнут из-за неглубокого залегания почвенных вод. Если участок имеет такую особенность, то рядом с деревцами выкапываются дренажные канавы.

Вместо этого можно сделать искусственные возвышенности в виде холмиков из насыпной почвы. Для этого

  • сначала снимается плодородный грунт в глубину около 40 см, в образовавшуюся ямку насыпается различный дренажный материал (щебенка, керамзит, битые кирпичи).

  • Яма заполняется так, чтобы оставалось около 6–7 см до поверхности грунта. Делается это чтобы корневая система не ушла глубоко к грунтовым водам.

  • Затем насыпается плодородная почва высотой 80–100 см. Диаметром круг насыпного грунта должен быть не менее 100 см. Почву лучше чередовать слоями с перегнившим компостом.

  • Затем горка поливается, водой в которой растворена калийная селитра 3 ст. ложки на 10 л (или другие калийные удобрения без хлора) при этом потребуется не менее десяти ведер воды.

  • После полива насыпается еще 40–45 см плодородного грунта и только после этого высаживается деревце.

  • Холмик постепенно будет проседать, и грунт нужно будет подсыпать, поэтому корневая шейка сначала должна располагаться на высоте 10–15 см от поверхности грунта. Холмик по мере роста расширяется до границ кроны дерева.

  • Когда яблоня посажена, то делается ямка вокруг саженца и проливается парой ведер воды для того, чтобы грунт уплотнился.

Обрезка яблонь

Обрезку необходимо производить ежегодно с момента посадки дерева. При пропуске года или нескольких удалять приходится более толстые ветки, что дерево переносит тяжелее.

Обрезка нужна для того чтобы:

  • увеличить размер и улучшить качество плодов,
  • увеличить ежегодный концевой прирост до 40-60 см,
  • обеспечить регулярность плодоношения (оно должно быть ежегодным),
  • улучшить освещённость кроны,
  • обеспечить свободный доступ воздуха к веткам, что уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями,
  • продлить время плодоношения яблони,
  • укрепить и оздоровить дерево.

Сроки обрезки

Обрезку яблони можно проводить весной и осенью. Каждый вариант имеет свои преимущества.

Весной обрезку выполняют в период с установления температуры воздуха выше - 5 градусов и до распускания почек. К преимуществам этого времени можно отнести более благоприятные для работы погодные условия, а также то, что есть возможность удалить подмёрзшие зимой побеги.

Осенью яблони обрезают после сбора урожая и до конца осени. Удобство осенней обрезки в том, что на дереве виден годовой прирост. Также преимуществом является то, что обрезка производится в комплексе с внесением удобрений и влагозарядным поливом и лучше готовит яблоню к зиме.

Существуют следующие виды обрезки:

  • формирующая,
  • нормирующая (для улучшения плодоношения),
  • санитарная,
  • омолаживающая,
  • восстанавливающая.

Формирующая обрезка

К формированию кроны приступают уже на следующий после посадки год.

Лучше выбрать не более четырех равномерно растущих непересекающихся сильных ветвей, а слабые – удалить. Слабые ветви мешают росту, портят форму кроны и, в конечном счете, снижают качество и количество урожая.

До набухания почек, а это в марте — апреле, концы оставленных ветвей немного подрезаются. К мелким веточкам на основных ветвях нужно подходить с осторожностью, поскольку многие из них несут большую нагрузку при плодоношении и неумелой обрезкой можно навредить урожайности, поэтому, при отсутствии опыта, лучше посоветоваться с опытным садоводом или специалистом.

Важно вовремя осветлять яблони с густой кроной для того, чтобы плоды дружно созревали.

Нормирующая обрезка

Нормирующую обрезку проводят, если заложилось слишком много плодовых почек. Чтобы не изнурять дерево и получить качественный урожай, часть побегов с плодовыми почками нужно удалить. Однако если плодовых почек образовалось мало, делать этого, напротив, не следует. Данный вид обрезки тоже требует опыта и специальных знаний.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка производится каждый год, удаляются ветви, на которых имеются старые почки. Эти ветви отличаются многолетними годовыми приростами. Плоды на таких ветвях образуются меньшего размера и худшего качества.

Если ветка практически не растёт (прирост меньше 15 см), это признак того, что её нужно удалить. Взамен постепенно вводятся в плодоношение молодые побеги, их цветы в полной мере отдадут свои силы для хорошего урожая.

Санитарная обрезка

На яблонях удаляются сухие ветви, которые служат пристанищем для вредоносных инфекций, а также подмёрзшие за зиму побеги.

Уход за яблоней в течение сезона

  1. Весенняя подкормка
    В первый год яблони подкармливать не нужно. На второй и последующие годы весной в землю вносят карбамид 0,5 столовых ложки на кв. метр. Вместо него можно внести селитру (в два раза больше). Используется и зола — 2 стакана на ту же площадь.

  2. Весной почва вокруг молодых яблонь рыхлится, а летом сеются сидераты, то есть растения, которые дают хорошую зелень. Это может быть люпин, люцерна, клевер горчица белая и др. Они повышают плодородие и под зиму их заделывают в почву.

  3. Летом нужно своевременно поливать яблони, особенно обильно — в жаркую сухую погоду.

  4. В междурядьях, пока деревья молодые, можно выращивать не сидераты, а овощные культуры, такие как детерминантные томаты, горох, зелень и др. чтобы получить двойную пользу от участка. Когда же деревья вырастают, почву под ними лучше засеять травой, которую периодически скашивают, подкармливают и поливают.

  5. Осенняя подкормка
    В почву приствольного круга вносится суперфосфат, перепревший навоз, зола, хлористый калий. Земля вокруг деревьев, по диаметру их крон глубоко перекапывается. В нее вносятся компост, сорняки, собранные за лето и сидераты, посеянные на удобрение.

  6. Под зиму стволы белят известью чтобы защитить их от грызунов. На старых деревьях снимается отслоившаяся засохшая кора — за ней может накапливаться инфекция и вредители.

    В целях защиты от подмерзания к корням подсыпается мелкий перепревший навоз, торф, ствол можно обернуть нетканым материалом.

Подкормка яблонь

Правильная подкормка важна при выращивании яблонь. Её проводят весной и осенью. Подробнее о подкормке говорится в предыдущем разделе о сезонном уходе за яблоней.

Размножение яблони

Самый распространенный и простой способ размножения яблони — саженцами (описан в разделе о посадке). Другие способы достаточно трудоемки и требуют специальных знаний.

Сортовые особенности

В настоящее время известно множество сортов яблоневых деревьев, по некоторым данным, около 20000.

От того, в какие сроки спеют плоды, различают сорта:

  • летнего,
  • осеннего и
  • зимнего созревания.

Летние сорта, отличаются тем, что их сразу можно есть, но хранятся они плохо. Начинают зреть в последней декаде июля, заканчивают в августе.

Плоды осенних сортов спеют в сентябре и хранятся 1–3 месяца.

Плоды зимних сортов отличаются тем, что их сбор производят в последней декаде сентября, хранятся они 3– 5 месяцев, но сразу употреблять яблоки не стоит — нужно дать им полежать некоторый период времени для приобретения хороших вкусовых свойств.

А по времени вступления в плодоношение яблони бывают:

  • скороплодных,
  • среднеплодных и
  • позднеплодных сортов.

Скороплодные начинают плодоношение через три — пять лет с момента посадки, среднеплодные через шесть — восемь лет, позднеплодные через девять — четырнадцать лет.

Таким образом, для сада можно подобрать сорта с различными сроками созревания и разных вкусовых качеств, чтобы получать прекрасные сочные плоды как можно дольше.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

У яблони имеется много насекомых — врагов, страдает яблоня и от заболеваний. С ними необходимо бороться, ведь от этого зависит получение хорошего урожая.

  1. Боярышница

    Этот мотылек с белыми крыльями очень плодовит. Повреждает листья яблони. Одна самка может дать до 500 яиц. Вредят деревьям его гусеницы. По весне с целью борьбы с вредителем растения применяют: Карбофос, Фосфамид, Метафос и др. препараты — инсектициды.

  2. Моль боярышниковая

    Личинки моли тоже питаются листвой. Пока еще не раскрылись почки деревья опрыскиваются Нитрофеном для борьбы со взрослыми насекомыми. Уничтожать гусениц нужно до цветения деревьев, путем обработки Карбофосом.

  3. Зимняя пяденица

    Эта бабочка нападает на растения глубокой осенью, поражает все растение, кроме подземной части. Яйца вредитель откладывает осенью, а весной во время цветения гусеницы начинают свою вредоносную деятельность. Уничтожают их путем многократных обработок ядохимикатами. Почва под деревьями глубоко перекапывается, чтобы уничтожить окуклившегося вредителя. Осенью помогут и ловчие пояса, которые прикрепляются к стволам яблонь.

  4. Яблоневый клещ

    Очень мелкое насекомое, питается соком листвы. Зимует в коре, поэтому необходимо вовремя удалять старую кору и уничтожать ее. Помогает в борьбе с насекомыми водный раствор Карбофоса и других инсектицидов.

  5. Яблонная тля

    Насекомое распространено повсеместно. Питается листьями, которые покрываются неприятным налетом. Борются с этими вредителями обработкой яблонь мыльно-табачным раствором или ядохимикатами.

  6. Мучнистая роса

    Заболевание поражает все надземные части растения. Прежде всего, появляется налет белого цвета. Затем он становится бурым с мелкими точками. Нужно срезать и сжигать все пораженные части растения. Если болезнь на ранних стадиях, то можно применить препараты серы 80 грамм на 10 литров воды.

  7. Яблоневая плодовая гниль

    Плоды поражаются грибковыми спорами. Сначала на плодах появляются коричневато-бурые пятна, затем на них выступают белые круги. Заболевшие плоды падают на землю или высыхают на ветвях. Больные плоды собирают и выбрасывают подальше от участка. А яблони опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью.

  8. Парша

    Поражается листва и яблоки. Весной бывают видны первые симптомы: листья становятся зеленовато-бурыми, они быстро засыхают. На яблоках появляются маленькие буроватые пятна.

    Чтобы победить болезнь необходимо обрабатывать деревья три раза. Первый раз, когда распускаются почки делается обработка 3%-й бордосской жидкостью. Второй раз, когда заканчивается цветение —1%-й бордосской жидкостью, препаратом ХОМ или Купрозаном. Третий — через две — три недели после цветения растения обрабатываются Хорусом или Дитаном.

Авторы фото: Maris, Фотобанк Лори, SLAI-1918, kostroma-pitomnik, маркиза тамара, klavdiym, blackman2003, kostroma-pitomnik, Ната57 (Мамедова Наталья).

 


Читайте также:

18 лучших сортов яблонь для Подмосковья и других районов средней полосы

Яблоня сорт Пепин Шафранный


 

myflo.ru

Правильная формировка поможет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Уход за яблоней - восемь правил, которые помогут вырастить яблоневый сад

Правильный уход за яблоней помогает сохранить яблоневый сад плодоносящим и здоровым долгие годы. Основными секретами ухода за яблоней поделился сотрудник плодового отдела Ботанического сада МГУ Михаил Борисович Черток.

Уход за яблоней начинают с посадки саженца

Многие садоводы задаются вопросом, когда нужно начинать ухаживать за плодовым деревом? Ответ: сразу, после посадки саженца. Так, например, правильная посадка является залогом его здоровья и долголетия. Что включает в себя понятие "правильная посадка саженца"?
В зависимости от расположения грунтовых вод на участке после проведения мелиоративных работ, для посадки готовится посадочная яма и холм.
Разберем случай, когда уровень грунтовых вод не выше 2 метров. В этом случае под посадку саженца нужно выкопать яму, глубиной и диаметром 80 см. Грунт из ямы делится на две части: верхний, плодородный, складывается отдельно, нижний - отдельно. Для заправки ямы потребуется тачка торфа, пол тачки песка, в случае более глинистой почвы, и тачка перепревшего навоза или компоста.
Перед заправкой ямы грунтом, в центр ее дна вбивают посадочный кол. Он должен быть выше уровня земли хотя бы на 1.5 метра. Теперь порциями кидаем в яму вынутый плодородный грунт, торф, песок, навоз. После каждого заброса эти компоненты перемешивают прямо в яме. Когда плодородный грунт заканчивается, в ход идет грунт, вынутый из нижней части. Яма заполняется так, чтобы был использован весь родной грунт и добавленные компоненты. Естественно, над посадочным местом образуется холмик - это хорошо, так как рыхлый грунт будет со временем проседать.
После засыпки ямы, на вершине холмика у самого посадочного кола делают углубление по размеру корневой системы саженца. Далее остается лишь поместить в него корни и засыпать землей. Земля над корнями уплотняется стопой ноги по кругу. Остается лишь хорошо пролить землю и подвязать стволик к столбу. При посадке необходимо следить, чтобы не была заглублена корневая шейка - саженец должен как бы стоять на корнях. Во время усадки грунта его затянет в почву, и корневая шейка окажется на уровне земли. Лучше вы потом подсыпьте грунт, чем заглубите корневую шейку.
Часто спрашивают, с какой стороны света от посадочного кола нужно сажать саженец? Это абсолютно не имеет значения.
Необходимо отметить, что для удобства и простоты ухода за яблоневым садом, расстояния между деревьями должны быть не менее 4 метров.

Уход за яблоней в год посадки

После посадки саженца яблони весной, ему следует сразу укоротить центральный проводник на 2-3 почки. Это стимулирует рост боковых побегов. Если саженец уже имеет скелетные ветви, то каждую из них необходимо соподчинить центральному проводнику, то есть они должны быть ниже, чем центральный побег.
В течение первого года жизни уход за яблоней сводится к поливу и защите от вредителей.

Роль формирующей обрезки в уходе за яблоней

Следующей весной необходимо начинать формирование кроны дерева. Процесс включает укорачивание молодых побегов, вырезание идущих внутрь кроны и отходящих от ствола под острым углом веток. Как правило, ежегодно появляется побег, который пытается конкурировать с центральным проводником. Такой побег удаляют, а центральный проводник вновь укорачивают на несколько почек.
Скелетные ветви также необходимо укорачивать и соподчинять в соответствии с порядком ветвей. Так же, как можно сравнить центральный проводник с позвоночником, так и скелетные ветви - с руками. Чем сильнее мышцы на руках, тем больший вес вы сможете поднять. Так же и ветви яблони, чем больше на них ответвлений второго и третьего порядка, тем толще и мощнее скелетная ветвь первого порядка. Соответственно, меньше вероятность слома ветви в годы обильного урожая. Формирование кроны дерева происходит ежегодно в течение всей жизни яблони. Это не только залог хорошего урожая, но и здоровья и продолжительности жизни.

Содержание приствольного круга яблони и уход за ним

В первые годы жизни дерева приствольный круг, лучше держать свободным от сорняков и посадок, периодически пропалывая его и рыхля. Можно мульчировать его перепревшим навозом или скошенной травой. Как только яблоня вступит в пору плодоношения мульчирование необходимо прекратить, а приствольный круг можно засеять неплотным газоном.

Читайте также: Как привить яблоню в крону >
Как избавиться от тли >
Иммунные к парше сорта яблони ВНИИСПК (орловская селекция) >

Как правильно подкормить яблоню

Уход за яблоней всегда подразумевает внесение органических или минеральных удобрений. Поэтому очередной, часто задаваемый вопрос садоводов, как часто нужно подкармливать деревья минеральными и органическими удобрениями? Начнем с того, что при заправке ямы в грунт добавляется навоз или перегной. Этого достаточно, чтобы саженец укоренился на постоянном месте и развивал корневую систему в течение первых трех - пяти лет. Затем корни выходят за пределы объема посадочной ямы, и дерево питается за счет поглощаемых из окружающей почвы веществ. Такого питания хватает на ближайшие 15-20 лет жизни яблони. К этому возрасту, корневая система занимает максимальную площадь и дальше не распространяется. В 25-30 лет у яблони могут появиться признаки нехватки таких макроэлементов как азот и фосфор. Признаками могут служить опадание завязей, изменение вкусовых качеств плодов, цвета листьев. В этом случае следует внести в приствольный круг минеральные удобрения. Для этого ломом делают углубления, равномерно распределяя их по периметру кроны. Глубина их должна быть 20-25 см, количество - 6-8. В каждое засыпают комплексное NPK удобрение в гранулах. Отверстия закрывают землей. Естественная почвенная влага будет постепенно переводить гранулы в растворенное состояние, делая вещества доступными для поглощения корнями. Такой подкормки хватит еще на 3-5 лет.

Значение птиц и профилактического опрыскивания в уходе за яблоней

Для защиты сада от вредителей и болезней необходимы регулярные профилактические мероприятия. Одно из них - это привлечение птиц. Устройте кормушки и синичники в саду. Можно прямо на плодовых деревьях. Это приучит птиц к тому, что здесь всегда найдется еда, и они будут склевывать с дерева вредных насекомых.
Однако только птицы не смогут уберечь ваш сад от всех вредителей. Все же использования химикатов избежать не удастся. Опрыскивать нужно минимум два раза от вредителей и столько же от болезней.
Препараты для опрыскивания могут быть различными, нужно лишь помнить, что первое опрыскивание проводят до цветения по зеленому конусу, второе - после цветения сада, когда будут заметны завязи. Первое опрыскивание направлено на уничтожение ползущих из земли или зимовавших на коре насекомых и ингибирование развития грибных заболеваний. Вторая обработка направлена на уничтожение насекомых, могущих повредить завязи, и разлетающихся спор грибов. От насекомых можно использовать, например, препарат Актелик, от грибов - Скор или Хорус. Это могут быть и другие препараты, главное - вовремя их применить!

Санитарная обрезка – одна из составляющих ухода за яблоней

В уход за яблоней также необходимо включить санитарную обрезку. Она представляет удаление сухих и заболевших ветвей, регулярное ежегодное прореживание кроны. Если не проводить данные мероприятия, дерево может необратимо заболеть и погибнуть.

Ссылка по теме: Питомник плодовых растений в Подмосковье -  Питомник Черток

© «Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru
Если вам понравилась эта статья, вы можете поделиться ею с друзьями с помощью вашей социальной сети »»

< Предыдущая   Следующая >

www.pro-rasteniya.ru

Как ухаживать за саженцами яблони в первый год

Яблоневые деревья требуют комплексного ухода, включающего в себя полив, подкормку, обрезку и другие процедуры. Благодаря заботе фруктовое дерево будет давать качественный и объемный урожай.

Орошение молодых саженцев яблони и удобрение

Свежие саженцы яблони нужно полить тремя ведрами воды при посадке, а затем соблюдать график орошения. Первый раз деревья поливают через месяц после посадки, второй раз через месяц после первого полива, а третий – в период листопада. Объем воды зависит от погодных условий. Стандартно орошают каждое дерево в количестве 4-6 ведер.

Перед посадкой нужно не только купить саженцы яблони, но и приготовить удобрения. Благодаря подкормке яблони накапливают вегетативную массу, которая позволяет в будущем выращивать плоды в большом количестве. Первые два года удобрения вносят ранней весной. Сначала в почву вводят настой коровяка, а затем в начале лета делают подкормку удобрениями с микроэлементами в составе.

к содержанию ↑

Обработка стволов побелкой и средством от паразитов

Любые молодые плодовые деревья, будь то саженцы груш или яблонь, белят в период с конца февраля по конец марта. Побелкой следует обрабатывать стволы и ветки, которые образуют основу дерева.

Рецепт побелки:

  • 1 стакан обезжиренного молока;
  • 1 кг глины;
  • 2 кг пушонки;
  • 10 г столярного клея.

Компоненты следует развести в восьми литрах воды. После осадков фруктовый сад покрывают смесью заново.

Молодые яблони требуют своевременной химической защиты от паразитов и болезней. Только для профилактики не стоит применять химические средства, так как они вредят полезным насекомым. Химическая обработка должна быть только в качестве меры, уничтожающей паразитов.

к содержанию ↑

Уход за яблоней в первый год роста

До распускания листиков необходимо собрать и сжечь сухие яблоки с веток. При нашествии короедов следует обработать кору стиральной содой. Как только появились молодые листики, нужно защитить дерево от гнили и парши. Для этого яблони мажут Хомом или бордоской. При лете жуков-долгоносиков их нужно струсить на полиэтилен, подстелив его под дерево, а затем истребить.

В период цветения плодовые деревья нуждаются в особом уходе. При поражении яблонь цветоедом, их обрабатывают Актарой и Децисом согласно инструкции. Борьба с клещами осуществляется с применением препаратов Актелик, Антиклещ.

Молодые яблони нужно обрезать для формирования кроны. Все побеги, которые загущают крону, нужно обрезать на две трети. Ветки, убитые морозом и слабые убирают полностью. Также необходимо избавляться от приростов, волчков, побегов со следами болезни.

К уходу за молодым деревом яблони нужно приспособиться и в точности выполнять все рекомендации. Тогда яблоня обязательно порадует урожаем и будет оставаться здоровой.

jmsi.ru

Правильная посадка яблони и эффективный уход за ней

Посадка яблони

Правильная посадка яблони является очень важным фактором выращивания хорошего яблоневого сада. Когда вы уже определились с сортом и с местом посадки яблони, вам нужно правильно ее посадить. Кроме этого, после посадки нужно эффективно ухаживать за саженцем и плодовым деревом. Именно благодаря правильной посадке и эффективному уходу вы сможете достичь поставленной цели, только при условии, если вы выбрали высокопроизводительные сорта яблонь.

Для выбора хороших сортов яблонь лучший период это осень, поскольку в этот период на рынке большое разнообразие различных сортов. Но сажать яблоню нужно весной. Поэтому есть два возможных выхода из этой ситуации: купить саженец осенью и хранить его до весны; найти надежных поставщиков, которые продадут вам, нужен (выбранный вами сорт) и качественный саженец весной. Если вы купили саженец осенью его нужно качественно сохранить, чтобы он не померз и не был поврежден вредителями.

 

 

Для этого вам нужно сделать следующие операции:

1. Нужно выкопать канаву глубиной полметра и шириной до 45 см.

2. Уложить в канаву посадочный материал в наклонном положении и засыпать его землей, так чтобы 70 % саженца были покрыты землей.

3. После этого землю уплотняют, поливают водой и влажную землю посыпают сухой землей (мульчируют).

4. Далее место прикопки посадочного материала покрывают срубленными ветвями. Зимой нужно следить так, чтобы это место было хорошо покрыто снегом, но чтобы не более 70 см, поскольку саженцы могут испортиться.

5. В месте прикопки обязательно нужно разбрасывать яд для мышей, которые могут повредить саженцы. Для этого, когда выпадет снег его нужно утолять вокруг прикопки.

Саженцы нужно сажать ранней весной, когда только что сошел снег и растаял верхний слой почвы. Обычно, это вторая половина апреля, а если весна поздняя, то может быть и конец апреля. В этот период очень полезно сажать яблоню, поскольку молодые черенки будут уже расти, а листья еще не распустились. Также, интенсивно будут расти корни, что очень полезно для развития молодого саженца яблони.

Сажать яблоню нужно по определенной методике, которая состоит из следующих последовательных этапов:

1. Если вы сразу сажаете несколько яблонь, место посадки нужно отметить колышками, расстояние между которыми должно быть от 3 до 5 метров, в зависимости от сортов яблонь, которые вы собираетесь сажать у себя в саду. Если яблони имеют большую крону, то и расстояние между ними должно быть больше, если меньшую крону, то и расстояние должно быть меньше.

2. На месте колышков нужно выкопать ямы для посадки яблонь. Ямы нужно выкапывать диаметром 50-70 см и глубиной 60 см. Яму лучше выкопать осенью, когда земля еще не замерзла, поскольку ранней весны нижние слои почвы могут быть еще замерзшими. Во время выкапывания ямы верхний слой почвы нужно класть в одну сторону, а нижние слои, которые бедны гумусом, нужно класть на другую сторону. На дно ямы нужно бросить несколько лопат перегноя, 500 грамм фосфатных и 60 грамм калийных удобрений и перемешать все это с верхним плодородным слоем почвы. Эту смесь нужно насыпать в виде бугорка посреди ямы и посыпать его верхним слоем почвы, чтобы корни не прикасались к минеральным удобрениям.

3. После заготовки ямы нужно хорошо осмотреть корневую систему саженца и удалить все поврежденные корни. Далее нужно погрузить корневую систему в земляную болтушку.

4. Посадку яблони делать лучше вдвоем: один кладет яблоню на бугорок, так чтобы корни хорошо разместилось в яме, второй присыпают саженец. Тот, кто держит яблоню, должен следить, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Нельзя допустить, чтобы она была погружена в землю, поскольку тогда саженец будет плохо развиваться и нельзя допускать, чтобы она была выше почвы, поскольку в таком случае будут подсыхать корни. Когда яблоня поставлена ​​в правильном положении, ее присыпают землей, сначала плодородной - верхним слоем, а затем менее плодородной - нижним слоем.

5. Саженец встряхивают, а землю, чтобы усилить контакт с корневой системой, утрамбовывают. После этого, вокруг посаженного саженца в таком же радиусе, как копалась яма, выкапывают канавку глубиной 10-20 см, при этом накладывая валик земли в сторону до саженца. Этот валик земли должен защитить штамб саженца от затекания воды. В выкопанную  канавку нужно вылить 2-3 ведра воды. Когда вода будет поглощена землей, канавку надо присыпать перегноем, чтобы вода быстро не испарялась. За 2-4 недели эту процедуру нужно будет повторить.

6. Сразу после посадки саженец нужно обрезать. Степень обрезки может быть разной, здесь все зависит от степени влажности почвы, чем влажнее грунт, тем меньше нужно обрезать черенки. Если почва не очень влажна и погода сухая, то нужно обрезать до 50 % всей наземной части саженца яблони.

После посадки саженца яблони, вам нужно тщательно ухаживать за ее ростом.

Уход за яблоней состоит из следующих последовательных этапов:

1. Летом нужно тщательно ухаживать за молодым саженцем яблони. Нужно своевременно истреблять долгоносиков, гусениц, которые будут поедать молодые листья. Когда появилась тля (скрученные, липкие листья в верхней части побегов) нужно погрузить зараженные побеги в раствор хозяйственного мыла в пропорции 50 грамм на 10 литров воды.

2. Систематически нужно уничтожать сорняки вокруг саженцев, которые являются конкурентами, поскольку они извлекают из почвы влагу и ценные питательные вещества. Сорняки нужно истреблять так, чтобы не оставалось их корней в земле. Применять гербициды, для уничтожения сорняков ни в коем случае нельзя, так как они могут очень сильно навредить молодому саженцу яблони.

3. Почву в междурядьях и в рядах яблонь лучше содержать под черным паром.

Удобрения, используемые для выращивания яблонь, являются очень важным фактором быстрого получения первых результатов. Внесение удобрений зависит от интенсивности роста яблони, если при посадке вы внесли нужные удобрения, то ближайшие 2-3 года удобрений вносить не нужно. Основные правила внесения удобрений в разные периоды развития яблони такие:

1. Если при посадке не были внесены необходимые удобрения, их нужно внести в первый или второй год после посадки. Вносят их в расчете на 1 м, в пропорции: 20 грамм аммиачной селитры, 20 грамм калиевой соли, 55 грамм суперфосфата и 3 килограмма перегноя. Разбрасывают их равномерно и заглубляют на 10-15 см в глубину в прикорневой области. Дальше от штамба удобрения погружают на глубину более 20 см.

2. Удобрения нужно вносить весной, когда еще не распустились почки или осенью после окончания роста яблони. Их нужно вносить на радиусе до 1,5 метров от штамба дерева. Подкормка яблони повторяют через 2-3 года.

3. Если яблони начали активно плодоносить, нужно подпитывают всю площадь занятую яблонями. На один квадратный метр площади вносят 25 грамм хлористого калия, 70 грамм суперфосфата, 15 грамм аммиачной селитры и несколько килограмм перегноя. Погружают удобрения в землю с помощью мотыги, глубина погружения не менее 15-20 см.

Особенно важной составляющей ухода за яблоню является систематический полив, без которого не возможен эффективный рост любого дерева. В зависимости от кроны яблони, существуют разные нормы полива:

1. Для яблонь 2-3 летнего возраста требуются относительно частые поливы, главное чтобы дозы были небольшими. Первый полив осуществляют, когда среднесуточная температура не менее 15 градусов по Цельсию, обычно это начало июня. Для полива молодой яблони, в которой диаметр кроны составляет 1-2 метра, нужно в таком же радиусе выкопать канавку вокруг яблони и вылить в образовавшуюся чашу от 3 ​​до 4 ведер воды. Только в таком случае почва будет увлажненной на глубину 40 см. Для качественного проникновения воды в почву, перед поливом нужно обязательно разрыхлить верхние слои почвы.

2. В более старших деревьев яблони, в которых диаметр кроны больше 3 метров, нужно по такому же радиусе выкопать канавку с насыпью земли на внешнюю сторону (высота насыпи до 20 см). В образовавшуюся чашу нужно вылить 40-45 ведер воды, чтобы увлажнить землю на глубину 60 см. После такого обильного полива вода будет держаться в течение одного месяца. Поэтому такие поливы нужно делать через месяц.

Многие садоводы-любители считает, что ежедневный полив яблонь эффективный, но это не так. Лучше поливать яблони реже, но интенсивнее, как было описано выше. Связано это с тем, что при малом поливе увлажняется только 10-15 см почвы. Такой слой почвы быстро высыхает, и корни начинают испытывать дефицит влаги. Также, интенсивнее будут развиваться дождевые корешки, в верхних слоях почвы, которые в течение жаркого лета могут отмереть или померзнуть очень холодной зимой. При этом дерево несет большие потери. При этом при частых поливах, будут вымываться питательные вещества из верхних слоев почвы, и будет нарушаться воздушный режим почвы.

Итак, как видно из приведенного выше, правильная посадка яблонь и эффективный уход за ними, это очень важные этапами выращивания хорошего яблоневого сада. Такой сад будет приносить качественные урожаи каждый год и яблони будут меньше болеть.

umsad.ru

Как правильно посадить яблоню весной: пошаговое руководство

Посадить яблоню можно весной или осенью. Хоть осенняя посадка и считается более предпочтительной, многие садоводы проводят ее в начале сезона. Весенняя посадка подходит яблоням любого сорта, особенно актуальна она для северных регионов, где осенняя может быть рискованной. В ней нет ничего сложного, но чтобы все прошло успешно, нужно сделать это вовремя и учитывая требования агротехники. Узнайте, как правильно посадить яблоню весной и осуществлять уход за ней после.

Сроки весенней посадки яблонь

Для весенней посадки нужно выбрать самое оптимальное время. Можно сажать после наступления первого тепла, но до того момента, когда почки саженца начнут распускаться. Яблони с раскрытыми листьями приживаются хуже.

Так как распускание почек зависит от температуры, а потепление в регионах РФ наступает в разное время, то и сроки посадки будут гибкими. Например, весной в Подмосковье и Средней полосе яблоневые саженцы можно высаживать с середины и до конца апреля. Посадку саженцев яблони весной на Урале можно проводить в 1-й половине или середине мая. Эти же сроки подходят для высадки яблони весной в Сибири.

Деревца с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах, теоретически можно пересаживать в любой день с весны до осени, но, естественно, желательно сделать это весной до наступления жары.

Выбор и подготовка саженцев

Прежде всего, нужно правильно выбрать яблоневые саженцы. Имеет значение возраст, молодые 1-2 летние деревья приживаются лучше, чем те, что достигли старшего возраста. Довольно точно определить возраст можно по числу веток: у однолетнего их нет, только ствол, у двулетнего – 2 или 3, они расположены под углом в 45-90˚.

При покупке нужно осмотреть кору и корни у деревца (с открытой корневой системой). Выбирать саженец яблони надо с гладкой корой, характерного для сорта цвета, без трещин, пятен и повреждений, оставленных болезнями и вредителями. Побеги должны быть гибкими, почки сочными, это указывает на то, что саженец свежий и выкопан недавно. Корни — хорошо развитыми, разветвленными, без наростов и утолщений, со свежими, не подсохшими кончиками, длиной 20-25 см. Корневую систему нужно обернуть в пакет, чтобы она не пересыхала.

За сутки до посадки корни замочить в растворе стимулятора корнеобразования, например Корневина. Перед самым высаживанием подрезать кончики коней секатором, как и верхушки центрального проводника и боковых побегов.

Выбор места для посадки на участке

От того, где будет расти дерево в саду, зависит его развитие и плодоношение, потому важно выбрать место размещения правильно. Посадить яблоню на участке нужно на солнечной и открытой площадке, но защищенной от сильных ветров, особенно с северной стороны. Защитой могут служить любые постройки или ограждения. Дерево посадить на южной стороне. Нельзя высаживать на сырых и тем более заболоченных участках, в низинах, где корни саженца могут начать гнить.

Садоводов часто интересует вопрос, на каком расстоянии от забора можно сажать яблоню. Это зависит от высоты и диаметра ее кроны. Расстояние от ствола до забора должно быть примерно равно длине, на которую вырастут ветви. То же самое относится к другим деревьям в саду, высаживать яблони нужно так, чтобы ветви не мешали соседним растениям.

На месте старой яблони сажать новое растение можно, только в том случае, если дерево было здоровым. Нужно выкорчевать пень, выбрать все корни. Если дерево пропало из-за болезни, сажать нельзя.

Схема посадки яблонь

Схема посадки также зависит от сортовых особенностей деревьев. Так, сильнорослые деревья, которые могут вырастать на 6-8 м в высоту и имеющих кроны до 5 м, нужно высаживать друг от друга на расстоянии в среднем 5-6 м.

Среднерослым, высотой 3-4 м, с кроной в 2-3 м шириной, понадобится расстояние в 3-4 м. Расстояние между слаборослыми яблонями при посадке должно быть не менее 2 м. Колоновидным достаточно расстояния 0,5-1 м. При этом междурядье нужно сделать немного шире, чем интервал в ряду (примерно на 0,5 м).

Подготовка ямы для посадки яблони

Для яблонь следует заранее подготовить яму для посадки, еще предыдущей осенью или весной, но не менее чем за 2 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Яму выкапывают на выбранном месте, на дно укладывают дренаж (особенно важно сделать его на глинистом грунте): битый кирпич, шифер, мелкие камни слоем 10-15 см. Выкопанную при подготовке ямы землю откладывают рядом, она потребуется при посадке.

Габариты ямы зависят от объема корневой системы саженца и его размеров. Выкапывают яму шириной 0,6-1 м, глубиной 0,5-0,8 м. Для яблонь в контейнерах выкапывают ямы, которые превышают размеры земляного кома как минимум в 2-3 раза.

Как посадить яблоню весной пошаговое руководство

В яму вносят различные удобрения, которые будут питать дерево в течение первого сезона. Их нужно подготовить заранее: ведро органики в виде перегноя или торфа, по 1 стакану калия сернокислого и суперфосфата (или 2-4 ст. золы или костной муки). Можно использовать нитроаммофоску в количестве 300-400 г. Для глинистых почв потребуется песок, для кислых — известь.

Пошаговая инструкция по посадке саженца яблони:

  1. Перемешать удобрения с почвой, которая была вынута из ямы при выкопке.
  2. Обмакнуть корешки в глиняной болтушке.
  3. На дренажный слой насыпать немного этой смеси.
  4. Поставить в центр саженец, расправить корни. Корневая шейка должна оставаться на уровне земли.
  5. Засыпать вокруг субстрат. Уплотнить его и полить водой, чтобы она промочила всю яму.
  6. Замульчировать поверхность приствольного круга перегноем, листвой или соломой.

Рядом с деревцем поставить опору и привязать ствол к ней бечевкой.

Если близко расположены грунтовые воды, посадить яблоню нужно на возвышении — на специально для этого подготовленном холмике.

Еще один вопрос, который может быть важен при посадке – это в какую сторону прививкой высаживать яблони. В питомнике они растут прививкой на север, и в домашнем саду нужно повторить такое расположение.

Как ухаживать за саженцем яблони после посадки

В первый год уход за саженцами яблони заключается только в регулярном поливе и рыхлениях. Подкормка и обрезка им пока не нужна. В первый месяц, пока идет интенсивное укоренение, поливать нужно 1-2 раза в неделю, так, чтобы почва была влажной. Затем поливать, когда земля будет просыхать, особенно в летнюю жару. Чтобы вода не растекалась, по краю приствольного круга нужно соорудить бортик из почвы.

Мульча из опилок, сена, соломы, сухой хвои поможет сохранить почвенную влагу, предупредит рост сорняков под саженцами яблони. Рыхлить и поливать придется гораздо реже.

Возможно, в 1-й сезон после посадки саженцев их нужно будет защищать от вредителей и основных для культуры болезней, так как молодые яблони не так устойчивы к ним, как взрослые. При обнаружении заболеваний на других деревьях, яблони нужно обработать для профилактики, даже если на них нет признаков заражения.

Мнение эксперта

Мария Власова

Садовод-огородник

Задать вопрос эксперту

Посадка яблонь весной должна быть проведена в оптимальные сроки и по правилам агротехники. Не менее важно затем правильно ухаживать за растением, чтобы оно укоренилось и тронулось в рост. От этого зависит его дальнейшее развитие и плодоношение.


ogorodgid.ru

Посадка яблони, выбор саженца, уход в первый год

Парафиновым глянцем поблескивают на нас калиброванные по размеру импортные яблоки, которые лежат часто пол-года и более в своём малосъедобном скафандре. Их мы едим сами, и по привычке покупаем нашим детям, ведь «Яблоки – полезные!»...

А в это же самое время на многих участках у нас стало модно НЕ сажать ничего, кроме газона и хвойных... Позвольте, люди! Но как же так – свой сад ладно, не сад, а участок) и без яблони?..

Впрочем, коль скоро вы это читаете – значит яблоню посадить все же решили. За что и позвольте пожать вам руку!

Итак, приступаем к посадке (Пристегнитесь!).

 

Яблоня – наша северная кладезь витаминов и полезностей. И пускай времена изменились и сажать рослые деревья на семенном подвое стало не модно, зато появилось множество новых сортов и замечательных низкорослых подвоев.

 

Какую яблоню выбрать – карликовую или высокорослую?..

Тяжелы, ох тяжелы муки выбора, когда рынок перенасыщен саженцами. Хотите колонны — пожалуйста. Не хотите колонны — вот вам «большие» яблони на семечковом подвое. И какие именно деревья сажать — зависит, в основном, от вашего пожелания.

В основном — потому что есть кое какие ограничения. Для высокорослых яблонь, например, необходимо чтобы на участке уровень грунтовых вод был не выше 2 метров (на легких песчаных почвах – можно посадить и с уровнем грунтовых вод 1-1.5 метра, применив кое-какие небольшие хитрости).

А для карликовых яблонь напротив – необходимо учитывать, что корни залегают неглубоко, а урожай — большой. Поэтому если у вас засушливый регион, то будет необходим полив (или другие приемы агротехники, повышающие кол-во влаги в почве.

 
Преимущества высокорослых яблонь.
  • Они — большие и красивые, летом приятно посидеть под такой яблоней в тени. А между двух больших деревьев — можно повесить гамак!
  • Большой урожай, притом если привить скелетные ветки разных сортов — то будет большой и разнообразный урожай.
  • Большая яблоня дольше живет и плодоносит.
  • Поскольку корни у большой яблони проникают на большую глубину, поливать ее не обязательно.
  • Такое дерево в принципе более устойчиво ко всяким погодным капризам. Его, в отличие от карликовых, не нужно подвязывать и бояться, что ветки с урожаем переломаются от первого сильного ветра.

 

Преимущества низкорослых яблонь.
  • Они — занимают мало места! На небольшом участке это часто бывает жизненно важно.
  • Они  - дают мало тени! На старых, тенистых участках, люди порою забывают, что такое «полный свет», когда солнце освещает какое-то растение с восхода до заката. Разница в развитии растений – огромная. Поэтому важно сохранить наш сад как можно более солнечным, если мы хотим там вырастить овощи, фрукты или цветы. Что касается газона, то он зачастую наоборот лучше удается в полутени.
  • Они рано вступают в плодоношение. На третий год на карликовой яблоне уже будет с десяток яблок, а на четвертый – можно получить пару ведер отборных, крупных плодов!
  • Да-да, плоды на карликовых яблонях — крупнее. А может даже и вкуснее, хотя это вопрос спорный.
  • Сделав небольшой посадочный холм, яблоню на карликовом подвое можно посадить на самом сыром  участке, ведь ее корни проникают вглубь лишь на пол-метра.
  • На карликовых яблонях гораздо легче справится с вредителями и болезнями – всегда можно заметить и удалить вовремя, в то время как то, что творится на вершине большой яблони мы можем и не догадываться.


 

Как выбрать сорта яблони для посадки?..

Вот этот вопрос очень сложен и индивидуален. Хорошо, если у вас есть возможность осенью пройтись по рынку да попробовать яблоки по сортам на вкус. Но этой возможности большинство горожан к сожалению лишены — продают на рынках чаще яблоки без названия, а то и те же самые импортные.

Выбирать сорта по описаниям в интернете – тоже занятие сомнительное, вкусы-то у всех разнятся. Вот и остается идти методом научного тыка.

Думаю, излишним будет повторять «не покупайте саженцы в сомнительных местах, у придорожных торговцев и прочая»... Как-то я с трудом себе представляю человека, который станет покупать дерево "не пойми какого сорта, не пойми у кого". Ведь чего-чего, а саженцев яблонь хорошего качества достаточно и в питомниках и в крупных торговых точках.

Важно, чтобы сорт был районирован в вашем регионе, в этом вопросе лучше быть уверенным до покупки. Иначе можно получить или вымерзающий зимой сорт, или такой, которому не хватит лета для созревания яблок.

Ну и одно из самых важных качеств сорта – устойчивость к болезням, в основном – к парше. Потому как сами понимаете, сажать яблони и потом сетовать, что они может и вкусные, да все покрыты паршой, оттого корявые да малопривлекательные – зачем это нужно. Сажайте сорта, устойчивые!

 

Открытая корневая? Закрытая корневая? Да какая разница!

Действительно, главное чтобы саженец был крепкий да здоровый, а уже потом можно думать – хорошо ли, что он с открытой (закрытой) корневой системой или нет.

Саженцы в горшках – а в чем подвох?

Казалось бы, что за ерунда, ведь яблоня в горшке (или полиэтиленовом стакане) куда как лучше — ее можно купить хоть весной, хоть летом, и сразу посадить. Но не все так радужно с этими горшками.

Во-первых, часто в горшок пихают только что выкопанную на поле яблоню, и никакого земляного кома, пронизанного тонкими корнями, там нету. При первой попытке вытащить саженец из горшка или стакана, вся земля отваливается, и вы можете насладится видом корневой системы вашего саженца.

Благо еще, если так, а то бывает и похуже – внутри кулька полиэтиленового, находится капроновая сетка, крупноячеистая. На первый взгляд снимать такую сетку незачем – ведь расти корням она не мешает. Но я настоятельно рекомендую сетку снять, даже если вся земля осыпется (как часто и бывает). Потому что многие продавцы запихивают корни в сетку как попало – смятые, загнутые вверх, все в одну сторону...  И если корни не расправить – то будет вместо урожайного дерева будет у вас сплошное мучение и занудство.  Дерево вроде и не помирает, и не растет – сидит на месте и жалуется, что у него голова болит.  Точнее нога.

Второй возможный плохой вариант саженцев яблони в горшке — когда горшок мелковат, а яблоня томится в нем уж несколько месяцев. Бывало в магазинах стоят такие бедолажки, они уж и отцвели в этом горшке, и яблоко на них висит... Каково там корневой системе, в таком объеме?.. Да еще работники магазина старательно заливают этот саженец водой... Потому что к вечеру он основательно пересыхает (испарение-то ого-го). И так каждый день – к вечеру засохло-завяло, с утра – полили-залили.

Это все вовсе не означает, что саженцы в горшках брать нельзя. Очень даже можно, но лучше всего это делать ранней весной, до распускания почек, в крайнем случае – до цветения. Конечно, речь идет о деревцах, которые прибыли в продажу первый год. А то бывает, что яблоня целый сезон в горшке в магазине или питомнике переконтовалась, никто не купил, а она возьми да переживи зиму.. и ее тогда второй раз продают.

Сажать деревца с яблоками да цветами, на свой страх и риск, тоже можно. Но яблоки и цветы обязательно удаляйте – не до урожая дереву в этот сложный первый год. Как ни охота попробовать на вкус яблочко, лучше отложите дегустацию на следующий год — пусть яблоня корни наращивает.

 

Теперь о саженцах с открытой корневой (буквально пару страниц).

Вообще с ними — проще. Потому что видно корень, а не кота в мешке (горшке). Если дерево взять в срок (ранней весной — до распускания почек, или осенью, после листопада), то с ним никаких особых проблем не будет. Брать же саженцы с открытыми корнями с распустившимися почками – дело гиблое.

Ну и раз уж корни нам видны – давайте на них посмотрим внимательно. У карликовых яблонь мы увидим мочалку многочисленных и довольно тонких корешков, торчащие горизонтально во все стороны. А у высокорослых яблонь – должны быть мощные 1-2-3 корня, уходящие почти вертикально вниз. Корни, если  ковырнуть ногтем, должны быть белыми. Гнилые и засохшие – нам не нужны. Грубо обрубленные лопатой стержневые корни прямо возле земли - тоже плохо.

 

 

Внешний вид саженца – а кто нам нужен?

Поговорим и о надземной части саженца. По неопытности, наделать глупостей просто. Во-первых, покупать стоит или однолетний прутик – вертикальная палочка ростом от метра и до двух с лишним метров, практически без всяких ответвлений.  Или двухлетний, на котором сформированы зачатки кроны — 2-3 скелетные ветки для высокорослых яблонь, или 3-4-5 скелетных веток — для карликовых.

То есть если вы радостно схватили пышную яблоню, у которой на второй год 10 веток отходит от ствола – то ничего тут хорошего нету, это будет загущенный саженец и все равно половину веток придется отрезать. А дерево их растило, тратило силы...

Второе, на что смотрите – сам ствол. Штамб – это часть от низа ствола, у земли, до первой развилки. Эта часть не должна быть не слишком низкой, не слишком высокой. Сами прикиньте, где (на какой высоте) вы хотите видеть первую ветку. Ствол должен быть прямой, а верхушка – не должна раздваиваться, растраиваться и т.п. То есть центральный проводник – самая высокая ветка, идущая продолжением штамба вверх, должна быть одна, без торчащих рядом конкурентов.

Вообще все это, конечно, прекрасно отрезается и формируется, так что если купили приглянувшийся кривенький саженец – да и пусть он на здоровье живет, сам радуется и вас радует. Но если есть возможность выбора – подумайте сразу на будущее, представьте дерево через год, два... Как будут расти эти ветки, куда и зачем.

 

Как посадить яблоню?

Вот еще один вопрос вопросов. Как же ее посадить-то? Понятно, что в землю, но ведь есть, наверное, какие-то секреты? Эвон у одной соседки яблоки завсегда крупные да красивые, у у другой – кривенькие да мало. Небось первая правильно посадила, а вторая – нет?

Оно может и так, но особых хитростей да сложностей с посадкой нету. Если вы, конечно, никогда ранее дерева не сажали, то тогда оно будет все в новинку, да кому-то и сложно покажется. А так  - нету ничего особенного.

 

Значится первое – яма. (Саженец-то уж, поди, есть, стоит-дожидается?..)

Яму, вопреки старинным рекомендациям, я посоветую вам копать не особо глубокую да не особо широкую – ну пусть будет 50 на 50 на 50 см.

Откуда же все эти советы — копать метровые ямы?.. Сказать не могу, кто придумал, что надо под яблоню копать яму метр на метр на метр. Может этому мудрецу просто скучно было, а может он копать любил.

То есть от того, что вы такую яму сделаете, беды никакой не случится. Но разницу в росте дерева меж ямой 50х50х50 (в восемь раз меньше) и метр на метр, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ вы не заметите.

 

Что традиционно советуют насыпать в метровую яму? Перегной, удобрения органические и минеральные. Но ведь всё, что будет зарыто на метровую глубину (органика, гумус) попадает в анаэробные условия, где разлагаясь, остается в неудобоваримом для растений виде.

Что касается столь любимого суперфосфата, то вы, конечно, его можете в яму насыпать. Но покажите мне ту яблоню, что в обычном саду страдает от недостатка фосфора? Я такой не встречал пока что, может плохо искал.

Что еще обычно советуют сыпать? Комплексное минеральное (азот-фотфор-калий). Зачем нам это все на метровой глубине? Ну может быть калий как-то будет усваиваться. Азот – уйдет еще глубже, с дождями и по первой весне с талым снегом его там не останется. Фосфора у нас в почве и так хватает...

Так и получается, что копать огромную яму смысла не много. Есть исключения – если земля совсем уж никуда не годится по своей структуре. Ну то есть земля такая, что ничего, похожего на деревья  там у вас не растет! Если же в округе есть клен, дуб, ольха, ясень – то с почвой у вас все нормально, и не зачем наживать грыжу и мозоли налапачивать.

 

А что стоит положить в яму 50х50?

Добавьте с питательной земле золы, если она есть. Пол-литра на такую ямку – то, что надо. Если, конечно, у вас не щелочная почва. И потом, при посадке, засыпьте почти на всю глубину обычной черной землей. Хотите – добавьте суперфосфату .

А вот в верхний слой (10 см) можно уже творчески положить любые органические или комплексные минеральные удобрения. У нас сейчас выбор замечательный — всякие «идеалы», "биогумусы" и "кристаллоны" заполонили полки магазинов. Выбирайте на свой вкус, а от себя могу рекомендовать «Идеал универасальный», но его – только по весне. Если осенью сажать, а осень теплая – то может яблоня еще чего доброго начать расти, оно нам не нужно.

Вообще, при посадке весной – можно положить сверху любые удобрения, лучше чтобы там были все основные питательные элементы. А при посадке осенью — лучше вообще ничего не класть, до наступления устойчивых холодов. Потом можно по снегу посыпать комплексной минералкой, или по весне – органическими. Когда снег будет таять, то минеральные удобрения хорошо растворяться и проникнут аккурат на глубину, где будут доступны корням.

 

Осенняя посадка яблонь.

Говорят, яблоню лучше сажать осенью — после листопада. В это время дерево занято тем, что активно наращивает корневую систему, а надземная часть уже спит в ожидании весны. Поэтому наша задача – дереву не мешать. Большого количества питательных веществ для роста корней уже не требуется, то есть достаточно будет просто хорошей черной земли в яме. Добавлять дополнительно азот (биогуму, навоз, перегной, компост) не следует, по той причине, что могут проснуться почки, что в свою очередь, чревато вымерзанием саженца.

Сыпать калий и фосфор «который помогает дереву подготовится к зиме» уже тоже поздно – дерево-то уже и без вас подготовилось. Так что в общем и в целом, просто засыпьте саженец землей, и можете спеть ему колыбельную песенку (хотя корни не будут спать до тех пор, пока земля не промерзнет). Единственное, что стоит сразу сделать – подвязать саженец к колышку. На этом осенняя посадка завершена.

 

Весенняя посадка.

Мне больше нравится сажать деревья весной. Хотя для яблонь с открытой корневой это не всегда хорошо, но для тех, что росли в горшочке, весенняя посадка – оптимальна.

Мы сразу увидим, как дерево растет, скорость роста побегов, цвет листьев и т.п. Если что не так – можно отрегулировать своевременной подкормкой.

И если при посадке (перевалке) дерева из горшка никаких хитростей нету, то растение с открытой корневой будет нуждаться в определенном внимание в первый месяц. Сразу после посадки – полейте саженец. Ведро воды на дерево. Чтобы получилась полнейшая грязь. Также хорошо налить в яму воду до того, как засыпаете корни землей, размешать воду с грунтом на дне ямы, и в полученную грязевую болтушку расправить корни и засыпать почти до верху яму грунтом. Потом  - налить еще ведро воды, и когда она уйдет – досыпать грунт до уровня.

Поливайте яблоню раз в неделю, по ведру, в течении первых 5-6 недель. Ну разве только стоит сырая погода и все и так залито - то тогда можно не поливать.

 

Глубина посадки.

Это важно. Если посадите дерево слишком глубоко, как это иногда бывает, то оно будет плохо расти и почти не будет плодоносить, а потом и вообще скорее всего погибнет, через несколько лет.

На привитых яблонях, место прививки хорошо видно - оно в любом случае должно быть НАД землей.

Если сажать деревья – занятие для вас новое, то внимательно смотрите, где у саженца начинается корневая часть. Вот идет самый верхний корень... И буквально в сантиметре над ним увидите переход надземной части в подземную. Кора будет иметь другую структуру и оттенок. Вот глубже этого уровня саженец заглублять нельзя! Но и наоборот, конечно, сажать дерево так, чтобы корни торчали наружу – тоже недопустимо.

 

Мульчируем и удобряем. Уход в первый год.

Вне зависимости от того, когда мы посадили дерево – весной ли, осенью ли, но «ухаживать» мы начинаем за ним в первую весну.

В основном, уход будет состоять из таких мероприятий, как подкормка, мульчирование приствольного круга и формирование кроны. Ну и конечно – поиск и расправа с вредителями, куда без них...

 

Подкормка яблони – путь к урожаю!

Чтобы добиться урожая на второй год после посадки (для карликовых, конечно... Для высокорослых – хорошо, если на четвертый...), нужно дереву дать всё, что оно любит! Весной – это в первую очередь азот. Азотные удобрения бывают органические и минеральные. Нам подойдут любые .

Варианты подкормки. Минеральные удобрения.

Азофоска (нитроаммофоска), пару столовых ложек под саженец. Самое популярное удобрение, содержит азот, фосфор и калий в равных частях. Рассыпаем вокруг дерева рано-рано весной, в идеале – по снегу.

Подойдет также карбамид (мочевина), нитрат калия и все остальное, где есть азот в равной или бОльшей доле, чем остальные элементы.

Если снег уже оттаял, а подкормить-то все равно надо, то самый лучший способ – внести удобрение под слой мульчи. Но это мы опишем чуть ниже, под заголовком «Мульчирование».

Далее мы наблюдаем за ростом деревца. Если прирост растет, листья зеленые и веселые – то все в порядке, и дополнительно вносить азот не нужно. Если же дерево расти не спешит, несмотря на хороший полив, то можно в конце мая подкормить жидким раствором азотных (мочевины), столовая ложка на ведро воды, на 1-2 дерева.

Начиная с июля, азотные удобрения больше давать не следует Наступает очередь калия и фосфора. Насыпьте минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, но без азота, вокруг дерева, в кол-ве примерно 1 столовая ложка. Или зола, что еще лучше. Стакан-другой в приствольный круг.

 

Органические удобрения.

Яблони любят органику, притом и свежую тоже (да-да, даже свежий навоз) . У свежего навоза, помимо специфического (хи-хи) запаха, есть еще недостаток – он может обжечь ствол, если класть вплотную к стволу. Так вы не кладите навоз вплотную, и всего делов-то ? . В остальном — от навозу по весне сплошная польза, и не стоит бояться что яблоня начнет жировать или там еще какие азотные перекосы. До середины июля азот весь уйдет, и все будет в порядке, только что листья будут крупные да зеленые на загляденье.

 

Как применять навоз? Да просто положите его в приствольный круг вокруг яблоньки. Но, как выше упомянуто, сделайте отступ от ствола сантиметров пять.

Оно и в качестве мульчи хорошо, и удобрение само по себе... И давайте плавно перейдем к мульчированию, потому что оно — важно!

Мульчируйте ваши яблони!

Особенно в первые годы жизни, мульчирование яблоням очень полезно. Но раз уж мы как-бы не закончили речь об удобрениях органических, то давайте здесь продолжим. Итак, выше шла речь о мульчировании навозом.

 

Конечно, мульчировать можно (и даже лучше) перепревшим навозом, а также компостом, биогумусом, куринным пометом... Нет-нет, не надо сыпать толстый слой помета или биогумуса. Положите адекватное количество той органики, которая у вас есть. А сверху – закройте ее слоем скошенной, слегка подсохшей травы или соломы, сантиметров 5 толщиной.

Под сеном-соломой создадутся идеальные условия для жизни дождевых червей и прочих товарищей, которые с удовольствием будут поедать гниющую траву и закусывать навозом, попутно рыхля и удобряя почву на необходимую глубину. Именно на ту самую глубину, которая и нужна. Именно в этом слое почвы и должны располагаться корни, питающие нашу яблоню. И именно поэтому нам не за чем копать под посадку яму метровой глубины и ширины (надеюсь, вы еще не забыли, что мы о яме говорили с вами в начале сей длинной статьи). Кстати. Спасибо, что дочитали до сюда, не каждый на такое сподобился, а вы смогли .

Далее о мульче. Вообще, про нее сейчас пишут везде, а пробуют почему-то не все. Но вы таки попробуйте и убедитесь, что земля под слоем мульчи с годами становится великолепного качества, она легка и плодородна.

И конечно надо упомянуть такое весьма важное качество мульчи, как сдерживание роста сорняков в приствольном круге молодого деревца. Сорняки существенно угнетают скорость роста саженца первые несколько лет, так что с ними приходится или мирится или бороться. А так мы замульчировали  - и пожалуйста: ни вам сорняков, и плодородие в плюс идет.

 

Вредитель не пройдет! Не пролетит и не проползет (Оптимистично).

Подзаголовок, конечно, через чур оптимистичен. Потому что вредитель – он не дремлет, а жрать хочет. Кто нам особенно интересен в первые годы после посадки?

  • Листогрызущие гусеницы — личинки боярышниц, различных молей.
  • Плодожорки.
  • Долгоносики (пока плодов нету - их личинки).
  • Неутомимая тля и ее соратники – муравьи.

Сонм сих безпредельщиков велик и ужасен, но бояться смысла нету, надо бороться. Причем я предпочитаю не напалм и сильнодействующий яд, а разумный подход и ручное собирательство.

В самом деле, пока деревца небольшие (а карликовые яблони – всегда небольшие), достаточно вдумчиво и не торопясь раз в неделю погулять вокруг дерева, рассматривая его листья. Заметили хулиганов? В сортир их, а там – известно что с ними делать. Да-да, именно что мочить. Обычно этого бывает достаточно. Но если вас одолела эпидемия вредителей – стоит задуматься об экологическом равновесии на вашем участке. Быть может у вас все под черным паром, все сорняки выполоты и главным врагам вредных насекомых негде жить?

Знаете кто главный враг и регулятор вредных насекомых? Полезные насекомые и их личинки. А им надо где-то жить и что-то есть. Простое высевание зонтичных растений и прочих цветущих трав поможет  привлечь целую толпу ос-наездников, которые уничтожают тысячи гусениц. А замульчированные грядки – дадут дневное убежище жужелицам и другим хищникам.

Ну, ежели вкратце, то с посадкой яблони мы разобрались. За скобками остался вопрос формирования, но это, пожалуй, материал для отдельной статьи.

 

Еще немаловажный момент – укрытие деревца на зиму и побелка.

 

Изменено пользователем Помидоровед

www.tomat-pomidor.com

посадка и уход весной и осенью

Эти яблони характеризуются компактностью кроны, практически полным отсутствием боковых ветвей, разнообразием сортов и высокой плодоносностью. Популярность этих плодовых деревьев растет с каждым днем. В этой статье вы прочтете, как правильно сажать и качественно ухаживать за колоновидными яблонями.

Когда лучше сажать колоновидные яблони

Основным фактором, влияющим на посадку этой разновидности плодовых деревьев, являются оптимальные погодные условия. Опытные садоводы утверждают, что делать это можно как весной, так и осенью.

Весной высаживать саженцы колоновидной яблони следует после того, как почва получит достаточное количество солнечных лучей, а на ветвях начнут появляться почки. Не стоит забывать о периоде возвратных ночных заморозков, который может негативно сказаться на молодых растениях. Место, в котором будет обитать плодовое дерево, начинают готовить с осени. С этой целью выкапывается лунка и удобряется грунт.

Обязательно необходимо учитывать температуру воздуха, которая должна быть не ниже +15 градусов. Также следует учесть климатические особенности каждого региона страны. Если в Подмосковье и Ленинградской области высадку можно начинать в середине-конце апреля, то на Урале и в Сибири делать это раньше второй декады мая просто бессмысленно.

Допускается пересадка молодых деревьев и осенью. В Подмосковье этот процесс приходится на конец сентября – начало октября, а на Урале – на первый месяц осени. У саженца должно быть время для того, чтобы успеть укорениться в открытом грунте. Опоздание со сроками посадки чревато прекращением развития деревца и даже его гибелью.

Если вы приобрели посадочный материал в контейнере с закрытой корневой системой, то можете проводить его посадку даже летом.

План посадки

При распределении молодых саженцев по дачному участку в обязательном порядке необходимо учитывать сорта приобретенных деревьев и особенности прививок. Также следует принимать во внимание свои идеи и пожелания относительно рассаживания яблонь. Размещайте их там, где они будут уместны. Не забывайте о рекомендациях специалистов и советах опытных садоводов.

Будет полезно узнать:

Определение благоприятного места

Выбирая самое благоприятное место для расположения саженца колоновидной яблони помните, что этот участок должен быть максимально защищен от сильных ветров и сквозняков. Вместе с этим он должен получать достаточное количество солнечных лучей.

Наилучшим вариантом станет высадка вдоль забора или неподалеку от дачных построек. Яблоневый сад из карликовых сортов запросто можно организовать в теплице.

Можно ли сажать колоновидные яблони разных сортов рядом

При посадке большого количества саженцев главную роль играют сроки созревания. Именно на этот критерий следует обратить внимание в том случае, если вы собираетесь размещать поблизости различные сорта колоновидных яблонь.

Схема посадки должна быть следующей:

  • летняя группа;
  • осенняя группа;
  • поздняя группа.

Что посадить рядом с колоновидной яблоней

Колоновидная яблоня – весьма дружелюбный сосед. Ее компактная крона позволяет высаживать рядом с ней другие плодовые деревья. Не следует только чрезмерно увлекаться уплотнением. Минимальное расстояние между деревцами должно составлять 40 см. Это необходимо для равномерного доступа всех «жильцов» сада к солнечным лучам.

Сажать ли яблоню одну

Этот вид яблонь не рекомендуется сажать по одной. Хотя бы исходя из эстетических соображений. Одиноко стоящее дерево с весьма специфической кроной будет выглядеть на вашем участке крайне странно.

Исключение составляет сорт Московское ожерелье.

Подготовка ямы

В зависимости от выбранного количества саженцев необходимо четко сориентироваться, каким образом готовить ямы под посадку. Происходит это следующим образом:

  • для целого фруктового сада следует готовить лунки траншейным методом. При этом размеры будут такими – ширина до 45 см, а глубина до 50 см;
  • для малого количества молодых деревьев лучше подойдут отдельные посадочные ямы;
  • размер должен соответствовать корневой системе посадочного материала – диаметр не менее 1 м, глубина до 90 см.

В посадочные ямы не рекомендуется вносить полное минеральное удобрение, потому что слабая корневая система не в состоянии поглотить большое количество питательных веществ, что негативно скажется на развитии дерева.

Обработка корней

Перед высадкой в открытый грунт корневая система колоновидной яблони должна подвергаться специальной обработке. Накануне перемещения посадочного материала следует замочить его корни в воде со стимулятором роста. А непосредственно перед высадкой обработать их защитной болтушкой на основе глины.

Описание процесса посадки

Для удачного переноса саженца рекомендуется следовать четкой пошаговой инструкции:

  1. В лунку засыпают плодородный слой почвы.
  2. Посадочный материал опускается в яму таким образом, чтобы верхняя линия роста корней немного возвышалась над поверхностью земли.
  3. Корни расправляются и засыпаются неплодородным грунтом, оставшимся от подготовки ямы.
  4. Почва прижимается и заливается 2 ведрами воды.
  5. Как только влага полностью уходит в землю, околоствольное пространство устилается торфом, стружкой или травой.
  6. Для большей устойчивости молодое растение подвязывается к колышку.

Особенности посадки саженцев колоновидной яблони

В зависимости от того какой грунт преобладает на вашем садовом участке, необходимо корректировать и сам процесс посадки.

В глинистую почву

Если вы являетесь обладателем сада с глинистыми почвами, то посадочную яму под саженец придется делать поглубже – возможно даже до полутора метров. Далее создается дренажная подушку из песка, щебня или битого кирпича. Также можно использовать жестяные банки или пластиковые бутылки. Все это делается для того, чтобы вокруг корневой системы не было губительного застоя воды.

В песчаную почву

Песчаные грунты характеризуются высоким уровнем водопроницаемости. Потеря живительной влаги также опасна для молодых деревьев. При подготовке лунки в них следует засыпать ил или глину. Это поможет создать дополнительный гидроизоляционный эффект.

При высоком уровне грунтовых вод

При посадке колоновидных яблонь нельзя допускать, чтобы деревца попали в почву с высоким уровнем грунтовых вод. Минимальная отметка должна находиться на глубине от 2 м. Если же на вашем дачном участке присутствует такая проблема, то посадочный материал надо высаживать на насыпные холмы или земляные валы… и озаботесь оборудованием дренажной системы на участке.

По месту прививки

Обязательно обращайте внимание, в каком месте располагается прививка. А при переносе саженца в почву следите за тем, чтобы привой находился на высоте 4–6 см выше уровня околокорневой ямы. Даже после оседания грунта.

Различия по сезонам

Для более качественного результата посадки колоновидных яблонь необходимо соблюдать правила, сопутствующие сезону высадки.

Посадка весной

Учитывая низкую морозоустойчивость этих деревьев, перенос молодых деревьев в открытый грунт рекомендуется проводить именно весной.

Схема посадки

Рекомендуемая схема, как сажать молодые колоновидные яблони весной:

  1. Готовьте ямы с осени, это поможет почве выстояться, а удобрениям раствориться.
  2. При высадке нескольких деревьев, располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга, а промежуток между рядами заложите в 1 м.
  3. Лунку делайте стандартного размера (45 на 50 см), учитывая размеры корневой системы.
  4. Озаботьтесь наличием в яме органического удобрения, которое станет источником питательных веществ для молодого растения.
Внесение удобрений

В посадочную лунку засыпьте:

  • до 500 г золы;
  • 80 г калия;
  • 100 г суперфосфата;
  • 5 кг органических удобрений.

Посадка яблони осенью

По срокам высадки ориентируйтесь исходя из условий вашего региона. Если же вы не успеваете уложиться вовремя, то лучше отложите эту процедуру, а саженец прикопайте до весны в подходящем месте и утеплите на зиму.

Схема

Рекомендуемая схема посадки осенью ничем не отличается от весенней, кроме сроков.

Внесение удобрений

Никаких удобрений при высадке молодого материала в открытый грунт вносить не рекомендуется. С этим действием лучше подождать до весны. Поливы также следует сократить минимум в два раза.

Уход за колоновидной яблоней после посадки

Послепосадочный уход за саженцами колоновидных яблонь заключается в осуществлении:
  • поливов;
  • подкормок;
  • обрезки;
  • регуляции нагрузки на молодое растение в период цветения;
  • своевременной уборки урожая;
  • защиты в зимний период.

Нормирование количества завязей на деревьях способствует контролю над качеством урожая. Перегруженность дерева способствует вырождению сорта и измельчению плодов.

Нельзя забывать о мульчировании и залужении. Первое проводится путем укладывания сена или опилок вокруг ствола молодого деревца. Этот метод ухода помогает защитить посадку от морозов. В качестве поверхностного «покрывала» рекомендуется использовать лапник хвойных деревьев. А под залужением подразумевается засевание свободного пространства вокруг дерева пряными травами или злаковыми культурами.

Если прогноз на зиму крайне неутешителен в отношение катастрофически низких температур, то рекомендуется провести окучивание, которое поможет уберечь деревца от вымерзания и атаки грызунов.

Для полива колоновидных яблонь надо настроить систему капельного полива. Если же вы не обладаете такой возможностью, то раз в 3–5 дней самостоятельно проводите ручное орошение.

Одним из важнейших процессов в уходе за саженцами является обрезка, которая проводится в первый же год после посадки весной. Молодые боковые побеги удаляют, оставляя лишь два глазка. Осенью они превратятся в две сильные ветки, которые необходимо удалить следующей весной. На третий год сформированная плодоносная ветвь одарит вас полноценным урожаем, после сбора которого ее срезают.

Правильный уход позволяет получать качественный урожай с деревьев еще до того, как им исполнится 5–6 лет. После достижения этого срока показатели плодоношения начинают снижаться, что требует мер по их омоложению.

Важную роль для роста молодых яблонь играет систематическое удобрение грунтов.

В качестве подкормки можно использовать мочевину. Процедуры дополнительного питания правильно проводить с марта по июнь. Кроме мочевины зачастую используется навозная жижа или обработанный куриный помет. За сезон рекомендуется проводить минимум 3 подкормки молодых деревьев. Периодичность:

  • весной вносят органику под корни;
  • в середине июня требуются комплексные добавки, содержащие азот, калий и фосфор;
  • в августе необходимы калийсодержащие удобрения, а вот азот и фосфор уже надо исключить.

Профилактика болезней и вредителей молодых саженцев

Если вы обзавелись саженцами колоновидной яблони, то не стоит забывать о коварных вредителях и серьезных заболеваниях, способных атаковать ваши деревья. Наибольшую опасность для саженцев представляют:
  • тля;
  • плодожорка;
  • клещ Шлехтендаля.

С целью профилактики появления этих древесных вредителей необходимо регулярно осматривать листья на деревьях вашего сада. Дерево считается здоровым только в том случае, если на нем не обнаруживается никаких изъянов.

При возникновении первых признаков заражения следует применить экстренные меры. Для борьбы с насекомыми используют инсектициды, предназначенные для обычных яблоневых деревьев. А для профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями молодые растения опрыскивают «Фитоспорином» или «Триходермином». Для тли, гусениц и клещей губительным станет препарат «Фитоверм». Самое главное, что все вышеперечисленные препараты абсолютно безвредны для человека, пчел и животных.

Своевременное опрыскивание выступает залогом хорошего урожая.

Зимой колоновидные яблони требуется защищать от таких мелких вредителей, как зайцы и мыши. С этой целью стволы деревьев оборачивают пленкой и завязывают, чтобы не дать вредителям добраться до коры.

Эти  яблони наделены множеством преимуществ, которые по достоинству оценит любой садовод. К основным из них, безусловно, относятся: компактная форма кроны, отсутствие сложного специфического ухода, вкусные плоды и значительная урожайность.

Предыдущая

Посадка яблоньОсобенности посадки яблонь в Сибири: выбор сорта, участка, рекомендации по высаживанию и уходу

Следующая

Посадка яблоньПосадка яблони весной и осенью в Подмосковье: выбор сорта и правила по уходу

yabloki.site


Смотрите также